zverradze

Понятно, что сейчас Ваши знания - это только Ваши достижения и Ваш хлеб на сегодня и завтра. Но при таком подходе - как говорится "после меня хоть потоп"? А как же ученики, кому как не им передавать знания? может и ошибся. Но контекст в упоминаниях японцев всегда несет некий "воздушный", но хорошо осязаемый негатив (кривые как сабля турка программы - самое последнее из запомненного только на этом форуме ), в то время как от американцев Вы получаете явное удовольствие. Может, конечно, оттого, что япы изучены вдоль и поперек, в них нет самобытности (даже дизайн стал корейским) и ничего принципиально нового за 10 лет в них не применяется? Отвечать не обязательно, просто мысли вслух.

забугорный форум говорит, что раздатка BorgWarner BW4477 (наверняка она стоит на 2011 тоже) имеет штатный момент 30\70 (25\75 по разным данным) на перед\зад, так что в ШТАТНОМ режиме минимум на 70 процентов поведение автомобиля заднеприводное. При избыточном крутящем моменте на задней оси (превышающем силу сцепления с дорогой) в сочетании с действием центробежной силы (любой маломальский поворот) жеппа автомобиля стремится обогнать перед совершенно разное поведение на дороге, все верно. Аккуратнее!

Итог. Для чего я это делал, написано в конце цитаты в заглавном посту. Профилактика, одним словом и подготовка к зиме. Чудес не произошло. Подтряхивания остались. Ушла вибрация на первом банке, но судя по Long Fuel Trim он работал на обедненной смеси. Надо смотреть подробнее. Состояние впускных клапанов для почти 100 тыщ пробега: умеренно закоксованы. Все выводы (если таковые кто-то нашел) умозрительные, поскольку не мерял компрессию дабы оценить работу клапанов. Так же извиняюсь, но результаты очистки препаратом LM не фотографировал, поскольку собрал коллектор обратно.

Для тех, кто не знает где находится фильтр и болт слива масла даю фотографии. Масляный поддон находится под пластиковой защитой моторного отсека. Снимать тот щит, который ближе к автомату. Он сидит на четырех болтах. Побрызгайте крепежные элементы защиты WD40!! На сервисах этого не делают! У меня они хорошо подскисли.

Далее по технологии необходимо обязательно сменить масло. Воспользовался козловым приспособлением

Часа два это хозяйство у меня простояло, пооткисало. Собираем обратно коллектор. Я поставил старые прокладки, вроде ничего не сифонит, проверял баллончиком быстрого старта. Далее несколькими прокрутками стартера пытаемся выгнать препарат из камер сгорания на заранее приготовленные тряпки. Этими тряпками накройте свечные колодцы и берегите краску на кузове от брызг!!! Ставим на место свечи и катушки. После этого заводка, которая, предупреждаю, будет очень неуверенная. Обязательно убедитесь, что у Вас заряженный и исправный аккумулятор. Не менее 10 пусков потребуется, чтобы хоть как-то стартануть. Вонь и дым будут ужасными!!! Не делайте этого вблизи жилых домов и людей! Минут 20 на ХХ и с периодическими прогазовками выгоняем естественным путем (через системы выпуска) остатки химии.

Оцениваем состояние свечей, пытаемся поставить диагноз. Очевидно, что банк 1 работает хорошо, свечи сухие и чистые. Банк 2 переливает При этом долговременные топливные коррекции составляют -7 процентов на банке 1 и +2 процента на банке 2. Не так критично, бум разбираться дальше.

Я ждать не стал, параллельно стал выкручивать катушки со свечами, дабы оценить их состояние и запенить LM в камеры сгорания. А вот собственно и сам препарат:

В колодцы запенивается препарат и включается режим ожидания (по инструкции 15-20 минут).

А вот и сами впускные клапана (по одному с первого и второго банков). Извиняюсь за не очень четие фото, но видеоскопа в гараже не оказалось Как видим, они далеко не в ужасном состоянии.

