zverradze

Крик души понятен, сочувствуем. Думаю, что если цель стоит в приведение "ближе к идеальному состоянию", то донора надо САМОМУ искать среди Salvage-автомобилей на Copart и тому подобных аукционах, самому искать варианты его доставки и растаможки как запчасти. Но американские владельцы - известные потребители благ, воспитанные своей экономикой, поэтому найти хорошо сохранившийся вариант будет непросто. В этом отношении стоит обратить внимание на Японию и их аукционы, правда там шансов найти донора будет совсем мизер

А можно фото, как это выглядит? Отслаивание, как Вы говорите, краски с кузова? Видывал отслаивающийся лак, видел пузырящуюся шпаклю и ржу, но так, чтобы краска отслаивалась от предыдущего слоя (искренне надеюсь, что там грунт) - не видел.

Даже у одинаковой размерности одного производителя могут быть серьезная разница. Я обжигался на этом, конкретно на Toyo. Выла раздатка под нагрузкой. Разбег был чуть более 1 сантиметра на резине 235/50-18. Просто выровняйте давление, встаньте на ровном асфальте и рулеткой измерьте диаметр каждого колеса. Если будет разница - снизьте давление на колесе с бОльшим диаметром до тех пор, пока не сравняете размеры. После этого проверьте на ходу прекратится ли вой

Внешний диаметр каждого колеса измерьте. Разброс должен быть миллиметров 5, не более.

мы тут не сектанты, если что -) Мы просто за правду

Ну это прописная истина. Если ездить на изоленте , то все непогашенные удары идут на ближайший узел - ступицу и поворотный кулак. Тут дело не в машине и не в американцах

Слушайте, к вопросу о плохих американцах и замечательной таёте. У меня на машине только к 210ткм!!! пробега (за 12 лет ее существования) я заменил четвертую ступицу (замкнув круг). Ступица в сборе от нормального "дженерика" - 6-10 тысяч рублей Тесть на Кроуне в 141м кузове ("знаменитом" и "легендарном", родом из 1993 года) раз в два года меняет ступичные подшипники стоимостью 1000-1500 рублей, они там банально мелкие. Пробег у его машины сейчас около 270ткм. Ну и в чем профит?

если Вы измеряли сопротивление покоя датчика, смотрели волны на осциллографе на вращающемся колесе, исключили обрыв и КЗ проводки, измерили землю, значит Вы читали это http://tis-chevrolet.com/files/sm-c-7c2_4f01.ru.php Тогда почему отгоняете от себя мысль, что Вам придется менять EBCM? Или его разъем хотя бы осматривали на окислы, сигнал с датчика ловили на входе в контроллер? Никакого заговора америкосов тут нет. Есть неисправность, влияющая работу системы безопасности, есть алгоритм ее поиска и устранения. Или любимая всеми тайота дала бы в данной ситуации заменить 1/10 модуля EBCM? Нет, ровно так же отправила бы на его замену. Ибо крупноузловая замена ответственных модулей есть хороший тон во всем цивилизованном сообществе, давно живущем в мире многослойных печатных плат c SMD-девайсами, размером со спичечную головку, а не сугубо навесного электромонтажа советских полупроводниковых элементов из 80х годов П.С. меня смущает такая вольность в трактовании ключевого параметра исправности датчика Холла, а именно "1,ОМ". Это в чем, в попугаях?

На ходу? То есть при вращении колеса? Предполагаю, что осыпалось магнитное кольцо на ступице

дык мы его смотрим на разъеме OBD (15.3), а не только в моторном контроллере (15.36), не?

это грустно

нету у нас ЕГР

Закиньте для истории видосик, как у Вас трясется мотор. То, что Вы называете "троением". Со снятой крышкой и установленным любым предметом на коллектор (хоть зажигалку, хоть коробок спичек)

Он недозаряжен, причем сильно. Возможно мало ездите и чаще на оборотах, близких к холостым. Если Бош у Вас S3-S4 серии (обычный кальциевый), то его нужно периодически дозаряжать внешней зарядной станцией. У меня до сих пор жив AGM S5 серии выпуска декабрь 2012 года, на югах его за глаза хватает.

бутылку сфотать и передать через эту тему!

Бортовое напряжение ахтунг. Вам следует обратить внимание на аккумулятор. Слово "новый" в данном случае ничего не скажет.

