TuneStation

Вопрос видимо надо Mobil задать. Но вообще никак не наблюдаю исчезновений из продаж того что раньше называлось NewLife 0W-40, сменилась этикетка при том же содержимом только.

По ссылке требуют вход по логину и паролю...

А ЗАЧЕМ Вам тогда официальное ТО?? Если после него нужно СЛИВАТЬ то что там залили (за Ваши кстати деньги, которые также сольются), и заливать ДРУГОЕ

На Mobil 0W-40 даже в теориии НЕ МОЖЕТ быть надписей Dexos. Потому что это ПОЛНОЗОЛЬНОЕ масло. Работающее на ресурс мотора а не соблюдение каких-то экологических (и высосанных из пальца кстати, потому что там где РЕАЛЬНЫЕ (Calif) там оно тоже не проходит по ним) норм в УЩЕРБ этому самому ресурсу. И такие масла (полнозольные), как и вязкости 40 ПРЯМО запрещены к применению производителем. Из этого нисколько не следует что их нельзя применять Скорее наоборот, если только Вы не в партии "зеленых". Смотря что Вам нужно. Некие "допуски" или хорошую ходимость масла в моторе, с гарантированным отсутствием выпадения присадок из основы при работе масла в зоне поршневых колец. В который раз уже, но видимо надо повторять чтобы дошло, что такое эти Dexos как и другие из серии LowSaps- http://melbu.livejournal.com/168497.html Может все-таки стоит запомнить что "Практически все масла спецификации Dexos2 не держат пакет присадок при нагреве и способствуют закоксовыванию поршневых колец. Полимеризация происходит после первых 10-20 минут кипения. Так что не важно как часто менять "грязное" масло. Закоксовывание колец будет происходить перманентно."

А теперь смотрим datasheets на оба масла. Зачем заливать масло на котором холодный прокрут будет БОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫЙ чем на том что Вы применяете летом Ну и зачем в своем собственном моторе применять LowSaps вообще не ясно... Тем более когда сделан правильный выбор в сторону хорошего полнозольного масла Хоть кто-нибудь может пояснить, чего он добивается заливая в СВОЙ мотор эти самые "GMкое" Чего хотите-то??

С 2011. VIN например 1GYS4KEF9BR232319 (ESV). Или 1GYS4DEF3DR145384

Средний Cf 0,4 и 0,5- боооооольшая разница... Как и рабочий диапазон температур или 500 или 750, в одном случае при 500 будет в лучшем случае 0,25, а во втором 0,4. 0,4 например у Z16 от PowerStop, тут о их тормозных качествах уже не только я высказался.

RedStuff как и любые такого класса колодки можно ставить СЗАДИ только есть СПЕРЕДИ стоят аналогичные. Не стоит своими руками создавать дисбаланс системы, особенно ЗИМОЙ. Под RedStuff сзади нужно ставить или такие же или YellowStuff, они очень близки по характеристике трения от температуры. Или Z23/26 от PowerStop на перед. Чего-то еще близкого не знаю, все иные известные керамические что с Cf средним не ниже 0,5 имеют этот Cf 0,1-0,2 при 20 С Ну на на Cf выбранного Вами можете полюбоваться.

EBC будут тоже засирать слоты на дисках, если они есть.

На сарае тоже может быть много чего написано, но кроме дров там ведь ничего не найдете. Колодки- может быть. Диски конечно же стальные, керамикой там и не пахнет, она совсем иначе выглядит.

Однозначно НЕТ. Но и такое дерьмецо как TEXTAR 2426601 итп тоже однозначно НЕТ. Куча продуции от Hawk, Cenric, PowerStop, EBC итд. Найдите с Cf не ниже 0,5 (причем от 20 градусов) и температурным диапазоном не ниже 500 хотя бы, лучше 700-800. Если диски стоковые то полиметалл. Хочется керамику- тогда только вместе с рассчитанными на нее дисками. Но в винт все равно завернете, особенно если любите ездить активно... Спасают только составные диски.