Внутренности коллектора в масляных подтеках, в общей сложности его там наберется с половину столовой ложки. Совсем немного, учитывая, что на теане VQ23DE со 150 тыща пробега за полгода собиралось с ложку.

Далее выкручивается один болт в передней части коллектора, два в задней и два, крепящие скобу дроссельной заслонки. Коллектор снимается и оголяются колодцы впускных клапанов

Впускной коллектор снимается так: 1) Снимается крышка коллектора, для чего выкручиваются болты под 10 головку по кругу и четыре болта в ней же под 13 (или 14, уже не помню) головку, непосредственно крепящие коллектор

В общем и частном тема посвящена тем, кто любит делать несложные процедуры со своим автомобилем самостоятельно. Лично я стараюсь отдавать машину в сервис только тогда, когда требуется вмешательство опытного человека, либо необходимо использование какого-то специфического оборудования. На этот раз при подготовке авто к зиме решил заглянуть во впускной коллектор и оценить и взглянуть одним глазком на впускные клапана, плюс сменить масло и свечи (попутно чистка дросселя, осмотр воздушного фильтра). Большинству не нужно объяснять, что моторы DI - это моторы, требующие периодического осмотра и чистки впускных клапанов, поскольку они не омываются топливо-воздушной смесью и коксуются. На моем авто 97тыщ пробега и уверен, никто и ни разу не оценивал необходимость их очистки.

В качестве вступительного слова: навеяно вот этим общением с b-suns в августе щас продолжу тему, не переключайте Ваши телеприемники на другой канал

Скачайте Mitchell on Demand на торрент-трекерах, там все необходимое есть. Объем большой, гиг 80, но можно отдельно качать только тот диск, где есть Ваша машина.

у дилера поди рублей 5 переобуться стоит? 2. Справится любой, как правильно написано, более-менее приличный шиномонтаж. Датчик с ожиданием 2 дня в Экзисте от 2700р до 4200 за штуку, негуманно. Такой вопрос надо заранее решать. Синий датчик 433 МГц, код детали 25789964

Да не собираюсь и не смогу я говорить с Вами на одном языке! У Вас колоссальный опыт, у нас - лишь желание и общее представление о теории процесса. Будьте уж иногда преподавателем, попытайтесь объяснить вкратце человеку на пальцах, как скрещивается уж и ёж, а не просто елозьте его лицом по батарее. Не думали кстати попробовать свои силы в преподавательстве? Очень полезная штука, воспитывает толерантность мышления и гибкость языковых форм. С удовольствием почитал бы Ваши труды, если честно. А то на различных форумах способ и полнота изложения Ваших мыслей слишком часто зависит от Вашего настроения в момент их написания и систематизировать их порой очень сложно. На автодате народ статейки пописывает поверхностные, проводит вебинары, наверняка Вам об этом знакомо. Зная Вашу "ненависть" к японопрому и отчасти "правой" ориентации автодаты там Вас не жду, но надеюсь увидеть Ваш выход где-нибудь на американском направлении, где конкуренции в стране практически нет.

То есть суть не в поиске холодного воздуха как таковом, я правильно понял? Устранить саму проблему избыточного нагрева IAT не представляется возможным, только ввести жесткие ограничения по коррекции УОЗ. Это функционал Tech2 или низкоуровневые настройки EEPROM контроллера двигателя? Ну а по холодному воздуху порассуждаю уже для Белого: Откуда брать холодный воздух для смеси? Единственное место, которое я вижу, это выходы патрубков вентиляции дисков. Но ведь в мотор воздух идет приблизительно оттуда? Значит нагрев IAT и соответствующая коррекция УОЗ аж в 4 градуса обусловлена отнюдь не забором горячего воздуха, как таковым, а нагревом всего подкапотного пространства? Значит треба промежуточный охладитель вкупе с названными коррекциями, а вовсе не типовой кит CAI?

б..ть, расписал тут, а самое главное не сказал: сначала тщательно проверять документы, потом все остальное! Лучше выбирать авто на номерах (хотя я брал на транзитах). Без правильного ПТС даже Кадиллак - набор донорских запчастей для другого Кадиллака!

