zverradze

по прикуривателю: цепи защищены предохранителем 20А, исходя из этого определяется нагрузка максимально в 200-220Вт. При этом, немаловажно, что в консоли и подлокотнике - параллельное соединение прикуривателей, защищаемое одним предохранителем 20А, а для задних пассажиров отдельный пред 20А. по спорт- и ручному режиму: периодически пользуюсь, когда хочется драйва. На ходу можно переключать, не переживайте

чесслово, за темой следил, но не ждал, что будет апдейт первого сообщения без упоминания об этом в теме. Как увидел - отправил сбером Андрею Николаевичу М.

из всего перечисленного мне не знакомо ничего. Покупал б\у 2008 год. Логические тупки софта различных блоков иногда выскакивают, терпимо, к ним привыкаешь быстро. Эпизодическое снятие минусовой клеммы сводит большинство глюков к нулю. Без снятия коллектора свечи менять НУЖНО, а не просто можно. Пятилетнюю (четырехлетнюю) машину с 20-ю тыщами пробега Вы найдете разве что в Сочи, там ездить негде на ней -)) Так что не переживайте, во всех остальных ареалах обитания цепи УЖЕ поменяли.

ДА, примерно так. На предыдущей фото изображен только фильтр. У меня на фотках 4 и 5 прокладку видно - она лежит на снятом поддоне (черная). На фото 7 поддон уже без нее. Повторюсь, я заказывал на rockauto кит ATP B241, дешево и сердито. В этой связи, что идет в составе с p\n GM или AC Delco - я не знаю.

Я себе заказал в Штатах от производителя Evenflo (модель Secure Ride 35). Система крепления sureLATCH (производная от американского обязательного стандарта LATCH) - база вщелкивается в замки на заднем сидении, а люлька уже вщелкивается в базу, аналог европейского IsoFix. Описать товар смогу не раньше чем через месяц, покупал вслепую. В Москве эти кресла кое-где есть по 9500. Полезная ссылка на сайте ихней ГИБДД: http://www.nhtsa.gov/nhtsa_eou/info.jsp?type=infant

ну первое исключено,поскольку нагреватель - накопительного типа. Замерзнет- растает. А по второму- вроде пишут что реализован контроль температуры нагрева. В любом случае Ваши слова стимулируют следить за уровнем омывайки точнее штатного датчика

По штатному решению не скажу. Для нештатного способа есть универсальный вариант подогревателя (артикул AT-38), он продается даже у официального представителя в России. Но тут возникает вопрос колхоза с кнопкой включения. П.С. А что, на 11-м году только руль и сидения греются? Кстати, какие ощущения от подогрева руля? У меня руки ледяные при любом минусе, просто интересно узнать каково оно с подогревом

А кто знает, настраиваются ли заблаговременно параметры работы климат-контроля в режиме дистанционного запуска? Сейчас при заводке с пульта климат включает вентиляторы на максимум, делая основной упор на прогрев салона, а не на выход двигателя в рабочую температуру. Таким образом, при забортных -25..-30 за 10 минут работы двигателя температура ОЖ составляет всего +35..+40 градусов. Мне хотелось бы достичь компромисса: при дистанционной заводке вентилятор должен устанавливаться во 2 положение скорости, шторки - в ноги и лобовое, лимит салонной температуры (уставка логического "термостата") +20..+21. И еще, возможно ли увеличить время и количество дистанционных запусков с 2-х раз по 10 минут (самостоятельно, без правки калибровок)?

земляк, ты забыл сказать, что за бортом -30. В городе-то более-менее, а вот на трассе ветер -30 на скорости 100 км\ч нивелирует всю теплотворную способность процесса внутреннего сгорания. Посуди сам: в салон от рабочей температуры двигателя ты отбираешь около 20 процентов тепла, плюс с противоположной стороны это же самое делает ветер с силой обдува, много крат превосходящей обдув вентилятора печки. До открытия термостата в большой круг дело и не доходит. Единственное что рекомендую, проверить в городе, а есть ли открытие термостата на большой круг (по-старинке - ощупыванием шлангов). На LLT термостат вроде 95 градусов, как у тебя - не знаю. ИМХО, не парься, при таких температурах на загородных скоростях поможет только брендованное изделие RUSSIAN WINTER KARTONKA Дизелям еще хуже, так, для сравнения

а кстати, у Делки я не видел градации по "горячести" свечей. Только один номер для всех условий эксплуатации - и все. Может дело в этом? Банальный перегрев электродов от высокой тепловой нагрузки, а свеча как назло оказалась "горячей" и поэтому расширившись центральный электрод "убил" изолятор? И может именно поэтому она с зеленой маркировкой?