Вы в курсе столько стоят керамические роторы

Спасибо за комплимент! На тему "юношеского". Прямо лет так двадцать сбросил А если серьезно, то пока тут шла речь не "с добавлением керамики", а Full Ceramic. На кевларе.

Я тоже ездил. Две недели на Z16 Evolution. Даже не прикатал, и выкинул в мусор. Это не колодки, они и стоят потому так дешево. Хочу попробовать Z26, но на следующий год уже видимо. Не Вы один поклонник керамики. Да только очень разная она, и ХОРОШИХ колодок реально можно посчитать на пальцах одной руки...

power sport? Может Power Stop? Какие конкретно колодки? Так как, кроме и то с натяжкой, Z23/Z26 у них керамики приличной НЕТ. Тем более которые бы "тормозят адски". Керамики кроме специальных трековых колодок (не для уличного применения) не существует, которая бы "адски". Керамика тормозит ХУЖЕ чем хорошие полиметаллические колодки. По многим причинам.

В корне неверное решение если ставить на стоковые диски. Позвоните, обьясню почему. Много отрицательных моментов, долго писать..

В Новосибирск. ПРиглашали жителя этого города, иных мой пост не касается.

Лечим без разборов фары. Приезжайте- покажем где проблема.

И что если Check не горит? Вы под диагностикой подразумеваете только чтение ошибок, а если их нет то типа автомобиль исправен? Глубоко ошибочное мнение, если так.. На сканер welcome! И ПОСЛЕ этого если что-то непонятно и задавайте вопросы.

Давайте уже запомним. Моргающий, именно моргающий а не просто загоревшийся во время работы мотора Check это ПРОПУСКИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ. И как понятно, к ним НИКАКОГО отношения не имеет дроссель итп. Это когда нечему гореть либо нечем поджечь. То есть вопросы смесеобразования в двигателе и/или вопросы работы системы зажигания. Вопросы смесеобразования в свою очередь зависят от системы регулировки фаз итд. И делая проверки этого самого смесеобразования, никогда не забывайте, что смесь это не только топливо, но и ВОЗДУХ.

О "резвости" с расходом 60 l/100 km скоро будет от "счастливых" обладателей. После устранения тяжелых последствий в моторе, чем вот мне приходится сейчас заниматься вместо настройки... Хоть и переборка двигателя не совсем по моей части.. Блуждания в передачах может быть а может совсем не быть. Как настроите- так и будет. Как и стабильность разгона. Но только не все так просто и на поверхности, как раз об этом только что и говорилось. Там просто так ручками и сменой циферок немного достигается. Циферки надо СЧИТАТЬ. А для этого нужен вспомогательный софт, которого в природе нет и создавать приходится самому. "Расчеты" по коробке по известной утилите от BlueCat (что очень активно использовалось specD) как раз и приведут к "путается в скоростях при кикдаунах" и многому другому не очень хорошему. Потому что то что получается после "расчета" к физике работы трансмиссии имеет очень отдаленное отношение. Зато деньги быстро зарабатываются, без трудов и начальных их вкладов В общем все как всегда- "Хочешь сделать это хорошо, сделай это сам".

Хочется поспорить что ни чистки ни замены форсунки не решат проблем. Что такое "на фарсунку грешит"? Электрический обрыв в цепи форсунки? Но при этом Check МИГАТЬ НЕ БУДЕТ. Нестыковочка...

Вы не поняли. Чтобы править в HPTuners и EFILive приходится делать еще кучу вспомогательных программ..

Там далеко не все можно поправить как хочется. Относительно простыми методами. И не все что даже вроде как можно поправить принесет ощутимый результат. Очень сложная математика в этом и последующих за ним ECM, правка без серьезного специального вспомогательного софта крупных плодов не приносит...

Бачек. Который поставляется вместе с клапаном.