zverradze

Столкнулся с нерешаемой проблемой. Хотел запенить антибактериальный препарат в испаритель, но снизу не нашел даже намека на видимый слив. Но чудес не бывает, куда-то конденсат должен уходить. За 40 минут работы кондея при +17 ни одной капли не стекло, поэтому по подтекам так же не нашел. Схемы в EPC посмотрел. Единственно, что увидел там - дренажная трубка достаточно короткая и вертикально спускается от испарителя в район правой ноги водителя. Прошу уважаемую общественность просветить меня в этом вопросе, желательно с фотографией. Не хочется ждать +30, чтобы коденсат полился ручьем, дюже пахнет неприятно

+1 Самый простой вариант, если делать самому. Я делал именно так. Второй вариант - на сервисе осиллографом посмотрят осциллограммы жизненного цикла заряда в первичной цепи. Самый точный вариант, ИМХО. Точнее, чем считать количество пропусков в цилиндрах (заодно и первичные цепи можно оценить на повреждения)

по крохам информации, полученной там-сям, осмелюсь предположить, что Кадиллак Эксклюзив (den) решит поставленный Вами вопрос

К вопросу о качестве горючего дополню. На первом фото мои свечи после 5 ткм на Евро-2, на втором фото ТЕ ЖЕ самые свечи, но полгода спустя езды уже на Евро-5 в жесточайшем режиме (холодный зимний старт, частая работа на прогрев, короткий пробег 2 км, второй пробег не более 3 ткм). Во втором случае небольшие подтряхивания есть, значит дело не в банально грязных свечах.

только через подключение внешнего блока навигации (через адаптер видеоинтерфейса на штатный монитор). Цена за железо - 25-30 самый минимум, плюс нужны определенные знания. Поэтому если знаний нет - лучше довериться профессионалам. Но там, действительно, о недорого речь не идет.

все правильно, так быть не должно. Надо что-то с этим делать, при желании конечно. Как минимум надо фару снять, дополнительно промазать места склейки и посмотреть на наличие\отсутствие закрывающихся резиновых заглушек.

расскажи всем уж тогда, чтобы впоследствии тему можно было добавить в ФАК

я поэтому и интересуюсь, в Хабаровске такса 30% в подобных случаях

обратитесь к курирующему оперу БСФ, лучше через заявление в приемную. Машина под каской? ПС. Тридцатник в какой валюте?

Рекомендую следующую последовательность действий: 1. Убедиться в чистоте воздушного фильтра и дроссельной заслонки. 2. Заправиться хорошим бензином АИ-98 (Евро-4, Евро-5) проехать на нем не меньше 200 километров, а лучше - выкатать минимум один полный бак. Объясню почему: в этих бензинах есть моющая присадка, которая очистит свечи и немного форсунки. Проблема в том, что присадка у разных производителей бензинов добавляется в двух концентрациях: в моющей (концентрация выше) и в поддерживающий чистоту (концентрация раза в три меньше). Почему АИ-98? Чтобы не было хоть каких-либо признаков детонации. 3. После этого заменить свечи и, возможно, катушки. Фото старых свечей опубликовать здесь. 4. Съездить на НОРМАЛЬНУЮ диагностику, но ни в коем случае не к ОД. Там Вы уже были и никакой помощи, судя по всему, не получили. Там Вам просто считали ошибки. Вообще, по моим наблюдениям, подтряхивает 90% машин после дилерского обслуживания. Как было сказано вы свое время AlexDiag причины тряски LLT следует искать в области бедных смесей.

регионами когда займетесь? Стоимость отправки положу хоть на телефон, хоть на карту СБРФ, только маякните.

по итогам 3 месяцев зимней эксплуатации вылез небольшой косяк, на который указывал AlexDiag, но вовремя появилась тема b-suns об отказе обратного клапана http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=9762.0 Дело в том, что нагреватель стал периодически отключаться после первого нажатия. Со второго запускается корректно. Подумав, установил причину - срабатывает защита от перегрева из-за отсутствия жидкости в нагревательном бачке блока. Со второго качка бачок заполняется и нагрев осуществляется штатно. Решение - установлен обратный клапан в разрез подающего шланга. Спасибо b-suns

Актуально: произведена замена кода детали 25789964 (сенсор TPMS 433МГц) на новый номер 22853740. Привязка датчиков с новым p/n произведена без проблем по первому алгоритму, только надо учесть, что вместо мигания поворотника (как в алгоритме) он горит постоянным светом (на солнце не очень видно). Заняло 15-20 минут.

