Cts 2 после дтп

[миклик]

Уже проездил три дня.

Не знаете есть ли у ГУРа гидроклапан и где он находится?

Проверьте электроклапан на рейке на подтеки(если через него подтекает, есть большая вероятность, что он подклинил и большая часть давления стравливается через него обратно в бачек, мимо распределителя).

[Patrik]

Проверьте электроклапан на рейке на подтеки(если через него подтекает, есть большая вероятность, что он подклинил и большая часть давления стравливается через него обратно в бачек, мимо распределителя).

На рейке или на рулевой колонке?

посмотрю, на рейке.

[доктор SRX]

На рейке или на рулевой колонке?

посмотрю, на рейке.

 

Клапан который Вы ищете, стоит в гуре) сразу под шлангом высокого давления, приходящему к гуру...

Они частенько ПОДзаедают)

Снимите, чуть шлифоните, что бы ходил без затруднений. ИногДА помогает)))

[Patrik]

Клапан который Вы ищете, стоит в гуре) сразу под шлангом высокого давления, приходящему к гуру...

Они частенько ПОДзаедают)

Снимите, чуть шлифоните, что бы ходил без затруднений. ИногДА помогает)))

Не пойму где стоит клапан?

В самом ГУРе?

Но я же новый  ГУР поставил. Как могу в новом ГУРе клапан заесть?

Что шлифануть?

Увидел, что стоит какой клапан с Проводкой, на самом механизме АБС, внизу слева.

Это клапан или нет?

Кто знает номер и как его прозвонить?

Как то трудно найти истину.

Или тут прикалываются ?

Жалко, вроде форум, а зачем подшучивать .

 

[миклик]

На фотке видно этот электроклапан, открутить без снятия рейки не повредив его, очень сложно.

[Patrik]

Спасибо, а как  можно проверить работоспособность не снимая?

Прозвонить смогут электрики?

 

Руль крутиться туго, и когда загорается надпись -"Stabiliti sistem eror" (или что то подобное), руль становиться еще труднее крутить.

Приходиться останавливаться и нажимать на кнопку выключения трушен контроля на 5 секунд.

Загорается надпись - Стабилити систем оф, и при включени трашен контроля руль становиться полегче.

Видно какая то система контроля придушила ГУР, и не пойму какая.

То ли АБС, то ли какой то датчик на рулевой.

 

Замучила проблема.

[rewers22]

При замене  насоса бачок меняли? если нет - то оч. плохо - в нем несъемный фильтр  который может препятствовать течению жидкости

[миклик]

Спасибо, а как  можно проверить работоспособность не снимая?

Прозвонить смогут электрики?

 

Если у Вас точно исправны насос ГУР, рейка, бачек ГУРа не забит(не вытекает из пробки), проводка к электроклапану целая(сечение проводов одинаковое), тогда можете напрямую подать 12вольт на этот электроклапан(разъем отсоединить, проводить испытания только с катушкой клапана) при заведенном авто, но не больше минуты, так как катушка клапана сильно нагреется. За это время покрутите руль в разные стороны и оцените усилие.

Смысл этой процедуры в том, чтобы запитать эту катушку(соленоид) клапана максимальным током, для создания большего магнитного поля и втянуть стальной штифт клапана который мог подклинить.

Если вся система гидроусилителя исправна и мощности магнитного поля было достаточно, чтобы втянуть предположительно подклинивший стальной штифт, тогда усилие на рулевое колесо(руль) для поворота передних колес должно быть минимально.

 

Вот перевод работы системы Variable Effort Steering Description

 

Описание и эксплуатация рулевой системы с переменным усилием

Система управления переменным усилием (VES) изменяет количество усилий для управления автомобилем по мере изменения скорости колеса или бокового ускорения.

