TuneStation

CTS авто жены. Которая тошнит по городу. Большая часть пробега этого авто именно такой режим. Зима не Москва, Сибирь Морозцы покруче немного и подольше. При городской тошниловке приходится сливать масло из отделителя каждые 1500-2000 км. А летная поездка 7300 км по трассе показала что в таком режиме в отделителе пусто. Mobil 0W-40 двигатель НЕ КОКСУЕТ. От слова ВООБЩЕ. Ни в каком режиме. А вот переборка мотора на 28-ой тыс была вызвана Dexos-1. Состояние было просто класс! Кольца можно считать лежали, миллиметр нагара на поршнях, из 6 цилиндров клапана держали на 2-ух. Хоть блок не пострадал и то ладно. Кстати, внутри-то мотор на Dexos был идеально чистый. Но от этого легче не становится. Кокс от маслица народ совсем не там ищет, где он реально образуется и жутко мешает работе Di.

Ну и тут поглядели> Castrol ОДНОЗНАЧНО рулит. Все параметры для ДОЛГОЙ работы редуктора у него явно лучше. В чем будет разница вспышек 228 против 232 мне не ясно. Разница в 4 градуса способна продлить жизнь гипоидной паре на несколько тыс км А вот то что на хоть Идемитсу, хоть еще каком 90-ом масле, жизнь редуктора до появления критических зазоров будет МНОГО МЕНЬШЕ чем на 140- это очевидная вещь. Особенно у тех кто постоянно реализует WOT и гоняет под 200.

Вроде как Castrol рулит. Идемитцу в реальность при комнатной температуре будет более жидкое, несмотря на одинаковые 75W

А ЗАЧЕМ учитывать температуры вспышки у масла в редукторе?

Ну так и заливайте! Хорошее масло. Сам на таком езжу много лет.

Если уж лить разное, то в передний 140 а в задний 90. В переднем масла ЕЩЕ МЕНЬШЕ. И допнагрев от мотора имеет место быть, и естественное охлаждение корпуса редуктора хуже

Все верно. LSD с 2010 MY оставлен только для RWD. У Вас его нет. Но 90 не стоит, обьем масла очень малый и потому условия по температуре крайне тяжелые. 140 лучше.

Хрен редьки не сильно слаще

По аккумулятору XT5 все очень просто. Отключите "Stop-Start" и очень многие проблемы с бортовым электропитанием исчезнут.

Сразу видно- Вы не просто не пытались там ничего изучать. Вы даже название веток этого форума не прочитали

http://www.cadillacforums.com/forums/cadillac-srx-second-generation-forum-2010/ - изучайте.

Понятно... Только с чего, ничего не зная, Вы решаете "мой аккумулятор живой".

Ну и какова же РЕАЛЬНАЯ емкость стоящего у Вас аккумулятора?

Вот как раз покупая девятку, шанс получить хороший исправный аккумулятор гораздо выше. Ну а ВЕРА- куда же нам без нее Правда не все ходят в церковь "официальный дилер" и молитвы "гарантии" читают. Есть и атеисты Точнее реалисты

380 в USA, и если поискать то и еще дешевле найдете. С самой дорогой доставкой ну никак 60 не выйдет.

До конца не уйдут. Почему сто раз уже тут писано, находите поиском и читайте

Аккумулятор в большинстве своем на Cadi мертвый уже в день его покупки. Почему- подумайте. Cколько времени проходит с момента сборки автомобиля до его покупки Вами и сколько времени аккумулятор на нем никто не заряжает и находится он в разряженном состоянии. Ничего нового Вы не написали. Хотите не иметь проблем- в день покупки НОВОГО автомобиля ставьте НОВЫЙ аккумулятор.

Вы же знаете- я заменители не применяю, и Вам колхозить не советую.

За 14000 аж тыс :) Я укатывал за ДВА торможения с 200 сток. Диски в винт. Колодки просто оплавлялись, так что паза в них вообще не было, был заплавлен оплавленным материалом колодки. Колодка становилась стеклом и больше не работала, разве что верхний слой снимать с колодок.

А разве было написано про рваный шарнир? Вы опять не поняли. Внешне смотреть там НЕЧЕГО. Просто надо менять при определенном пробеге и все. Я когда рычаги снял тоже глядя на них думал- что я тут меняю. Только первый же выезд продемонстрировал кардинальное изменение поведения автомобиля. Резина СТАРИТСЯ. Ну а доверие...как там говорил известный персонаж в известном фильме- "Верить нельзя никому." Берете и делаете, сами, в мануале все детально описано. При наличии токаря и точного измерительного инструмента ни одной детали в LSD не замените, только подшипники.

При пробеге тыс примерно в 100 надо было менять задний шарнир. Даже не так. Если автомобилю 5-6 лет, даже если он все это время вообще не ездил- надо менять этот шарнир. Резина СТАРИТСЯ. Редуктор при Вашем пробеге уже с добрыми зазорами. Тоже пора ревизию делать, поменять подшипники, сделать компенсирующие износ LSD прокладки и заново выставить натяг LSD и все зазоры в паре.

То есть 350-400 тыс расходов Вас никак не пугает. Стоимость замен ХОРОШИХ колодок потом в 30 тыс тоже. Если реально не пугает- делайте, отчетик не забудьте дать потом.

Тормоза от V 370 мм все эти проблемы решают легко. Далее будет зависеть от примененных колодок. МОжно сделать на тыс 50 пробега, но не треш тормоза при этом. А можно поставить полиметалл с Cf более 0,6-0,65 в холодном состоянии и с увеличением Cf с нагревом. Треш обеспечен, правда дисков и колодок хватит в лучше случае тыс на 5. Но Вы все это делать не будете. Дальше вопросов дело не пойдет, могу поспорить.

Спорт-режим ЧЕГО для начала? Если Вы думаете что двигатель имеет многорежимную управляющую программу- Вы СИЛЬНО ошибаетесь. Такие программы у GM есть, но применены они ТОЛЬКО на Camaro, CTS-V и Vette. А коробка- там режимов тьма. МОжно какие-то "спортом" назвать. От названия режимов коробки двигатель-то как-то иначе все равно не заработает

Не окажется. Модели экспортные для EU шли с 220 V. Собственно на нем написано, какое напряжение. Откройте капот и поглядите- делов-то...