TuneStation

Пост номер 16.

Инфракрасный дистанционный термометр можно купить за 20 $. Пригодится не только температуры поддона мерить.

Для меня вопрос решен. Я на Castrol. И авто и мото мои Выбор других оспаривать не собираюсь, каждый выбирает что ему по душе

CTS авто жены. Которая тошнит по городу. Большая часть пробега этого авто именно такой режим. Зима не Москва, Сибирь Морозцы покруче немного и подольше. При городской тошниловке приходится сливать масло из отделителя каждые 1500-2000 км. А летная поездка 7300 км по трассе показала что в таком режиме в отделителе пусто. Mobil 0W-40 двигатель НЕ КОКСУЕТ. От слова ВООБЩЕ. Ни в каком режиме. А вот переборка мотора на 28-ой тыс была вызвана Dexos-1. Состояние было просто класс! Кольца можно считать лежали, миллиметр нагара на поршнях, из 6 цилиндров клапана держали на 2-ух. Хоть блок не пострадал и то ладно. Кстати, внутри-то мотор на Dexos был идеально чистый. Но от этого легче не становится. Кокс от маслица народ совсем не там ищет, где он реально образуется и жутко мешает работе Di.

Ну и тут поглядели> Castrol ОДНОЗНАЧНО рулит. Все параметры для ДОЛГОЙ работы редуктора у него явно лучше. В чем будет разница вспышек 228 против 232 мне не ясно. Разница в 4 градуса способна продлить жизнь гипоидной паре на несколько тыс км А вот то что на хоть Идемитсу, хоть еще каком 90-ом масле, жизнь редуктора до появления критических зазоров будет МНОГО МЕНЬШЕ чем на 140- это очевидная вещь. Особенно у тех кто постоянно реализует WOT и гоняет под 200.

Вроде как Castrol рулит. Идемитцу в реальность при комнатной температуре будет более жидкое, несмотря на одинаковые 75W

А ЗАЧЕМ учитывать температуры вспышки у масла в редукторе?

Ну так и заливайте! Хорошее масло. Сам на таком езжу много лет.

Если уж лить разное, то в передний 140 а в задний 90. В переднем масла ЕЩЕ МЕНЬШЕ. И допнагрев от мотора имеет место быть, и естественное охлаждение корпуса редуктора хуже

Все верно. LSD с 2010 MY оставлен только для RWD. У Вас его нет. Но 90 не стоит, обьем масла очень малый и потому условия по температуре крайне тяжелые. 140 лучше.

Хрен редьки не сильно слаще

По аккумулятору XT5 все очень просто. Отключите "Stop-Start" и очень многие проблемы с бортовым электропитанием исчезнут.

Сразу видно- Вы не просто не пытались там ничего изучать. Вы даже название веток этого форума не прочитали

http://www.cadillacforums.com/forums/cadillac-srx-second-generation-forum-2010/ - изучайте.

Понятно... Только с чего, ничего не зная, Вы решаете "мой аккумулятор живой".

Ну и какова же РЕАЛЬНАЯ емкость стоящего у Вас аккумулятора?

Вот как раз покупая девятку, шанс получить хороший исправный аккумулятор гораздо выше. Ну а ВЕРА- куда же нам без нее Правда не все ходят в церковь "официальный дилер" и молитвы "гарантии" читают. Есть и атеисты Точнее реалисты

380 в USA, и если поискать то и еще дешевле найдете. С самой дорогой доставкой ну никак 60 не выйдет.

До конца не уйдут. Почему сто раз уже тут писано, находите поиском и читайте

Аккумулятор в большинстве своем на Cadi мертвый уже в день его покупки. Почему- подумайте. Cколько времени проходит с момента сборки автомобиля до его покупки Вами и сколько времени аккумулятор на нем никто не заряжает и находится он в разряженном состоянии. Ничего нового Вы не написали. Хотите не иметь проблем- в день покупки НОВОГО автомобиля ставьте НОВЫЙ аккумулятор.

Вы же знаете- я заменители не применяю, и Вам колхозить не советую.

За 14000 аж тыс :) Я укатывал за ДВА торможения с 200 сток. Диски в винт. Колодки просто оплавлялись, так что паза в них вообще не было, был заплавлен оплавленным материалом колодки. Колодка становилась стеклом и больше не работала, разве что верхний слой снимать с колодок.

А разве было написано про рваный шарнир? Вы опять не поняли. Внешне смотреть там НЕЧЕГО. Просто надо менять при определенном пробеге и все. Я когда рычаги снял тоже глядя на них думал- что я тут меняю. Только первый же выезд продемонстрировал кардинальное изменение поведения автомобиля. Резина СТАРИТСЯ. Ну а доверие...как там говорил известный персонаж в известном фильме- "Верить нельзя никому." Берете и делаете, сами, в мануале все детально описано. При наличии токаря и точного измерительного инструмента ни одной детали в LSD не замените, только подшипники.

При пробеге тыс примерно в 100 надо было менять задний шарнир. Даже не так. Если автомобилю 5-6 лет, даже если он все это время вообще не ездил- надо менять этот шарнир. Резина СТАРИТСЯ. Редуктор при Вашем пробеге уже с добрыми зазорами. Тоже пора ревизию делать, поменять подшипники, сделать компенсирующие износ LSD прокладки и заново выставить натяг LSD и все зазоры в паре.

То есть 350-400 тыс расходов Вас никак не пугает. Стоимость замен ХОРОШИХ колодок потом в 30 тыс тоже. Если реально не пугает- делайте, отчетик не забудьте дать потом.