TuneStation

Я никак не берусь утверждать что у Вас обязательно выйдет из строя и третий кат. Но его температурный режим теперь станет другим и намного выше, риск есть. Тут есть еще одно соображение, помимо возможного выхода из строя. Сказав "А" мне кажется надо сказать и "Б". Если уж удалили основные каты- обьясните, для чего Вам нужен третий-то? Какова цель оставить его на месте? И обратите внимание на значения длинных коррекций после удалений. Обычно смесь плывет и здорово. Как бы там у Вас не было больших, обычно отрицательных цифр...

Простая проверка. Включаем R с положения P, удар есть например. Выключаем на N, и через пару секунд снова включаем R. Если такой же удар есть- проблемки в коробке. Если же теперь включается мягко и плавно- у Вас есть приличные трансмиссионные люфты и коробка ни при чем.

Из богатого опыта работы с Antara/Captiva 3.2. После удаления передних катов, но оставив третий на месте, этому третьему в течении максимум года настает полный кирдык. Заплавляет насмерть. Возможно тут будет как-то иначе, по берут сомнения на сей счет....

Вопрос. А почему НЕ ДОЛЖЕН глохнуть после открытий крышки бензобака?

Если "сервиса рядом нет, который может это сделать", остается только посочувствовать.... Без дилерского или инженерного сканера вопрос-то не решается НИКАК.... Именно поэтому Вас и отправляют в сервис, у Вас ведь личного Tech2 явно НЕТ. Процедура эта НИЧЕГО не стоит. Но самостоятельно Вы решить НЕ СМОЖЕТЕ

Если честно, совсем не ясно на кой вообще нужно все это выкладывать где-либо...Видимо для тех кто совсем читать не умеет. Потому что те кто умеет отроют сервис-мануал, поглядят схемы на 2007 и какой там еще нужно год и подключат БЕЗ разных фоток. Задачка в общем для начальных классов средней школы...

Если Вы задаете подобные вопросы, значит Вы наездник и не в Вашей компетенции решение этой и других проблем. Зачем в этой ситуации вообще задавать вопросы не очень ясно. Ваша дорога в сервис, а не на форум.

Reset по дросселю, или как еще называют Reset Idle решает проблему.

А то что это современное работает намного хуже старого доброго аналогового Вас вообще не волнует? Вам нужна обертка от конфеты, или все-таки вкус самой конфеты?

Если под словом "оригинал" понимается Domestic, Вы видимо слепой Раз не видите очевидного.

Уважаемый Вадим! То что эксплуатируя авто на российском 92RON Вы идете в разрез требования изготовителя по-моему еще раз доказывать не нужно. Но производитель НИГДЕ НИКАК не говорит слово "НЕЛЬЗЯ ездить на 92RON", которое Вы видимо очень хотели бы увидеть. Более того, для не умственно отсталых было даже в этой ветке описан механизм защиты мотора производителя, сделанный специально для тех кто не смотря ни на что хочет ездить на 92-ом. Из которого Вы видимо ничего так и не поняли, раз ответ был "не для моих знаний всё". И при этом звучит "за умственно отсталых читающих держите?"... Не кажется что тут есть противоречие? Еще что нужно-то, лезгинку сплясать?

И где написано слово "нельзя"?? Процитируйте пожалуйста.

Цепи могут стать расходником. Катализаторы становятся расходником. Масло в моторе имеет существенно меньший (в разы при работе на больших нагрузках) срок службы. Увеличена вероятность обрывов в цепи подогрева датчиков кислорода. Образование высокотемпературных отложений в камере сгорания и канавках поршевых колец существенно увеличивается. Достаточно или продолжить список?

А вообще, чтобы более вопросов на эту тему не возникало, озвучу несколько рекомендаций: 1) Снизить рабочую температуру мотора при малых нагрузках (тот самый "городской цикл") до 90-95 градусов 2) Применять только "полнозольные" масла, имеющие мощный комплекс моющих присадок. 3) Применять химически чистое горючее, не дающее никаких отложений на деталях двигателя. 4) На моделях выпуска до 2013 года изменить сечение жиклеров системы вентиляции картера. 5) Установить качественный маслоотделитель. Перед установкой в обязательном порядке снять и промыть впускной коллектор. 6) Желательно как можно чаще давать подолгу работать мотору на больших оборотах при больших нагрузках. 7) Если хотим продлить и так недолгую жизнь датчику массового расхода воздуха на моделях выпуска до 2012 года, применять "мокрый" воздушный фильтр вместо оригинального. 8 ) Если не хотим менять цепи как расходник, исключить экплуатацию на низкооктановом бензине. Под слово "низкооктановый" в данном контексте понимается все что ниже 98RON. 9) На моделях выпуска до 2012 года крайне желательно индивидуально откалибровать кривую MAF. 10) Изменить угол зажигания холостого хода с отрицательных на положительные значения. 11) Изменить угол на запуске холодного мотора (при отрицательных температурах окружающей среды) с отрицательных на положительные значения.

ПРИМЕРНО литр на ПРИМЕРНО 5000-6000 км. У кого-то больше, у кого-то меньше. На моем CTS было чуть меньше, что в общем не отменяло вмешательства в мотор. Я ведь тоже не сразу дошел до понимания глубины кроличьей норы И когда, не доехав до 30 тыс, мотор при примерно одном запуске из 10 из холодного состояния начал работать несколько десятков секунд после запуска на 5-ти горшках- искали вначале мертвую свечу/катушку/форсунку (нужно подчеркнуть ) А когда все-таки разобрали мотор, стало понятно ОТЧЕГО он троил... Кляну себя за то то "сапожник без сапог", обо всех этих "прелестях" Di можно было бы догадаться и намного раньше. Но так как CTS был куплен НОВЫМ, не возникло мыслей что в нем СРАЗУ надо чего-то изменять и дорабатывать.... А зря... Кто заставляет Вас менять мотор Такое слово как "ремонт" Вы вообще забыли и не рассматриваете как решение проблем? Только замены шила на мыло, теперь только так "решают" вопросы? Разберите, поменяйте кольца. Если пробег больше тыс 50- притрите клапана (я не притирал и вообще не рассухаривал на своем когда делал), замените маслоотражатели. Очистите нагар и отложения везде где видите. Соберите и будет счастье. Могу гарантировать- Вы не узнаете собственный мотор когда первый раз после переборки на нем поедете.

