TuneStation

Не каждая система Cold Air Intake хороша. Могу сказать, чего ставить однозначно не нужно: Volant, AEM. Проблемы в турбулизации на MAF. K&N типа показанной тут -http://www.knfilters.com/cold_air_intake/cadillac_escalade.aspx плоха из-за открытого исполнения (не корпусное). Эффект можно потому получить хуже чем сток. И уж если так хочется именно такую- покупать в пластиковой соединительной трубой. Ни в коем случае не металлической. Фильтр K&N в штатное место- ничего сильно отрицательного.

Уважаемый на Escalade ездит?? Детально знает все особенности конкретно этих моторов? Может не стоит рассуждать о том, в чем ни бум-бум?

Не стоит пробовать откровенное дерьмо, ради того чтобы опробовав понять, что на самом деле ДЕРЬМО

Будут. Очень сильно причем, в том числе и за арки колес на прямом ходе стоек.

А если НА ОДНОЙ ЛИШЬ ПОЛОВИНЕ МОТОРА- при чем тут вообще БЕНЗИН?

Если бы Вы еще и знали DTC, по которому загорался Check- то наверное поняли бы, что топливо было ни при чем..

Вкратце настройка каждой ячейки калибровочной кривой MAF на соответствие реальности.

А вот Вы заедьте к Сереже и сами и поговорите, как проехал.

Зачем рекомендовать тех, кого и так все знают? Где находятся клубные сервисы на форуме вообще-то написано.

Вы не избавитесь НИКАК от детонации до тех пор пока ПОЛНОСТЬЮ не перекроете ЛЮБОЙ пусть масла в камеру сгорания. И пока не обеспечите соответствие между расчетным и реальным наполнением. Ваш 95-ый на таких моторах превращается в 90-ый...

Проблемы при пробегах 120-150+ гораздо глубже разных нагаров итп. Как говорил Задорнов "Ушиб всей бабушки". Shumma и другие хрени самоуспокоительного применения НИКАК И НИЧЕМ не решают проблем канавок поршней и работы колец. Можно дальше развить. Маслосьем, даже если и идеально подвижен, при ТАКИХ пробегах- нужной эпюры давления на блок ДАВНО НЕТ. Как и геометрии седел клапанов и усилия прижима клапан-седло. Пружины давно потеряли начальные свойства, старость не радость.. Про отражатели уж молчу в тряпочку..их там просто НЕТ. Потому БУДЕТ расход топлива, неровная работа мотора, и другие "приятные" неожиданности. Впрочем, как я понимаю, все это будет головной болью уже следующего владельца...

Любой кто владеет технологией работ с Bosch (кардинально отличных от других ECM) и необходимым железом.

Да как, взять и сделать. Три-четыре ночи по 4-5 часов вполне достаточно ; RR-service думаю легко сможет все это выполнить. P.S. На 95-ом бензине процедура технически невыполнима.

Очистки впуска при Вашем пробеге- трата времени в никуда. Мертвому припарка...

Скоро этот же налет будет снова. И снова начнет дергать. Все эти проблемы дерганий, большого расхода, троения мотора в определенных режимах, хреновой тяги итд итп лежат гораздо глубже разных "свечи, катушки, форсунки"...

А при точной калибровке воздушной модели расход НИКОГДА не превышает указанных цифр.

100 км/час= 7.5/8 L/100 km. 120 км/час= 9/9,5 L/100 км. Четвертый год так езжу... Средний по городу 13,5-13,8 летом и 15-15,5 зимой...

Нет проблем c давлением.

Вообще 1-2 и 2-3 на WOT переключается на 7200 об при правильной настройке коробки. 6000 об у LLT/LFX- это не обороты Max Power...

А тут пиши- не пиши, а выбирать-то по сути нечего. Все что у Wilwood типа как Street имеет предельно малый Cf. При любой температуре. А те что трековые- быстренько спилят в ноль диски и себя самих. Диски спиливают даже овощные "E", увы... "H" тормозит зверски, но это тот самый случай когда на 3000-5000 км всего этого хватит, ПРОВЕРЕНО. Нет в выборе той самой нужной золотой середины- Cf 0,45-0,5 от самых малых температур и рабочий диапазон хотя бы градусов до 650-700. C Cf в районе 0,25-0,32 при этих высоких температурах. Да так чтобы при таком Cf еще и ресурс дисков возрос раза в два-три... Это возможно, но конечно же не на полиметаллических колодках.

То что сейчас на масле xW-50 перегревается из-за недостаточной циркуляции масла. И то что недостаточно сейчас смазывается не под давлением из-за ухудшения поступления свежего масла к этим деталям. Перенакачку компенсаторов никогда не видели еще? А то можно и 10W-60 залить, есть шанс увидеть как мотор глохнуть начнет

W4A и W6A имеют одинаковые колодки. Перед выбором конкретных стоит обратить внимание на эти картинки.

Вязкость 40 или 30 понятие очень относительное. Вязкость как низкотемпературная, так и при 100 С у разных масел с одинаковой вязкостью по SAE может быть ОЧЕНЬ РАЗНАЯ. Будет в пределах спецификации, и не более. Потому можно найти масло 0W-40, у которого вязкость при 100 С будет предельно близко к тому самому рекомендованному 5W-30. Вот такое и следует применять. И такой выбор практически отметает в сторону масла 5W-40, выбор будет только из масел 0W-40. Это что касается вязкости. А это НЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ в масле.

И приканчиваете потихоньку все что стоит в головках блока... Сильное увеличение вязкости также сильно снижает циркуляцию...

Если лить бездумно то что "рекомендуют", будет много трат денег в автомобиль. Не все то золото что блестит и то что "рекомендуют" в Owners Manual