zverradze

У самого сегодня возникла эта проблема. В анамнезе - снимал сидение, полностью разбирал, заваривал сломанное крепление, заклеивал целлофановые воздуховоды. После обратной сборки ни одна регулировка не работает. Разбираюсь...

Нет, нельзя. Откручиваете два болта, которыми крепится рама сидения к полу (сзади), вытаскиваете кресло из передних зацепов движением в сторону заднего сидения, опрокидываете сидение спинкой на заднее сидение и получаете доступ к низу сидения. Вопрошаемый блок сидит на двух защелках и двух зацепах.

дык есть CTR CRG-13, цена 1200р

Просушить на солнце, после этого снять фару и обмазать стыки пластика силиконовым герметиком. Не думаю, что принципиально наши фары чем-то отличаются. Там при соединении прозрачного пластика и корпуса фары применен метод горячего спаивания. Именно спаивания, а не склеивания. Места спайки постепенно расходятся и влага начинает заходить внутрь фары.

Я хорошо чувствую его включение в пробках и на светофоре, когда педаль немного легчает и уходит вниз спустя несколько секунд стояния. Палюбому он нужен в переходных режимах, когда задроссельное разрежение отсутствует. Проверяется он элементарно, подать на него 12 Вольт и ротом его, ротом. Даже разбирал когда-то его.

1) на тягу можно попробовать присесть (еще раз говорю, свободное пространство там ппредставляю себе слабо) 2) однозначно можно сесть на трос от внутренней ручки и имитировать открытие изнутри, с этим проблем почти никогда не бывает https://avtogsm.ru/orion-yr-301c-5p-p7768.html

Я в таких случаях, чтобы не гадать, сажусь и прозваниваю все преды. Ибо возможно несколько сгоревших. Один блок находится над аккумулятором, один - в подкапотном пространстве слева под значком "молнии".

в качестве бюджетного решения очевидно, что можно параллельно на трос посадить китайский актуатор. Именно так делал на предыдущем авто. Хотя на ситике заднюю дверь не вскрывал, не могу быть уверен на 100%. У самого иногда недооткрывает, но если принудительно послать еще один имульс на открывание - дотягивает.

Могу только предложить снимать сидение и осматривать проводку. Искать сломанные силовые провода, их пины, может быть ржа в контактах. Предохранители-то надеюсь проверили?

А где второй ключ?

Ни один привод не работает?

235\55-18 уже почти на пределе, запас совсем небольшой

Вот в таком состоянии точно НЕ работает

В любом киоске союзпечати, который работает с крупными агрегаторами запчастей: exist, emex, autodoc, autopiter и тому подобными. На этом же киоске и будет ответственность за подбор запчастей. Судя по Вашему вопросу это самый правильный путь.

Тут скорее надо говорить о том, что Вы готовы терпеть технически сложную систему и оправдываете ее неисправность другими благами, которые она предоставляет в работоспособном состоянии. Тем не менее с точки зрения теории надежности надежность (а вернее работоспособность, там есть разница) сложной технической системы определяется мультипликативностью (произведением) значений работоспособности составляющих ее компонентов (подсистем). То есть, есть есть неисправность одного компонента - надежность всей системы равна нулю. И неважно, мерседес это, ленд-ровер или кадиллак с жигулями. Это очевидная проблема производителей: как обеспечить отказоустойчивость при желании повысить сложность технической системы? В армии и космосе это обеспечивается, в частности, резервированием. И оценивается коэффициентом надежности, который определяется как отношение времени исправного состояния к общему времени жизни системы. Расчет коэффициента надежности через интенсивность отказов нас с Вами, как потребителей, совершенно не должен интересовать. Это возвращаясь к первому моему посылу в этом посте и Вашему крайнему посылу в предыдущем посте.