Электронный модуль управления тормозом (EBCM) управляет приводом, расположенным в рулевой стойке и шестерне. Привод состоит из электромагнитной катушки и нормально открытого штифтового клапана. Клапан регулирует отверстие, которое пропускает входное давление через обратный канал, чтобы регулировать количество давления, доступного для рулевого ассистента. EBCM управляет током от 0 до 1 ампер к приводу VES, который меняет количество усилий, необходимых для управления автомобилем. На низких скоростях подаётся 1 ампер тока на привод VES, а штифтовый клапан полностью закрыт, что обеспечивает максимальное давление и максимальную поддержку рулевого управления для легкого поворота и маневрирования парковки. По мере увеличения скорости ток уменьшается, и штифтовый клапан открывает отверстие, уменьшая доступное давление, обеспечивая более устойчивое рулевое управление (чувствительность дороги) и направленную устойчивость. Система VES использует вход датчика положения рулевого колеса для расчета бокового ускорения во время резких маневров вождения. Система также использует входы датчика скорости колесики антиблокировочной системы (ABS) для определения скорости автомобиля. EBCM постоянно контролирует эти входы для достижения желаемого тока на приводе VES. EBCM имеет возможность обнаруживать неисправности в приводе VES или в цепях к приводу. При обнаружении любых неисправностей выходы VES будут отключены, и привод вернется в открытое состояние. EBCM будет командовать Информационным центром драйверов (DIC) для отображения предупреждающего сообщения SERVICE STEERING SYSTEM через последовательную цепь данных класса 2.

[Patrik]

Спасибо большое за развернутый ответ.

Рейка не бежит.

Насос ГУР был куплен новый и поменян.

Бачок ГУР не бежит. (но нужно проследить).

Буду искать электрика, так как сам не понимаю толком.

 

Внизу скину ответы форумчан по аналогичным проблемам, чтобы последующие не искали.

 

[Patrik]

Друзья пол года езжу с ошибками, горят АБС и трекшен контроль, тяжелый руль ( но гур работает) , не работает абс, пробукс, стабилизация и парктроники, поменял 4 ступицы - ничего, поехал в шеви плюс, прочли ошибки:

Ошибки

С0136 - Базовая тормозная система неисправность цепи давления в системе

С0710 - Рулевое управление неисправности сигнал положения

С0253 - Centering fault

С0196 - неисправность цепи скорости

С0229 - Одновременная Выпадение переднего колеса датчики скорости

С0228 - LR ABS канал в выпуске слишком долго

 

С0221 -

Датчика скорости правого переднего или разомкнутой цепи

 

С0550 - ECU malfunction

С0561 - Система отключена информация, хранящаяся недействительные последовательные данные, полученные

С0281 - Тормозной переключатель цепи

С0899 -

Устройство # 1 низкое напряжение

С0045 - LR Неисправность цепи датчика скорости колеса

С0450 - Облегчающее рулевое управление управления соленоида неисправность цепи / двигатель / привод

P0113 Датчик температуры воздуха на впуске - высокий уровень входного сигнала

V0121 Шина данных, электронный блок управления ABS - нет связи

 

Их вывод : замена блока АБС и замена проводки от саленойда рулевой рейки итого очень кругленькая сумма.

 

Я решил попробовать сам снять фишку с блока АБС , а там ужас все окислилось и в зеленой дряни какой то, почистил снаружи все контакты, побробовал поехать - машина начила странно себя вести - то гаснут ошибки то появляются и так по 20 раз в минуту.. похоже все таки контакт.

 

Разобрал фишку, достал пины а они внутри все в окиси жуткой, решил купить новую фишку, взял от старого срх, поставил все пины как нужно - как у меня стоят на фишке, буду пробовать проводки пересоединить.

Вопрос:

Как вы думаете усилитель руля завязан как то с этими контактами на фишке АБС?? По цвету провода от соленойда на рейке совпадают с 2мя которые на фишке сгнили.

 

Во вложении фото моей фишки с окисью и новой уже переделанной. Так же схема проводки.

 

Еще вопрос для знающих - нижние контакты которые окисленны они за что отвечают? Среди них есть Гур?

 

Большое спасибо за ваши ответы.

 

[Patrik]

Ну, как бы разобрался, считаю, что нужно отписаться

 

(Кому лень читать ниже, короткий вывод: проверьте состояние контактов и надёжность фиксации электрического разъёма на блоке ABS)

 

...

Так и глючил у меня этот ср...StabilTrack.

Лампочка то горела, то гасла, точных причин так и не выявил, то ли влажность, то ли сухость, то ли мороз...то не горит после завода, но на первой кочке загорается....то черт его знает, как и от чего.

 

Где-то в октябре прошлого года был на диагностике. По другой причине, но лампочка StabilTrack как раз была в периоде горения, так что проверили и это.

 

Вердикт точный и бескомпромиссный, век воли не видать- врёт левая задняя ступица. Менять....

