TuneStation

1) Большинство запчастей стоят копейки, сравнимо со стоимостью запчастей на Жигули. Надо только знать где дешево купить. 2) В составе ЛЮБОГО автомобиля есть и очень дорогие запчасти, к расходным элементам не относится. 3) Езда на личном автомобиле ВСЕГДА ДОРОГО. Автобус/трамвай/электричка ВСЕГДА многократно дешевле. 4) Автомобиль покупают чтобы ЕЗДИТЬ, а не считать стоимость его содержания. Не можете содержать- значит не доросли еще до таких моделей.

"А Вы,привозя машину,например ,на шиномонтаж,ставите на P?"- КОНЕЧНО. ВСЕГДА. Не используя НИКОГДА ручник, кроме случаев стоянки на поверхности с сильным уклоном. И тогда ВМЕСТЕ с P. Положение N автоматической коробки служит ДЛЯ БУКСИРОВКИ/ПЕРЕКАТЫВАНИЯ НЕИСПРАВНОГО АВТОМОБИЛЯ, и никак не используется в ИНЫХ ситуациях. P.S. Перед началом эксплуатации ЛЮБОГО автомобиля стоит ЧИТАТЬ документацию по эксплуатации.

Встречный вопрос. А ЗАЧЕМ Вы оставляете автомобиль в положение N коробки, вместо P ??? И еще более интересный вопрос. А как Вы поворачиваете замок зажигания в выключенное положение при N в коробке ??

Не играет никакой роли какой ключ в замке в выборе установленных настроек памяти сидений/руля/зеркал.

Каким диагностическим личным оборудованием Вы располагаете? Какая литература по ремонту Вашего автомобиля у Вас есть?

Прощай ходовка Зато какая показуха для зевак!

Я бы иначе сказал. На выброс на 90 процентах автомобилей в ДЕНЬ ИХ ПОКУПКИ новыми. Догадайтесь почему

Да пожалуйста. Числа 18-19 августа позвоните, договоримся когда. Могу поспорить, что покатав 1-2 часа с отключенной адаптацией Вы попросите вернуть все назад

Можно. Вопрос только, чего Вы хотите этим добиться Невозможность точной подстройки шифтового давления и времени переключения никогда ни к чему хорошему никого не приводила. Так делают для трековых автомобилей, работающих по сути в ОДНОМ режиме- WOT. А что получится на обычной повседневной поповозке- могу дать опробовать

Я не делаю СПЕЦИАЛЬНЫХ прошивок под низкооктановый бензин. Слово "тюнинг" предполагает как минимум улучшение тяги при СНИЖЕНИИ расхода. Или хотя бы сохранение расхода при существенном улучшении тяги. Применение ослиной мочи вместо топлива делает все это НЕВОЗМОЖНЫМ. Если касаться конкретно CTS, то при работе 5000-6500 об на максимальной нагрузке мотор работает с ПОДАВЛЕНИЕМ детонации при ЗАВОДСКИХ углах зажигания на 98RON. То есть, на том что у нас продают мотор НЕ РАЗВИВАЕТ заявленных заводом показателей. Вы хотите получить еще меньше и намного- лейте тогда дальше 95-ый. И о каких-либо улучшениях просто ЗАБУДЬТЕ. Вообще, на моторах с прямым впрыском топлива и степенями сжатия более 11 применение бензина по принципу "подешевле" ничего кроме смеха не вызывает. Результативно Вы будете платить только БОЛЬШЕ, несмотря на то что бензинчик дешевле. И последнее замечание. Понимая в какой стране мы все живем, конечно же предусматривается работа ЛЮБОГО перенастроенного мной двигателя на 95RON. Без каких-либо последствий для мотора. Но ждать супер-экономичности и ураганной динамики как понятно на таком бензине не надо. Ездить можно, а хотите получать максимум от авто- 98RON. Применение 92-ого при перенастройке ИСКЛЮЧЕНО полностью.