Ну, в случае с широкополосниками - лично мне понятно что и как нужно делать. Плюс анализатор CO-CH. Этому методу диагностики не менее 20 лет и в любом областном центре, я думаю, есть диагносты, исповедующие его. Топикстартеру даны пояснения от сообщества. Тема не закрывается, ждем в нее новых комментариев от ТС, заставил ли он машину поехать как надо и каким образом. Напоминаем всем читающим, что выбранная ТС методология ремонта за счет последовательной замены датчиков и исполнительных механизмов - это долгий и дорогой путь, на котором может повезти, а может не повезти. Везение - это не точная наука, к сожалению. ПС. От себя: лично у меня тоже стоят новый ДМРВ, и промывной воздушный фильтр, и свежие кислородники, и новый клапан EVAP, и свежие цепи, в заначке лежит подкачивающий насос, ТНВД, регулятор давления. Я не считаю, что потратил на это прям много денег. Это банальное восстановление /продление ресурса. Но у меня машина едет в гражданском цикле и доставляет мне удовольствие. Едет с холодного пуска. Да, она пованивает бензином на непрогретых катах. Да, процесс прогрева катов растянут по времени. Да, у меня пофиксена экология, которая мешает работать мотору. Да у меня отключен контур обратной связи по задним кислородникам. Но, в 90 процентах случаев машина не капризничает "сейчас хочу ехать, через полчаса не хочу". Бывают моменты, когда я чувствую непопадание в смесь и я понимаю, почему оно происходит (у меня не калибрована воздушная модель, а как работает ДМРВ я попытался объяснить выше в этой ветке).

У япономатери и штатов - слишком разная инженерная школа. Тойота в 70е года начинала с того, что копировала американские инженерные мысли, тупо вводя гигантские допуски, отсюда и копируемая в интернетах мысль о "надежности" и "неломаемости" тойот. Потому что ее изначально проектировали переваривать масляные и бензиновые помои и пропускать гайки в поршневых зазорах. Но потом они уперлись в практический потолок снятия сил с кубического сантиметра, плюс началась эра маркетологов и экологов. Ну да, конвеерная ОТК у нынешних японцев очевидно лучше, сервисная модель лучше, но ресурс и ездовые характеристики - боюсь что нет. Речь ведете о старт-стопной тойоте? Открою секрет, если не знали, старт-стоп - это херовина, которую придумали в первую очередь для того, чтобы вместиться в Евро-5 по объему выбросов за цикл поездки. Поэтому корректно сравнивать машины одного экологического класса. Давайте подождем других комментариев.

Ключевой момент еще раз - это прогрев катализаторов и выполнение экологии на старте с обогащенной смесью. Пока каты не прогреются до температур приблизительно 400 градусов (минут 10 на холостых или минут 7 в движении при летних температурах) - машина не поедет как надо. При долгой езде каты способны прогреваться до 700-750 градусов и, соответственно, они остывают медленнее. Таким образом, езда в темпе "проехал 10км-остановился-заглушил-постоял 5 минут-снова проехал" наверняка не влечет у Вас каких-либо претензий к поведению машины. Речь идет только о стоковой (заводской) прошивке, где многое заточено на выполнение требований Евро-5

Наверняка машину не греете и сразу едете на холодную? Стартуете-то Вы при забортной температуре +7..+10, судя по киевской погоде. Выключение зажигания приводит к выбору контроллером другой карты управления смесеобразованием (условно говоря, запустились на карте для холодного старта и на ней же поехали, перезапустились - поехали на карте прогретого мотора). Разные карты - разные углы зажигания, разные углы открытия дросселя, поэтому рычит и не едет пока условия для ездового смесеобразования не войдут в заданные производителем границы. Первоначально в стоковой прошивке многое настроено на то, чтобы банально прогреть катализаторы и не допустить большого выброса несгоревшего бензина по экологии, а уж потом на все остальное Опытные сервисмены и тюнеры меня поправят в терминологии.

Боюсь,что нету заменителей. Иначе Ольга @Avonavi знала бы -) Вы правы, быстрый поиск на двух страницах выдачи Яндекса привел на драйв2, там человек этим летом покупал оригинал в Штатах за 55к+доставка (без проекции)

Дайте, пожалуйста, пример со скриншотами, уберите все хау-ноу информацию, если она мешает поделится. Или реальную смесь вы считаете через числовые преобразования в специализированных калькуляторах? Когда машинам по 10-12 лет уже, ИМХО, не стоит держать эти сакральные знания в секрете. Тут стоит задача тупо сохранить эти несчастные 500-1000 машин с этим мотором по всей стране

Вы знаете, господа и дамы, для меня стало открытием, что LP1 выдает свои максимальные 263 Нм всего на 3200 об/мин. Передаточное число заднего редуктора одинаково с AWD, но никак не с RWD То есть что, выше 3200 об/мин его можно не усир..ться и не крутить, он лучше не поедет? *SAE certified.

Саш, вытяни плз. Пусть будет, кину себе на файлообменник, выложу ссылью AllData и Митчелл уже распухли до невообразимых размеров, отсылать клабмэнов к ним за решением частных вопросов уже несерьезно

А была книга по ремонту??? Сколько мне попадалось - это руководство пользователя автомобиля и руководство пользователя навигационной системы.