Не знаю...., но как бы врал сервис, потому что, как раз эта левая задняя ступица была единственной из всех, которая и была уже поменяна.

И всего, как месяца 2 к тому моменту.

Да, не на оригинал, но не так же быстро.....

В общем, забил я на это дело и продолжал ездить, как есть.

 

Если короче: наткнулся на похожую тему, на похожем форуме, но за речкой. Тоже по глюкам горения и не горения этой Service StabilTrack System.

Среди прочего, очень многие там отписывались и сетовали на разъёмы блока ABC. Мол,херовое крепление и фиксация, не удачное место и тд. и тп...и тд. и тп....

Еще короче: все делал по рекомендациям с того форума, у самого бы ума не хватило.

не автомеханик никак))))

 

Добрался до этого блока АBS-

Он у нас снизу, справа как бы сбоку около переднего правого колеса.

Добирался с ямы, сняв пластиковую защиту двигателя и, полуразобрав, переднюю часть подкрыльника.

(Можно добраться и с земли, сняв колесо и подкрыльник, но с ямы или подъемника удобнее.)

 

Что делал:

- отключил от батарейки землю.

- отключил этот разъем от блока ABS. Он как бы сдвоенный....

Действительно- полная херня. Какая-то абсолютно левая система фиксации, какая там к черту герметичность, да еще в таком сыром месте. Хотя, на вид контакты были вроде и ничего....

Еще раз! я не автомеханик, больше по профессии связан с электроникой. С этой колокольни и сужу. Может все в мире разъёмы на блоках ABS так и выглядят. Не знаю, этот первый который увидел....

 

- от души пшикал купленным заранее Сontact Cleaner.

На отсоединенную и ответную части разъёма и шёркал зубной щеткой. Туда-сюда, так и сяк и методом тырка

(В общем, кто служил в Советской Армии- в курсе. Про Российскую- не знаю....

Давал высохнуть минут 5-7 и повторил процесс три раза.

(Внимание!!! не г...типа WD-40, а средством для чистки электрических контактов. Их сейчас на любой кошелёк всяких разных...)

-и дальше самое основное: вставил разъём обратно зафиксировал его штатным фиксатором и сверху, прямо вокруг всего блока, дополнительно притянул его 2-мя мощными пластиковыми стяжками (каждую собрал из 3 штук, нужно где-то см 40 с лишним), прямо сверху и фиксатора и проводов этого разъёма, пропустив эти стяжки с другой стороны между выходящими трубками тормозной системы.

Затянул очень сильно, насколько смог, но аккуратно.

Обращая внимание, как, на уже упомянутые, трубки с той стороны, так и на провода разъёма с этой.

 

....

После того, как завел машину, лампочка StabilTrack погасла и больше ни разу! беспричинно! не загорелась. Мыргает иногда, как и положено ей, в зависимости от дорожных ситуаций. То есть система работает, как и должна.

Время прошло....ну, будем считать с октября прошлого года.

Ни одного ложного срабатывания!

 

Конечно, по уму, всё это надо в сервисе, с заменой этого разъема и/или электронной части ABS, или всего этого блока ABS, а лучше вообще машину поменять.... И так далее....

Ну, так это же по уму, а не по жизни

 

Буду рад, если кому поможет)))))

 

ЗЫ Извиняюсь, что так длинно)))

 

 

[Patrik]

https://cadillac-club.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=20775.0;attach=44417;image

[Patrik]

https://cadillac-club.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=20775.0;attach=44411;image

[Sargonr]

Победил наконец тугой руль на холостых. Дело было в клапане гур. Задиры иполомало уплотнительное металлическое кольцо. Был поменян насос. Оригинал новый дорого. Перебраный брать желания не было. В итоге был посиавоен насос зф с газели бизнес. Встал без заморочек. Единственное пришлось переварить штуцер на шланге высокого давления бот банджо болт. Мой в любом случае был убит в хлам (сорваны грани). Руль крутится 1 пальцем. Результатом доволен!

[Patrik]

"Клапан ГУР", подскажите что это и где находится?

 

Сегодня с электриком облазали все болевые точки.

Сняты и проверены контакты на блоке АБС.

Все чисто и нигде нет коррозии.

Все прозванивается.

На рулевой рейке прозвонили клапан и он вроде рабочий.

Подавали на него 12 вольт и руль крутился полегче.

Но все равно не одним пальцем.

Гур был установлен новый.