пишу, что помню MAF-сенсор - 60$ амортизаторы - 85$ за штуку, 8500ршт Экзист тюнинговые тормозные диски и колодки от EBC Brakes (комплект) - 1100$ катушки зажигания = 50-60$ сайлентблоки в передних нижних треугольных рычагах - 1500р*4, сами рычаги - от 200$шт сальник вала переднего редуктора справа - 1700р внешний пыльник привода спереди слева - 30$ насос ГУР refurbished - 150$ поролоновая подушка водительского сидения - 50$ верхние передние рычаги - 17000р рулевые наконечники - 4500ршт рулевые тяги неоригинал 1200ршт ксеноновые лампы D1S -от 2500ршт водительская дверь на разборе - от 15000р ремкомплект цепей ГРМ - от 17000р тормозные колодки тунинх - 8000р стойка стабилизатора спереди справа - 800р неоригинал ступица - от 5500р неоригинал датчик давления масла - 1700р тормозной шланг - 2200ршт список покупок в емексе за полгода:

ЗДЕСЬ читали?

Доблестные симферопольские парни отказались у меня делать С\Р вниимание тадаам!!! по причине подходящих рулевых тяг. На дороге не выкусывается, только на брусчатке идет вибрация в руль, грешил на промежуточный рулевой вал. Молодцы!! Минут 15 делали диагностику.

Маладцом. Дополню: 1) ступичная гайка на 35 (можно одно- двукратно применить 36-ю головку, главное грани не слизать) 2) приклеивать можно и на цианакрилат (суперклей), тогда ждать не придется 3) если отвалился сегмент - главное не допускать разрывов в кольце даже в миллиметр 4) если сегмент кольца потерян, можно в сервисах попросить кольца со старых ступичных подшипников других марок. Позже выложу фотографию отремонтированного кольца, которое система воспринимает как ошибку (для сравнения) 5) у нас это магнитное кольцо мягкое и тонкое, очень напоминает магнитные листы от холодильных магнитиков 6) еще раз ключевой момент, о чем говорит ТС: ступицу снимать не обязательно, можно вдавить внутрь вал привода, и необязательно съемником -)) Можно легкими ударами увесистого молотка 7) датчик АБС проверяется по сопротивлению. Но самое интересное, что норматива судя по всему нет, системой принимается ИЗМЕНЕНИЕ показаний сопротивлений датчика. Пример: один датчик показывает 1,2 МОм в холостую и 212 кОм при поднесении его кольцу. Второй датчик (установленный в ступице, лень сдергивать его было) показывает 0,1 Ом при индуктивном контакте с кольцом. Разница в сотни тысяч раз. Уже хотел менять датчик. Ан нет, проехался и вуаля - система приняла тот, который был с огромным сопротивлением Я при обрыве сегмента заменил ступицу, ибо 160 пробега уже, скоро все-равно подойдет ее черед.

тормАзуха - поллитра, антифриз восемь литров (с промывкой еще столько же), ГУР - литр (с промывкой еще столько же)

Сами говорите, что некалиброванный МАФ дает до 20% непопадания в смесь. Масляный туман в микрограммах за такт не сильно подпортит картину, еще пару процентов. Может еще и пропитку воздушного фильтра отменить, она ведь тоже на девиацию наполнения будет влиять. Любой сток в помойку с момента покупки? А как же реверс22 уже более двухсот тысяч км проехал? Маслопомойка если и есть у него, то наверняка тыщ 30-50 назад была поставлена. Параметры МАФа уходят и уходят с пробегом и возрастом, видимо калибровать его надо вместе с каждой сменой воздухана? Ваш идеальный автомобиль имеет все самое лучшее, я знаю это. Но опуститесь в мир людей, таких идеальных условий не имеет более ни один автомобиль в стране.

Объективно я этим профилактически избавляюсь от паразитной детонации и недозакрывания клапанов, остальное из сказанного - итак понятно. Вы - идеалист и перфекционист, мы это знаем Но 99,99% автовладельцев совершенно не такие, смею Вас заверить. Я Вас услышал.

А почему Рому Вы прямо рекомендуете, а москвичей - нет?

А в Москве без Вашего присутствия кто сможет откалибровать?

До чистки клапана были просто в масляном налете, без сталактитов. Раз в год-полтора обрабатываю. Своим глазам верю, ибо раз в год прохожу диспансеризацию. Как работает Shumma прекрасно увидел по коксу на свече. Отслаивается чешуйками даже через минуту после набрызгивания. Это к следующему вопросу про камеры сгорания и дно поршней. Даже свечи лишь с небольшим оранжевым наростом на боковом электроде и изоляторе, но это бензин, итак понятно. Крайний раз их видел 30 тыщ назад.