TuneStation

Мне показалось что больше похоже на отсутствие управления на клапане регулировки на рейке. Насос явно гудел при попытке повернуть руль, если бы редукционник был открыт то ведь нагрузки на насос не было бы. Или не прав? Даже если предположить что завис редукционник, то вообще не ясно- жидкость новая, идеально чистая, с чего бы? И почему это происходит ТОЛЬКО если завести с полностью до упора вывернутыми колесами? Два раза я сегодня поймал один и тот же эффект, а потом долго тестил с положением колес не в крайнем положении при запуске мотора- все работает как часы...

Поймал сегодня интересный дефектик. Заводим холодный мотор с полностью вывернутыми вбок колесами. И, пытаясь крутить руль, понимаю что усилитель не работает вообще Слышно что нагрузка на насос увеличивается при попытке кручения руля, но усиления как такового нет от слова совсем. Вывернул прямо колеса кое-как, мотор поработал пару минут и чудо произошло- все заработало в штатном режиме. Снова крутим руль полностью, теперь в другую сторону. Глушим. Через полчаса завожу и картинка один в один повторяется- усилитель не работает. Ошибок по клапану регулировки усиления в памяти не обнаружено, как и вообще каких-либо ошибок во всех блоках... Кто может обьяснить, чего это такое?

Есть желание делать одно и тоже несколько раз, с оплатой за каждый- ищите "средненького диагноста". Экономия будет, только держись Есть желание ездить, подольше и без проблем- делайте как сказал americanets. Как указано в пункте 4.

No problem

Не просто так. Был скольчик от камешка и потому напряжение в стекле. А при разнице температур от напряжения в стекле оно лопнуло до конца. Это типовой в общем дефект стекол на Опелях, и как выясняется теперь и на Cadi

В History ЕСТЬ и когда погас Check, если клемму не снимали.

Если бы Вы вместо писаний на форумах прочитали сканером в момент горения Check КАКАЯ ошибка- этой темы тут бы не было. Больше дела, меньше слов- бак снимайте.

При стоящем в багажнике аккумуляторе и эксплуатации с короткими городскими поездками в условиях низких температур подходит только AGM. Если же стоит обычный, то совет -зимой открыть лючок облицовки багажника аккумулятора и разложить на всю зиму половину спинки заднего сиденья в салон.

А это-то тут при чем ? Все 100 процентные признаки бедной смеси.

Нет топлива.

У Вас такого нет так как нет вспомогательной электрической помпы системы охлаждения.

1) Чем столь принципиально LGX отличается от LFX, да и от LLT? 2) НЕМНОГО ключевое в общем слово-то 3) Коробка не дает на WOT в разгоне 0-100 РОВНЫМ СЧЕТОМ НИЧЕГО. Более того- если авто в этом диапазоне вместо 1-2 и 2-3 успевает еще и 3-4 например включить- разгон будет ДОЛЬШЕ. Влияет в этом диапазоне скоростей для WOT передаточное редукторов и характеристики ГТР. Но не чиcло ступеней в коробке. 4) Каких же узлов может кардинально влиять на разгон-то? P.S. Взрослые люди, но в сказки любите верить

Чем V6 CTS-II сильно отличается от V6 CTS-III??? CTS-II тоже выполняет заявленное, которое писано для RWD, и на нормальном топливе.

Вы реально верите в 240 hp AWD- 6,5 сек Ожидать от 3,6 6-ти секундной динамики можно на RWD, и серьезно доработанном моторе и программе. В сказки пора уже кончать верить, вроде взрослые люди тут все.

Там стоит Phoenix если чего. Потому сдохнуть тяжеловато будет...

Вопрос владельцам 2009 модельного года, других не касается. Переключение 2-3 в режиме D не вызывает ощущение странности? Возможно излишне жесткое, или наоборот слишком размазанное. И ничего этого нет на переключении 2-3 в мануальном или Спорт-режиме.

Я всегда не ЗЕМЛЕ. Потому езжу на бензине, никогда ни при каких обстоятельствах не применяя ниже 98RON. Надо БЫТЬ в жизни, а не пытаться казаться. Нет денег на горючее- общественный транспорт в помощь

Рассуждение от некоей "этике" приберегите для других дилетантов Для начала надо не нести околотехнический бред, тогда и этика иная будет.

КОНСТРУКЦИЕЙ отличается. Как проходит воздух через радиатор отличается. Площадью отличается. Сечением и количеством трубок отличается. Способом присоединения трубок отличается. И как результат -величиной снижения температуры коробки. Ваш Хайден- деньги на ветер. Он ощутимого в десятки градусов результат НЕ ДАЕТ. И потому с этим дерьмом еще лет десять назад завязали.

Ну так и идите на газовый форум, с единомышленниками общайтесь. Тут как-то больше любители бензина... И маловато людей, кто купив телегу которая стоит далеко не как Жигули, от "экономии" лепит запрещенную производителем систему питания... Отсутствие у Вас денег на нормальное содержание собственной техники не интересно вообще для обсуждения... Назовите хоть одну причину кроме этой, по которой Вы и Вам подобные лепнины газовые ставят-то?

Хоть бы такое дерьмо девушкам не предлагали.... Толку относительно стока ровным счетом НОЛЬ. Не той системы Если уж хотите ОХЛАЖДАТЬ- есть нормальные вещи от GM. Например 15158525. С правильным присоединением трубок и эффективность в разы выше чем показанный Вами Hayden

Вот по этой самой физике у Вас явно кол был в школе, исходя из написанного

Для начала Вы опишите, КАКИЕ действия Вами были сделаны из описанных на указанном ресурсе возможных причин возникновения такой ошибки? Само собой-то и перепиской на форумах оно ведь не вылечится НИКАК

Любая АКПП любого производителя- замена масла не реже чем через 30 тыс км. При исключительно трассовой езде можно на 10 тыс увеличить межсервисный пробег. Если в АКПП фетровый фильтр (не сетка)- замена масла ТОЛЬКО вместе с фильтром. При условии конечно что фильтр доступен для замены без снятия и разборки коробки. И где он недоступен- на таких коробках увеличение пробега масла крайне губительно может оказаться для Вашего кармана. Для случаев коробок серии 6Txx о замене фильтра можно забыть. И главное, если хоть слово найдете о некоей "аппаратной" замене масла хоть в одном мануале хоть одного производителя автомобилей и коробок- вот тогда и меняйте на "аппарате"

В общем шнягу ныне гонят похоже все. Что бренды и дорогие продукты, что кетайский ширпотреб. У кого стоит Corsa и "вдруг" у автомобиля появятся новые неприятные звуки- смело вскрывайте банку Corsa. Как выяснилось, НИ ОДНА внутренняя перегородка никак не проварена к наружнему корпусу... К центральной трубе (которая кстати цельная что плюс) проварено, но и то на прихваточках сомнительного качества. А снаружи НИКАК. Соответственно краями начинает греметь на определенных оборотах, попадая в резонанс. Качество, точнее количество внутренней набивки тоже вызывает вопрос- почему так МАЛО-то? В целом все как обычно- хочешь сделать это хорошо, сделай сам.