Вы бы легко слышали на слух эту самую детонацию, если бы мотор не имел электронного управления углом зажигания. С определением возникающей детонации и мгновенной реакцией в виде уменьшения угла на нее. Причем методов борьбы с детонацией у контроллеров два- прямой, уменьшение угла равное высоте переднего фронта сигнала Knock Retard. И превентивный- уменьшение ВСЕЙ карты углов зажигания на определенную величину при возникновении Knock Retard выше определенного уровня. Тем самым достигается что при возникновении единичного всплеска детонации следующего уже не будет- углы сразу уменьшаются ВСЕЙ КАРТОЙ. Вниз, на уменьшение, для зашиты мотора реакция мгновенная. Вверх, если далее при работе мотор контроллер фиксирует отсутствие детонации, ОЧЕНЬ ДОЛГОЕ, десятки минут. Причем если KLF (коэффициент интерполяции между картами Low и High углов зажигания) достигает некоторой величины, на очень многих контроллерах GM возврата к ранним углам и уменьшение KLF не будет ДАЖЕ В ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ДЕТОНАЦИИ. А уменьшаться KLF сможет ТОЛЬКО после заправки бака до полного.

Во я дурак! Вы мне просто глаза открыли Я тут горожу системы впрыска метанола, для борьбы как раз в этим самым нагаром. А оказывается все так просто- лей гавно в мотор, 92-ую чачу и жизнь катализаторов будет вечной как видимо и мотора. Особенно интересно узнать, как это соотношение воздух-топливо изменяется от разьедания нагара

При чем тут VVT и октановое число бензина Арии опять из разных опер... Степень сжатия моторов SRX-II с трехлитровым мотором например 11,7. И на 92-ом они ЕЗДЯТ, не выламывая перемычки на поршнях и не прожигая выпускные клапана итд итп. Какой из этого вывод следует по Вашему?

Если бы были запреты, кто бы интересно покупал у GM автомобили? Любой производитель защитит свои моторы "от дурака". Никто не будет менять моторы пачками по гарантии. В любых контроллерах любых двигателей предусмотрен по сути защитный режим при использовании низкооктанового бензина, до определенной конечно степени. С 80-ым уже не справится, но на 92RON повреждений мотора в следствии детонации не наступит. Только надо понимать, КАК и с КАКИМИ выходными параметрами работает мотор в нормальном режиме. И сколько от заявленных производителем показателей мотор будет развивать при работе в защитном режиме. Чтобы закончить обсуждение. Правильным октановым числом бензина для конкретного двигателя будет такой бензин, при котором ПРИ ЗАВОДСКОЙ НАСТРОЙКЕ мотор работает с KLF=0, без каких-либо уменьшений заводского угла по Knock Retard. Точка. Все остальное- режим "защиты от дурака".

Гы.... И как же это возникает и КАКИЕ ЖЕ конкретно ошибки-то будут? Номера в студию пожалуйста

У......Как все запущено.... При чем тут детонация и какие-то монеты на мотор Вибрация и детонация - арии из разных опер. Тем более что на холостом ходу мотора как и других режимах работы БЕЗ НАГРУЗКИ детонации по определению быть НЕ МОЖЕТ ни на каком бензине. Значит Вы не знаете что такое детонация. Так как есть она или нет в ТАКИХ МОТОРАХ с ТАКИМ управлением ими Вы можете увидеть ТОЛЬКО сканером. Оценив значение KLF, и прямые значения Knock retard во время движения. Никаких звуков или еще чего при возникновении детонации НЕ БУДЕТ, сейчас время не ГАЗ-М20. И контроллеры не Тойоты начала 90-ых у GM.

Подбирать масло к явно неисправному мотору по принципу "которое меньше кушает" очень не благодарное занятие. Хотя бы потому что расход масла будет больше на том масле, которое КАЧЕСТВЕННЕЕ... Физика, ее то не обманешь никак

какой такой реакцией можно поинтересоваться?

Нет, в мануале написано "If the vehicle has the 4.6L V8 engine (VIN Code A), use premium unleaded gasoline with a posted octane rating of 91 or higher". Это как понятно AKI, что соответствует 96-96,5 RON, поэтому на российском 95-ом ВСЕ ЭТИ МОТОРЫ работают с ПОСТОЯННЫМ ПОДАВЛЕНИЕМ ВОЗНИКАЮЩЕЙ ДЕТОНАЦИИ. А также есть фраза и о требуемом КАЧЕСТВЕ топлива- "To help keep the engine clean and maintain optimum vehicle performance, we recommend the use of gasoline advertised as TOP TIER Detergent Gasoline." Далее каждый сам решает, на чем гробить собственную технику, и сколько лишних денег спускать в унитаз на "экономичную" работу на низкооктановом горючем. Кстати, фраза "или выше" означает что НЕ НИЖЕ, и что применение 93AKI не только не запрещается, но и ПРЯМО ПРИВЕТСТВУЕТСЯ.

Нужды жесткой нет, не Di. Но если хотите убрать все негативные эффекты попадания масла в камеру сгорания и денег не жалко, можно и поставить.