VIN- 1GYS4BKJ2FR269100 -от автомобиля 2015 модельного года. Не важно КАКОГО. Так как последний Esc-III выпущен в 2014 модельном. VIN- 1GYS47EF9ER118693- Escalade 2014, Export - Non US, Non Canada. Сборки 2013 года, 11 месяц Главный VIN в блоках авто- тот что в ECM. Изменить VIN в блоках авто на ЛЮБОЙ проблемой вообще не является. Можно вообще загнать запись "Привет Вася" и от этого работоспособность блоков никак не нарушится. Есть некоторые требования по одинаковости VIN в некоторых блоках, но какая конкретно там запись электронике глубоко пофиг. Так что вылечить авто и прописать нужный VIN во ВСЕ блоки вообще не вопрос.. Лишь бы на раме и под стеклом было то что нужно.

А чего тут рассказывать? Что можно отмыть в форсунках, работающих под давлением 120 кг/см2? И вопрос- КАК? Сняв с мотора? На какой простите тогда установке? А если без снятия- тогда вдвойне ;D Да и что вообще можно отмывать и в обычных форсунках GM, не Di, учитывая их конструкцию? Ну а тему совершенно стандартного способа отьема денег у малограмотного населения на российских сервисах "Свечи заменим, все помоем" мы хорошо знаем. Умиляет также "борьба" с бедной смесью в виде замен свечей

Промывка форсунок на моторах Di- нечто новое в методиках обслуживания и ремонта ТАКИХ моторов

Видимо не стоит так переживать. На моем Esc, когда на улице жара за 30, экран как печка уже через минут пять после включения зажигания. Зимой подогрев вообще не заметно, а летом в жару аж палец почти обжигает

Смазать например специальной, не растворимой в воде и бензопродуктах, очень густой смазкой. Которая не оказывает никакого воздействия на резиновые и полиуретановые изделия. Такая есть, ей комплектуются наборы различных тюнинговых SWay Bars. Поищите хорошо, например у Liqui Moly, найдете....

А вот тут не подскажу, так как отключением нужных функций не занимался никогда и не собираюсь. Вскройте блок, найдите где проводка на подогрев, оторвите. Будет вариант для тропического использования. Что Вы на нем после этого сможете увидеть зимой, пока он не прогреется от тепла нагретого печкой салона- бооооольшой вопрос...

Отключите подогрев экрана, перестанет, особенно летом.

Я никак не берусь утверждать что у Вас обязательно выйдет из строя и третий кат. Но его температурный режим теперь станет другим и намного выше, риск есть. Тут есть еще одно соображение, помимо возможного выхода из строя. Сказав "А" мне кажется надо сказать и "Б". Если уж удалили основные каты- обьясните, для чего Вам нужен третий-то? Какова цель оставить его на месте? И обратите внимание на значения длинных коррекций после удалений. Обычно смесь плывет и здорово. Как бы там у Вас не было больших, обычно отрицательных цифр...

Простая проверка. Включаем R с положения P, удар есть например. Выключаем на N, и через пару секунд снова включаем R. Если такой же удар есть- проблемки в коробке. Если же теперь включается мягко и плавно- у Вас есть приличные трансмиссионные люфты и коробка ни при чем.

Из богатого опыта работы с Antara/Captiva 3.2. После удаления передних катов, но оставив третий на месте, этому третьему в течении максимум года настает полный кирдык. Заплавляет насмерть. Возможно тут будет как-то иначе, по берут сомнения на сей счет....

Вопрос. А почему НЕ ДОЛЖЕН глохнуть после открытий крышки бензобака?

Если "сервиса рядом нет, который может это сделать", остается только посочувствовать.... Без дилерского или инженерного сканера вопрос-то не решается НИКАК.... Именно поэтому Вас и отправляют в сервис, у Вас ведь личного Tech2 явно НЕТ. Процедура эта НИЧЕГО не стоит. Но самостоятельно Вы решить НЕ СМОЖЕТЕ

Если честно, совсем не ясно на кой вообще нужно все это выкладывать где-либо...Видимо для тех кто совсем читать не умеет. Потому что те кто умеет отроют сервис-мануал, поглядят схемы на 2007 и какой там еще нужно год и подключат БЕЗ разных фоток. Задачка в общем для начальных классов средней школы...

Если Вы задаете подобные вопросы, значит Вы наездник и не в Вашей компетенции решение этой и других проблем. Зачем в этой ситуации вообще задавать вопросы не очень ясно. Ваша дорога в сервис, а не на форум.

Reset по дросселю, или как еще называют Reset Idle решает проблему.