 

И не победил эту проблему. (((

 

[Tiger]

Единственное пришлось переварить штуцер на шланге высокого давления бот банджо болт. Мой в любом случае был убит в хлам (сорваны грани).

 

Просто срезали штуцер и приварили новый к трубке? У меня тоже что-то случилось с гранями на штуцере, начало трубку из насоса выбивать.... Сама трубка не течёт, поэтому новую покупать не очень хочется.

[Sargonr]

Просто срезали штуцер и приварили новый к трубке? У меня тоже что-то случилось с гранями на штуцере, начало трубку из насоса выбивать.... Сама трубка не течёт, поэтому новую покупать не очень хочется.

Да, просто срезали старый и приварили аргоном новый.

[Sargonr]

"Клапан ГУР", подскажите что это и где находится?

 

Сегодня с электриком облазали все болевые точки.

Сняты и проверены контакты на блоке АБС.

Все чисто и нигде нет коррозии.

Все прозванивается.

На рулевой рейке прозвонили клапан и он вроде рабочий.

Подавали на него 12 вольт и руль крутился полегче.

Но все равно не одним пальцем.

Гур был установлен новый.

 

И не победил эту проблему. (((

Клапан находится под гайкой для штуцера подачи масла. Возможно стоит обслужить карданчик на рулевой рейке?

[Вячеслав]

28.08.2018 в 00:20, Sargonr сказал:

Победил наконец тугой руль на холостых. Дело было в клапане гур. Задиры иполомало уплотнительное металлическое кольцо. Был поменян насос. Оригинал новый дорого. Перебраный брать желания не было. В итоге был посиавоен насос зф с газели бизнес. Встал без заморочек. Единственное пришлось переварить штуцер на шланге высокого давления бот банджо болт. Мой в любом случае был убит в хлам (сорваны грани). Руль крутится 1 пальцем. Результатом доволен!

Подскажите пожалуйста, я так понял что клапан отдельно не продаётся, надо покупать новый ГУР? А не подскажете номер каталожный от Газели чтоб не ошибиться, и по крепления он полностью подходит? 

[Sargonr]

18.12.2018 в 13:11, Вячеслав сказал:

Подскажите пожалуйста, я так понял что клапан отдельно не продаётся, надо покупать новый ГУР? А не подскажете номер каталожный от Газели чтоб не ошибиться, и по крепления он полностью подходит? 

7691955368 насос гур газель бизнесс. От приоры, ларгуса так же подойдет, но они слабоваты. Нужно не менее 120 атмосфер. По креплениям становится нориально. Нужно будет 1 ухо отпилить. Сразу же промывайте систему и меняйте бычок гура на газелевский со сменным фильтром. Клапан отдельно не продается. 

[Sargonr]

И конечно нужно передклывать трубку гур. Выше я писал как я сделал.

[Sargonr]

За то подходит почти любой насос. Со старых опелей например, с киа...

[Учитель]

Ребята а насос гур может гудеть на скорости а на холостых тишина? Купил срх 2004 года я думаю что гудит ступичный а бывший хозяин говорит что насос гура и руль на месте еле крутится.

[Andrey Popov]

Бачок менять, пока насос не крякнул. Фильтр забился.

[Сергeй]

Приветствую форумчан, также столкнулся с проблемой "тугого руля". Симптомы кончины насоса ГУР были такие- поначалу немного гудел на холостых, и постепенно пропадала легкость вращения (если "газануть" то насос начинал работать). Недели через две насос умер совсем, газуй не газуй, гудел постоянно. Сняв и разобрав насос понял что я где то уже видел подобные внутренности, в итоге были приобретены отдельно рабочая пара насоса (лопастной механизм) и прижимная шайба механизма. В моем случае причиной выхода насоса из строя оказалась именно шайба, кольцевая выработка в шайбе (порядка 0.5мм) просто не давала лопастям "разбежаться", они упирались в бурт (сам лопастной механизм был еще нормальный, без задиров) Лопастной механизм снимается очень легко, он держится на валу маленьким стопорным кольцом, шайба находится под ним  и просто вываливается... Артикулы для заказа внутренностей отдельно- Лопастной механизм HPP0004RS (примерно1500 рублей) прижимная шайба HPP003PL (примерно 1000 рублей) Фотографии соответственно: 1 и 2  болты крепления насоса, 3 лопастной механизм 4 прижимная шайба