TuneStation

Почти поллитра на 1000 км это ЖИВОЙ? С таким масложором будет минимум два эффекта: 1) Очень плохая тяга 2) Очень низкая экономичность Вызвано и то и это тем что масло в камере сгорания это мощная детонационная присадка При которой никакой 98-ой уже не спасает, детонация и вынужденное уменьшение углов контроллером. Предельно низкий КПД соответственно на выходе. И динамическая компрессия также РАСТЕТ, что еще более провоцирует снижение углов... На таком моторе кататься- себе дороже выходит.. Исправный LLT/LFX за 5000-6000 км выбрасывает в вентиляцию картера примерно 500-800 грамм. Через кольца соответственно НОЛЬ. И если не давать попадать этим 500-800 грамм во впуск, мотор может выходить и 200-250 тыс без проблем.

"литра 2-3 за 7 тыс доливаю"- в такой ситуации вообще без обсуждений мотор РАЗБИРАЮТ. Это МЕРТВЫЙ мотор. И обсуждать различные пропуски в нем надо ПОСЛЕ капремонта.

А задать себе вопрос- если фильтр забило шлаком, ОТКУДА он взялся в коробке? И восстановит ли замена различных жиж те детали коробки, кусочками которых забило фильтр?

Вы шутите? Заливать в ATF автоматической коробки ЛЮБЫЕ добавки, изменяющие хоть как-то фрикционные свойства ATF КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО. Ведет к большому ремонту коробки.

"при переключении с 2 на 3 проскальзывает немного" Да, есть такая проблема в софте TCM 2010 года. Проявляется далеко не на всех автомобилях причем. Не лечится стандартными методами.

Между 10 и 20 июля. Точнее пока не могу сказать. Сначала ОТПУСК !

Появились новые возможности. Реализация двухрежимного управления. Можно использовать различные назначения. Например включаемый кнопочкой октан-корректор. Ездим на 98-ом, а если позарез надо нажимаем кнопку и можем смело применять 92-ой (хоть и не очень хорошо для мотора, но зато с такой штукой будет БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ для него). Или различные режимы управления дроссельной заслонкой. Нажали кнопочку, получили своеобразный Sport-режим из экономичного. Ну или еще что-нибудь, кто что попросит. Еще есть возможность управления дополнительным нештатным вентилятором. Который будет включен как зададим, при определенной температуре или на определенное время итд итп.

С КАЛИБРОВАННЫМ спидометром или в стоке? Если в стоке, то средняя ошибка скорости при 200 км/час со штатными шинами без износа составляет минимум 15 км/час

В стоке не больше величины ограничителя

Любых Di и вообще моторов с очень большой степенью сжатия. Или наддувом с большим бустом.

Сейчас еще больше увидитесь. Будет возможность развивать эту пиковую мощность на 95 RON вместо 98 RON. С резким увеличением моторесурса мотора (в разы).

Скоро будет решение, сразу поднимающее пиковую мощность на 60-70 hp. С уменьшением расхода на газе в пол примерно в 10 процентов. Побочным плюсом будет еще и возможность обходиться без маслоуловителей на моторах Di. И без механических каких-либо вмешательств в мотор. Обкатываем, чуть позже будет подробный обзор.

Спасибо, но антиквариатом я не занимаюсь и не скупаю потому.

Зачем спрашивать "советов", к которым все равно никто не прислушивается? Да ладно бы "советы" ездунов, но и мнению разработчиков и изготовителей агрегатов идет лесом у вопрощающих Всегда считал что форумы это флуд ни о чем, и мнение это только еще раз подтверждается Начинайте искать другую коробку, она Вам понадобится. Если только не продадите авто, не ездя дальше на нем>..

Хороший вариант для Калифорнии например. Не годится для условий Российских зим. Только ДВА радиатора ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, первым теплообменник ОЖ, второй воздушный.

Ну, мнение владельцев ВСЕГДА будет сделать КАК МОЖНО ДЕШЕВЛЕ Но к сожалению НЕ ВЕРНОЕ ОНО в данном случае. Есть собственно TSB GM на эту тему,"Coolant in GM transmission oil". Где сказано правильно черным по белому : "Important: If water/coolant is found in the transmission, the following components MUST be replaced: All rubber-type seals All composition-faced clutch plates and/or bands All nylon parts Torque converter". Вне зависимости, едет ли коробка после смены масла хоть сколько литров. Так как ехать она будет НЕДОЛГО после купания внутренних деталей в эмульсии воды или антифриза с ATF. Так что снимать коробку надо СРАЗУ после такого. И полный РЕМОНТ, с заменой что указано.

85-90 микрон на моем CTS 2011

;D ;D

О! Новые методы диагностики. Проверка MAF на вид, цвет и запах? Ошибки какие Вы хотите? Когда провода оторвете от MAF- будут и ошибки

Никогда! При K&N ВСЕГДА будет БОГАТИТЬ в области малых и частично средних нагрузок. MAF ВСЕГДА требует сдвига на меньшие значения начала калибровочной кривой. Но только начала, от примерно середины будет почти в стоке. И надо помнить что MAF SRX выпусков ДО 2007 долго не живет. Если пробег 100 и выше- смело без диагностик меняйте на новый, не задумываясь. А то и при меньших бывает.

Конечно. Методик хватает. Обратитесь к специалистам кто и мотает, определят на раз два.

Давление и производительность- немного разные вещи, школьный вообще-то курс физики...

Программа образца 2007 года для рынка EU кривая как сабля турка. Недоделки присутствовали и для аналогичных V8 4,6 рынка USA, но там их хотя бы поправили выпуском апдейта. А EU так и остался без изменений... Проблему выхода за пределы коррекции по бедной смеси смена софта конечно же не решит, но многие другие вещи на SRX поправит. По P0174 я бы начал с детальной проверки состояния насоса.

Забыли еще об охлаждении и главное смазке ВПУСКНЫХ клапанов. Учитывая что в обычных, не Di моторах у GM все это сделано из максимально дешовых материалов, под работу в потоке форсунки- не жилец будет моторчик на газу. Правильные материалы на Di, тот и так на чистом воздухе весь впускной тракт работает. Правда форсунки в нем, если надолго оставить в закрытом состоянии во время работы мотора, тоже не жилец будут....

Может стоит лучше думать о том как зарабатывать сколько, чтобы НЕ ДУМАТЬ ВООБЩЕ о тратах на бензин?