почитай pdf-ку, риск весьма велик, плата штатного блока греется не хило (там есть съемка в ИК-спектре), плюс другие косяки

Большинство знает, что опция подогрева жидкости омывателя удаляется дилером по программе отзыва для CTS 2008-09 годов (в том числе на других моделях GM USA этих годов.) Причина - высокий риск возгорания печатной платы OEM-блока подогрева MH-35. Устанавливается новый блок от Alphatherm модель AT-37GM. Он полностью совместим по разъемам со штатной проводкой. Информация тут (английский язык): http://www.alphathermusa.com/heatedwash-AT-37GM.html Перечень защитных мер, реализованных в AT-37GM в документе (английский язык): http://www.alphathermusa.com/files/Comparison_MH35_vs_AT37.pdf Цена в Штатах 47-70 долларов (без доставки в Россию). Я покупал в магазине http://www.usautoparts.net (артикул REPC371601). Перво-наперво посмотрите две вещи: 1) в подкапотном пространстве рядом с местом установки салонного фильтра (у петли капота) собственно размещается блок подогрева. Обратите внимание, демонтировал ли дилер только блок подогрева, или он снял еще и крепежную корзину. 2) в подкапотном блоке предохранителей найдите предохранитель 60А, защищающий цепь нагревателя. Его тоже вынимают. (см фото)) В случае, если снята корзина и предохранитель, Вам придется их докупить. Код детали предохранителя - 19115640, код корзины не знаю. В комплекте к подогревателю идут две резиновые трубки и 2 штуцера для сращивания со штатной системой подачи жидкости. Все дело устанавливается минут за 30-40, даже на морозе -22 (естественно, подкапотное пространство должно быть прогрето, чтобы не поломать провода). По итогам зимней эксплуатации рекомендую дополнить систему обратным клапаном 85321-26020 (Toyota) или аналогичным, устанавливаемым в разрез подающего шланга. Причина описана ниже. http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=QKQIPpWTnMc

я еще лет пять назад, уже живя на ДВ, покупал свечи строго с проверкой на пробойнике. Но с переходом на свежую машину получилось так, что свечей (ни OEM, ни брендованных) в Хабаровске в наличии в магазинах просто нет. Моя статистическая выборка выглядит менее репрезентативно, чем у Алексея Юрьевича, конечно, но подтверждаю, что процент ухода от качественной искры очень высок. Только одна-две из десяти просмотренных NGK (а я почему то покупал только их) лупила строго по центру электрода и с высоким напряжением (что было видно по цвету и яркости дуги) при накачанном давлении 9-10 кг/см2. В крупных магазинах эта приблуда все еще есть, так что остальные форумчане могут, при желании, требовать проверить свечи перед покупкой. Точно знаю, что в AGA прибор должен быть. Так что, действительно плюсую яростно

А вы не думали о том, что при одинаковых параметрах в MSDS они имеют одинаковую базу? А то и вообще - различаются лишь брендом и канистрой? Даже pour point и динамическая вязкость цифра в цифру.

привет, Александр! Добро пожаловать ! Кадиллаки атакуют Хабаровск теперь нас будет трое на ситиэсах Привет! А мы случаем не знакомились заочно в районе пер.Батарейного?

D-VI от Chevron и Petro-Canada - близнецы-братья. Посмотрите MSDS

если Артур=whitenotice, то я тему читал

повторюсь, наверное не совсем точно выразился. Ушел в багажник -> начал снимать клеммы -> штатно закрылись замки -> демонтировал аккумулятор -> захлопнул багажник -> обнаружил, что личинка не принимает ключ -> аллес капут, все закрыто, аккумулятор снаружи. Такая ситуация возможна так же и у других, например если хозяин уехал в командировку дней на 10, аккум был несвеж и высадился в ноль. Хозяин приехал и не может попасть в машину никак.