ИМХО 2,8 тоже вариант, достойный выбора. Лично я искал себе 2,8, но не нашел ничего меня устраивающего. Взял 3,6AWD, о чем не жалею. А вопрос налога решил постановкой на учет в Ставропольском крае, там 80р за лошадь. Это та же ставка, что была бы в Ха для 2,8. Поэтому для себя имею более лучшие потребительские характеристики при той же стоимости налога. Опять таки ИМХО, все 2008 к концу гарантии (а она у них кончилась при любом раскладе) УЖЕ прошли через процедуру гарантийного ремонта по цепям. По каталогу запчастей замена кода детали боковых цепей идет с 2011 года. При этом самое интересное, что код основной приводной цепи от КВ не менялся!! Только боковые, которые крутят распредвалы половинок! Так что, скорее с 2011 года цепи относительно беспроблемны. Я не гнал никуда, онли свои глаза, уши, опыт. К официалам ехать проверять беганое авто считаю бесполезной тратой времени и денег, такой вывод я сделал после посещения двоих (уже на своем авто) на диагностике эл.систем и у третьего смотрел трейдиновского ушатанного корча с горящим чеком по секрету! тссс! В одном из официальных сервисов разговорившись с приемщиком, получил ответ что возможно, но за их территорией! Этот разговор был в контексте того, стоит ли доверять цифрам трейдиновского пробега. Если интересен малый пробег, то стоит обратить внимание на небольшие города, где есть дилеры. Например на Юге: Сочи, Краснодар, Ставрополь. В Сочи любой Кадиллак не проезжает и 30-ти тыщ за три года, там просто некуда на нем ездить. Но там люди хотят миллион и больше за 2008 год раз - слушать цепи, два - смотреть ЛКП (безответственность владельца, защищенного КАСКО, приводит к покраске "спустя рукава" даже в официальных сервисах), три - работа всего электрического, что есть, нажимать на все кнопки, четыре - наличие свежей и шикарной резины - большой плюс, ее отсутствие - большой минус. Если машина "запала в душу", то пять - поездить на малых и высоких скоростях в тихом переулке по кругу (слушать рулевую и подвеску), шесть - осмотреть днище на предмет подтеков технических жидкостей (за 200 рублей в любом сервисе напроситься на подъемник на 10 минут), семь - поговорить с владельцем по душам (лично я покупаю скорее предыдущего хозяина, чем само авто, делаю это по велению сердца, на основании взаимодействия энергетических полей ) думаю, что нет. Дата продажи авто светится в документах, дилеру ведь впоследствие приходится обращаться к GM за возвратом регрессом потраченных денег на обслуживание гарантийного авто только по замене цепей, все остальное малоинформативно. Общих дилерских баз нет, только в тот сервис, в котором авто преимущественно обслуживалось. Но учитывая, что владелец волен выбирать дилера по своему настроению - этот факт тоже малозначимый от 50-ти до 100 тр иметь в резерве, тут учитываются затраты на замену техжидкостей, установку сиги (если она есть в планах), резина (если с ней какие-то проблемы) и устранение косяков, с которыми Вы смирились выбирая данное авто Удачи в выборе!

К вопросу о теплоизоляции: у меня в штатном режиме (надеюсь!!!) на ХХ после поездки датчик IAT светит температуру 50-52 градуса при +5..+10 реальной забортной. Вот поэтому откуда брать холодный воздух, это действительно насущный вопрос. Да чую, там еще и коллектор придется сильнее теплоизолировать от двигателя. Не хило он греется, несмотря на то, что лежит поролоновая "шуба" под коллектором. Хотя может он нагревается теплопередачей металл-металл, а не теплоперенососом воздух-металл?

"продам" и пустое место для телефона -))

Оригинал говорят 20-25 ходит, не больше.

где-то он писал, что в CTS большого смысла нет менять впуск целиком из-за короткой трассы и отсутствия резонаторов. Эффективнее использовать K&N 33-2411 в штатное место с теплоизоляцией трубопровода. Ща проснется, поправит.