TuneStation

Ерундой не занимайтесь. Меняется в сборе. Смысл разборки если запчастей отдельно все равно нет?

ACEA A3/B4. Если в ACEA стоит C с любой цифрой после C- идет далеко лесом такое масло. Еще лучше если вместе ACEA A3/B4 будет соответствовать GM-LL-A-025. Ну а если не будет- тоже ничего страшного. Если стиль пенсионера кому за 70- рабочей вязкости 30 достаточно. Если любите резкие разгоны и/или очень скоростную езду- рабочую вязкость нужно 40. Вязкость в холодном состоянии в любом случае лучше 0 чем 5- меньше общие расходы на автомобиль. Далее когда выберете несколько подходящих масел- на oil-club.ru, смотреть анализы свежего и отработанного. И увидите какое из выбранных лучше.

То которое работает на ресурс мотора. А не на выполнение норм EPA, Euro-xx итп. Правда такие масла прямо запрещены к применению многими производителями. GM в том числе. Причины запретов надеюсь не надо пояснять? Выбор же конкретного масла из огромного количества вполне хороших масел с не обрезанным комплексом присадок по производителю, вязкости, поведению при высоких температурах, составу и весу комплекса присадок итд итп- вопрос религии. Тут каждый сам себе решает.

Ну так цель применения таких масел и достигнута. Ремонт двигателя максимально приближен.

Вы не отвечайте вопросом на вопрос. Вы ответьте на вопрос- с КАКОЙ ЦЕЛЬЮ такое масло заливали? Чего добиться хотели?

Было бы гораздо удивительнее, если бы НЕ ШИПОВАННЫЕ шины еще и умели тормозить в таких условиях...

А можно поинтересоваться, с какой целью в собственный мотор Вы заливаете масло с пониженными моющими и противоизносными свойствами?

Не хватит. У них 50:50 люфт сразу в новом типа подшипнике. Кетай, что хотите-то

А официалы уже научились что-то сканером делать кроме тупого считывания ошибок? Будет большим достижением если так

"просто троит недолго при первом запуске" - очень знакомая картинка. Простыми дешовыми способами не ликвидируется, если я прав в своих догадках. А то что Вы описываете очень напоминает сдохшую форсунку. И может закончиться большой печалью, если она при приличных оборотах перестанет совсем закрываться. И ехать надо не официалам, а к тем кто разбирается в этих автомобилях.

Все так хотят- щелчок пальцев и никаких вкладов денег. И автомобиль волшебным образом становится исправным. Да только в жизни- не в сказках, все иначе

А есть ЧЕМ проверять-то? Озвучьте список Вашего оборудования для диагностики

Как где? В моторе. Гадать не интересно. Надо разбирать мотор и измерять зазоры, проверяя по мануалу. Простого решения щелкнув пальцами тут явно не будет.

А оборудование для настройки ШТАТНОГО моторного контроллера чтобы он понял что работает не на бензине не надо совсем? Или эти самые газификаторы все это по умолчанию выполняют? :D

Как у любого нормального двигателя> В идеале при температуре масла 80-90 градусов и оборотах ХХ (550-650 rpm) 2 кг/см2. Недопустимым пределом в этих же условиях следует считать приближение к 1,5 кг/см2.

Если из Cadillac долго и упорно делать УАЗ- оно рано или поздно все равно получится...

Лучшие на зимнем асфальте- Conti. Лучшие в глубоком снегу- Nokian. На льду примерно одинаково но Nokian все-таки чуть превосходит COnti. И то смотря какая. 8-ка против 7-ки была зимой как корова на льду, неудачные какие-то шины 9-ку еще потестировать не получилось

Убрать колхоз, вернуть заводской вариант.

Они у всех по словам владельцев ровно и хорошо работают при бедной смеси. Адаптируетесь к тому что не едет. А далее как повезет... Кому просто неисправности устранят. А у кого и поршни размажет по горшкам.. Кого как бог любит Ну и как миллион первый раз- УДАЛЕНИЕ (Стирание) ошибок НИЧЕГО И НИКАК в автомобиле не лечит.

В личку, please.

Про усиление коробок для поперечно расположенных двигателей не подскажу. Как бы не спортивный вариант, детали усиления трансмиссий делают для продольных агрегатов...

И самое главное- сделать так чтобы цепи больше не тянулись. Главное понять для себя- отчего приходится их "вдруг" менять.

Про расход пока точно ничего не скажу- холодно на улице, +5. Потому ПОКА работает одна форсунка. Летом в жару +30+35 будет видно, нужен или нет двухфорсуночный впрыск. На одной форсунке в режиме WOT НЕПРЕРЫВНО 4 литров хватает на 25 минут.

Ну бомба-не бомба не знаю. Но то что моторы Di с их степенями сжатия очень хорошо ощущают разницу между 98 и 100- убедился на личном опыте. PFI не ощущает, даже с поднятыми на границу детонации углами

Вопрос не в номерах, а в Вашем бюджете. При неограниченном заменяется все что входит в понятие "Привод ГРМ". При ограниченном ТОЛЬКО ПОСЛЕ разборки и анализа, что там стороцентно нужно менять, а что еще может работать. И так как думается бюджет все-таки будет ограничен- Вы разберите вначале и напишите что нужно точно. Тогда и дам номера этих деталей