TuneStation

Вы воду в них залейте, желательно дистиллят, и попереворачивайте. Будет хорошо видно откуда потеют. Есть негерметичность.

Так и катайтесь счастливо, раз ничего не парит Вас. Для чего тогда все тут посты-то?

Не поверишь- я переделывал много чего, и шестидырые диски V в пятидырые обычного CTS в том числе. Тормоза Brembo от 1-ого CTS дерьмо именно потому что диски там ДЕШЕВКА. Не составные и потому уходят в винты на ура, ничем не лучше стоковых. Ты это пока еще не понял, описывая супер-тормоза, все впереди еще:) Плюс очень малая площадь колодок. Ставить туда надо колодки по 200-300 $ на ось, тогда еще можно получить ТОРМОЗА, правда при предельно низком ресурсе системы. Ты не понял главного. То чего ты пытаешься рекламировать взрослые дяди прошли давным-давно :) И потому ездят уже много лет на керамике с тем самым, что для тебя "бюджет сейчас будет космос". А по стилю выражения мысли видать, что не только молодо-зелено, но явно еще и молодая горячка не прошла Матерится-то не надо, тут ведь тебе не бардель и не кабак.

CTS-V первого поколения "вжигал" на 355x32 4ps спереди и 365x28 4ps сзади. CTS-V второго поколения "вжигал" на 370x34 6ps спереди и 365x28 4ps сзади. Размера 368х36 никогда не было ни у одного CTS. Как и у Vette с разными ZL1. Учите матчасть Дешево всегда НЕ СЕРДИТО. Оно только лишь ДЕШЕВО. И передние составные диски CTS-V-II стоят куда дороже 300 бакинских Кстати, система CTS-V второго поколения легко ставится на первый. На колеса 18"

ЗУЭЕРЬ это 370x34 6ps.

Только то что P0113 не является причиной НЕ ЗАПУСКА ВООБЩЕ мотора.

"Затуп" перехода V4-V8-V4 ликвидируется через моментную модель несложными телодвижениями. Вам это более чем доступно.

На контроллерах Bosch ЭТО НЕ ПРОКАТЫВАЕТ. А там Bosch, если только у Вас не CTS 2012 VIN "C" и выше. По причине наличия обратной топливной коррекции по ЗАДНИМ датчикам. Что кстати Вы должны были отлично видеть даже с помощью ELM, сколько петель. А "электрик" простите дебил, если мог в такой ситуации говорил о чем-то там "в норме"... И обо всем этом уже столько раз говорилось на этом форуме... Можно было просто почитать немного, ПЕРЕД ТЕМ как ставить разные "обманки"..

Какой тут совет от людей кто только на картинках и видел предмет вопроса? А 99 процентов и на картинке не видели. Износ там СТОПОРОВ и немного на шестернях дифференциала в месте касания стопора. Толще не существует, искал. Вывод надеюсь понятен- изготовить с закалкой самим тот размер который нужен. С этим-то проблем особых нет И думаю понятно, что износ возникает как раз от ЗАЗОРА. Не будет никакого биения стопора в шестерню- нечему будет изнашиваться.

Вы теоретик. Я практик с более 30 годами ремонта коробок за плечами

Тут понять надо вот что: понижение рабочей температуры до 90-94 градусов- и масло менять надо реже, и следить за понижением уровня антифриза также. Борьбу стоит вести с ПРИЧИНАМИ, а не заниматься следствиями.

А не задумывались, что Вы вообще ощущаете как толчок? И каков он например будет, если вся трансмиссия будет с нулевым люфтом? Ну а на тему "туповатая"- это ТОЛЬКО у тех кто ХОЧЕТ чтобы она такая была. Кто не хочет- находит пути решений.

Откройте наконец капот-то. Там есть заводская табличка на эту тему. Весьма понятная однозначная картинка...

Подушки опоры переднего моста и левая подушка мотора почти 100 % под замену.

Вода - она вообще имеет тенденцию переходить в пар, особенно при температурах близких к 100 С. А рабочая температура при малых (городских) нагрузках у LLT/LFX БОЛЬШЕ 100 C.

Поверьте- не согнется даже на уклоне процентов в 20-30. И уж тем более не сорвется никогда, конструкция не даст.

Проверьте! После запуска мотора и полного прогрева уровень сильно меняется, от начально залитого в расширительный. Проверьте в холодном состоянии на ровной площадке. Должен быть точно по стыку прозрачной и черной части расширительного. Можно на сантиметр выше, но не ниже.

Особенно печки CTS. Так уж распределяет холодный-горячий воздух от величины установленной температуры. Я бы сказал 22-25 для зимы. Ниже на самом деле прохладно будет. Когда ниже -15 наверное даже 23 как минимум.

Не стоит никогда ставить на ручник зимой. Кроме ситуаций, когда это требуется для ремонта и обслуживания. Вообще автомобиль с АВТОМАТИЧЕСКОЙ коробкой не нуждается в постановке ручного тормоза, более чем достаточно парковочного механизма коробки. Разве что если в горных условиях можно и продублировать ручником.

Вот именно так и возникают легенды о плохих моторах и автомобилях

Написал же- H2S Это еще "раритетнее", в смысле что дороже и мало кто делает такие лампы. Покупать скорее всего придется как оригинал по номеру 13501591

Цена ламп H2S КРАСНАЯ в базарный день- 100 $. http://www.ebay.com/itm/Headlight-Bulb-ACDelco-GM-Original-Equipment-13501591-/400887192707?hash=item5d56bd1c83:g:qSEAAOSwT6pVjWCE&vxp=mtr

А какая вообще разница КАКОЙ мотор? Так как ИСПРАВНЫЙ мотор масло-то НЕ ЕСТ. Нисколько :)

Чего-то совсем не понятно... Мотор же ТОЛЬКО ЧТО ремонтировали Или я не понял что-то? А если все-таки ремонтировали- так почему не вернете тем кто это делал? И пусть будут ИХ проблемы, как сделать исправным. Явно ведь не Ваши они в таком раскладе. И зачем продавать, если сделают? А вообще после таких "ремонтов", я бы посоветовал менять мотор...За счет причем тех, кто делал там "ремонт".

Дескрипция DTC P0102- Mass Volume Air Flow Circuit Low Input Выводы самостоятельно. Если гарантировано нет не контролируемого MAF воздуха в мотор, если Вы уверены в том проводка на MAF идеально целая и сам MAF абсолютно исправный, значит стоит глядеть состояние самого мотора. Но думается ларчик там куда проще открывается, если увидеть авто.