немного ушли от темы, но разговор выше получился полезным. Однако, хотел бы поделиться с соклубниками еще одной проблемой, внезапно возникшей в морозы. А вы давно проверяли личинку замка водительской двери? Рекомендую настоятельно это сделать. Предыстория: снял аккумулятор, чтобы дозарядить в стационарных условиях (у меня короткие пробеги). Двери заблокировались автоматически. Я, понадеявшись на личинку, захлопнул крышку багажника. И все!!! В машину не мог попасть ТРИ дня. Личинка замерзшая или закисшая за 98ткм. Зато теперь знаю, как можно попасть в закрытую машину без аккумулятора Чтобы не тратить, как я, три дня на поиск спасительного входа, сразу рекомендую работать с водительской дверью. Для этого нужны маленький гвоздодер, малярный скотч (обмотать гвоздодер), пассатижи с мягкими ручками и крепкая проволока длиной 70-100см (не медная!!!, я использовал ручку-переноску от 25-килограммового ведра штукатурки). Крюком под 90 градусов на конце проволоки рыбачим водительскую ручку (через щель в отжатой двери) и резко тянем проволоку на себя. После трех дней безуспешных попыток получилось за 30 минут, работы проводились при наружней температуре -25 с ветром. А вообще, рекомендую проложить наружу удлинитель аварийного открытия багажника, идеально подходит лючок бензобака, где тросик нужно будет спрятать под пластиковый фартук горловины. С Кадиллаком у многих присутствующих высок риск не попасть в машину по причине банального разряда аккумулятора, особенно зимой. P.S. Вскрывальщики из газеты объявлений хотели 2,5круб без гарантий целостности или открытия

Mao, Вашему терпению и толерантности можно позавидовать. Целый час писали, за что снимаю шляпу

надо не забывать, что на 220Вольт такого одеяла нет -)) Да и внешнее напряжение AC еще поискать надо. Те, у кого оно есть, ставят электрический котел и не парятся -))

+1 к Алексу, судя по показаниям топливной коррекции длительность впрыска действительно никак не меняется во время выхода катов на рабочую температуру у дизелистов скорее другая проблема - застывание парафиновых соединений, коих в нашей соляре море. У нас в Ха есть одна заправка, созданная энтузистом. Когда-то он плюнул на все и купил установку дополнительной очистки дизтоплива, так по телеку показывал трехлитровую банку г.на, получаемую после дополнительной очистки уже очищенной в условиях НПЗ тонны топлива. Ну а по бензину - действительно, одна из прописных истин зимой - не допускать выпадения конденсата в баке. То есть держать бак зимой нужно чаще всего полным. косвенно могу подтвердить. Снял аккумулятор на стационарную зарядку, в условиях комнатной температуры потребовалось три часа чтобы дозарядить аккумулятор, итак худо-бедно заряжавшегося от генератора. Вообще, расположение аккумулятора в багажнике - весьма недальновидное решение для стран с холодным климатом. А в Россию Кэдди поставляется, заметим, официально. В подкапотном простанстве, он как-никак, прогревается лучше. И, соответственно, заряжается лучше. Тут против физики не попрешь, у электролита должна быть либо "арктическая" плотность, либо его нужно подогревать. А лучше всего - летом один аккумулятор, а зимой - второй.

не в противовес Алексею Юрьевичу, но хотел бы отметить следующий факт. Мне машина досталась после дилерского обслуживания на 83ткм, со сменой масла через 15ткм естественно на рекомендованное (какое не знаю, в сервисной книжке не пишуть). Серьезного ущерба, судя по косвенным характеристикам, двигателю нанесено не было. Есть проблема с бедной смесью во втором банке (LFT минус 10%), но это проблема, скорее, не масла. При этом машина заводится достаточно уверенно, как было показано выше. Правда я делал типовую зимнюю подготовку, в отличии от коллег. ИМХО: Mobil1 New Life 5W-30 вполне неплохое масло, цена не высока, при этом имеет допуск GM для форсированных моторов G4718M, на oilclub сильно не ругают. Единственный минус - низкая зимняя вязкость для суровых зим, ну и для лета подойдет только в средней полосе со сменой в 4-5 ткм. Для себя отметил, что DIC считает масложизнь приемлемо: сейчас при зимней эксплуатации для пробега 2000 км остаток масложизни 56%, что выводит на суммарные 4000-4500 км. Летом он, конечно, "привирает" в большую сторону.

Добавляю в копилку видео свой запуск при -27 Машина, с короткими пробегами - 2 км утром и 2 км вечером. До рабочей температуры добираемся редко -)), в этой связи дополнительно положил одеяло Автотепло. http://www.youtube.com/watch?v=750u8YOm5Iw&feature=youtu.be

ИМХО вопрос неверен в корне. Стоит выбирать хозяина, при этом неважно сколько лет его машине. Это нереально найти авто, которое было пять лет в одних руках. Мало кто выкатывает за пределы гарантии и продолжает ездить на этой машине. Косяки 08 года у нормальных хозяев априрори на 90 процентов устранены к 12 году (те, которые влияют на ездовые качества) Стоит. Высказывал свое мнение ранее - минимум 50 надо иметь в резерве на первые 3 месяца эксплуатации. Кто-то писал, что 17-19 в городе для него такая же норма, как и для 3.6 Мой мессадж, может поможет http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=6221.msg186480#msg186480