картинки смотрел в свое время. В моем случае при -25 подозревал, что замерз конденсат. Личинку оттаивал феном 1800W до тех пор, пока не нагрелся окружающий металл двери - не помогло. Параллельно залил полбутылька WD-40, не помогло. Через неделю после открытия вышеописанным способом на мойке замок таки получилось открыть, из чего делаю вывод, что была виновата либо тяга, идущая от поворотного уха личинки вниз к замку, либо встречное ухо замка. Вы там (в замках-ручках) были многократно, Вам виднее, но мой опыт был именно таким - и тут никуда не деться.

я в свое время рыбачил проволокой крючок водительской двери через отжатую рамку. А замок - закисает, это верно. Сделал вывод, что на Кэдди два-три раза в год надо открывать-закрывать. Киснет не личинка, киснут тяги от нее к замку

скачайте Mitchell On Demand на торрент-трекерах, самый простой путь. Но там нет электрических схем на 2011 год, только 2008-2009, в которых соответственно нет камеры, но есть телевизор (в 2011 году просто сменили ТВ на камеру) Постучитесь в личку к AlexDiag, он когда-то в моей теме предлагал выдернуть из дилерского TIS2Web

посмотрел, у меня DIC показывает 14,5-14,6В независимо от включения-выключения нагрузки

izya.gangster судя по всему меня спрашивал Но подпишусь под каждым Вашим словом. Ни одного достойного варианта замены в этом сегменте б\ушек для себя не вижу. Единственный для меня минус - жестковат для задних пассажиров, но это прямое следствие, вытекающее из его достоинств.

ждем с нетерпением! Может выйдем на тот уровень, когда достаточно будет сделать банковский перевод, а взамен получить контроллеры мотора и трансмиссии с Вашим эксклюзивным софтовым апгрейдом? Уж дюже неудобно расположен Новосибирск ( ) и Ваши руки доступны лишь избранному количеству одноклубников

Господа, брейк. Алексею Юрьевич обитает на multidiagnostic.ru. Профиль здесь, на форуме, действительно контактов не светит.

тащил недавно два колесных диска, 26 кг, доставка ЕМС 310 долларов. Это так, форумчанам для возможности сравнить цены.

Изофикс подразумевает дополнительный упор в пол, насколько я понимаю, у меня не было его в пользовании. Американский LATCH имеет третью "якорную" точку крепления на задней стойке кузова. Но это всё применимо для детей старше 1 года, а инфанты устанавливаются спиной вперед.Это, конечно, если я Вас правильно понял. Кстати, кресло получил, эксплуатирую пару месяцев.

ну когда воет при температуре ниже -25, то это с натягом можно признать нормой (хотя порог можно сдвинуть еще чутка ниже). У вас регион эксплуатации судя по всему не Сибирь и не Дальний Восток. Надеюсь жидкость у Вас OEM и она, как правильно замечено, выставлена по уровню. Для того, чтобы локализовать причину попробуйте: а) добавить в жидкость ГУР приличного модификатора трения, например в Новосибирске AlexDiag добавил присадку с дисульфидом молибдена Mo2S и по его отзвыву забыл про воющий насос (ЗИМОЙ!!!). Например от LiquiMoly б) вспомнить, менялись ли шланги ГУР на колхозные (судя по отзывам именно колхоз с неоригинальной заменой или "обжимом" вызывает гул) в) если вой остается, то надо локализовать его источник, наверняка это будет насос. Если он - то ремкомплект (если таковой существует) или полная замена

все провода замечательно прячутся за пластик и заправляются за обшивку потолка и далее в переднюю стойку, стоит попробовать

Андрей, какие новости? Терпеливо высчитываете то количество дней, сколько мы собирали деньги (шутка, не вздумайте обидеться!) Просто буду проездом в Москве 2-3 апреля, с удовольствием заберу сам