zverradze

Я езжу с Бошем S6 (AGM) уже 8 лет, из которых 6 лет - на югах. Периодически заряжаю внешней зарядкой "Вымпел", по показаниям зарядки (в конце цикла заряда) 95% емкости вполне еще сохранилось. Использую термокейс с автоподогревом еще с Хабаровска. При -10...-15 заряд вполне себе держится трое суток и при снижении ниже 11,9 Вольт просто завожу машину на полчаса-час. Можно дать постоять и четвертые сутки, но я четко понимаю, что далее возможны неконтролируемые проблемы с различными контроллерами машины из-за просадки напряжения на старте ниже 10 Вольт, Кадиллаки этим славятся -) Остаточное напряжение, при котором пора заводить машину, контролирую через внешнюю сигналку. Почему я так делаю? Потому что машина по неделе стоит без выезда и ей тупо негде заряжать батарею. Судя по характерному следу в одной банке когда-то срабатывал сбросной клапан по давлению. В Крыму летом корпус темной машины вполне себе прогревается до 70-80 градусов, поэтому неудивительно. Парт-намбер не даю, ибо в 2014-15 году Бош изменил наименование линейки.

А как вас еще понять, если Вы русским по белому пишите: "дунул феном в замочную СКВАЖИНУ" ?

Лично мне странно, что вытащив полностью ручку двери (при этом ещё и отстегнув тягу до замка) Вы не обслужили личинку.

В замке моторчик. Разобрать можно, если навык есть (он на клепках), собирать обратно придется на винты. А вот сможете ли подобрать аналог моторчика в специализированных магазинах - большой вопрос. Насколько я помню, моторчик там с напресованной на вал латунной червячной передачей. Можно пойти другим путем и попробовать разобрать сам моторчик: убрать грязь, почистить ротор и выкинуть варистор, может быть сможете его оживить. У меня, допустим, не получилось -)) А еще в замке есть концевики открытого и закрытого положения. Тоже обратите внимание на их состояние, если будете разбирать. По их статусу Body Control определяет состояние двери открыта/закрыта. Перед демонтажом попробуйте щедро пролить замок проникающей смазкой, оставив на несколько часов, может это поможет вытеснить влагу/грязь и подвижные элементы раскиснут.

1) Состояние ВСЕХ свечей какое? Какие свечи стоят (производитель, p/n) ? Фотография есть? 2) ГРМ отрегулирован правильно, уверены в этом? 3) Клапана все механически закрываются? Дымогенератором проверяли? Если не закрываются - то нужно осматривать их визуально на предмет гнутости, а так же целостности управляющей механики и, возможно, сделать притирку 4) Софт в моторном контроллере заводской или "тюнинх"? 5) Давление топлива на сканере смотрели? А измеряли реальное давление манометром? Сколько реально насос в баке давит на ХХ и сразу после остановки мотора? 6) Зависшую в открытом положении форсунку исключали? Какие значения LTFT по обоим банкам показывает сканер? 7) Видеоэндоскопом камеры сгорания смотрели? Сколько там кокса? Какой из горшков работает с явной детонацией определили? И смените в третий раз сервис или "диагноста". Чувак, который реально считает, что в катализаторе пары догорают со взрывом, способным сдвинуть поршня, претендует на попадание в команду инженеров Маcка. Ему уже надо бежать за билетами до Техаса, он банально не успеет вникнуть в Ваши трудности. Но, боюсь, что когда он там на собеседовании сдуру скажет, что пленочный непрецизионный ДМРВ после чистки вдруг оживает и становится как новый - он в команде Маска сильно не задержится.

Пескоструй действительно выбивает миллиметровые раковины, которые заметны глазу. Их не так уж много, но они есть. И видны они, когда моешь машину руками, то есть на расстоянии вытянутой руки. Главное не путать пескоструй и дробеструй -))

Главное помнить, что два слоя лака скрадывают приблизительно полтона. В моем случае цвет подбирался максимально похожим на оригинал, после окраса разницы с колпачками практически не было. А вот при нанесении двух слоев лака появилась заметная глазу разница, итоговый цвет получился уже не серебро, а сталь. Вывод - подбирать серебро светлее базового цвета -)) На картинке выше цветопередача хромает, это видно по зеленым деревьям. Зелень там краснодарская в июне, чтобы можно было сделать поправку. Ну и машина на фото прошла 400км и запылена. Поэтому даю другое фото

вот, как вариант, мой порошковый окрас, сделанный в далеком 2012м году в Хабаровске. Какой-то базовый цвет по RAL (код уже не вспомню) и два слоя полиуретанового лака сверху. Разница с родным цветом видна по колпачку центрального отверстия.

Эта история длится ещё со второго CTS, а именно плохая влагозащита компонентов в зоне заднего колеса. Нужно снять бампер (или получить доступ снизу, без снятия, но стоит посмотреть схему размещения компонентов) и покрыть гидрофобным составом для электрики. Сделать это можно в любом вменяемом сервисе и в три раза дешевле озвученных 14тр. Я делаю сам вот таким спреем и на югах хватает лет на 5 ?

На CTS достаточно открутить бампер только со стороны нужной фары и ещё по центру. Вторую сторону можно не откручивать, доступ к точкам крепления фары появляется комфортный. Думаю, что на SRXI должно быть так же. Я добираюсь до фары за 15 минут.

Очень странно. А у Вас в машине стоит GM Silverbox? Машина у Вас 2008 года, правильно? Там должно быть всё стандартно и унифицировано. Эти приводы наши клубные сервисы мешками раньше ставили, я не слышал ни разу, чтобы там было что-то другое внутри. Для более доступных цен попробуйте пройтись поиском по Али "DV43M". Лично я вижу цены от 6500р, что соответствует тем же 85 долларам, за какие покупал я. Позвоните/напишите на сайте в клубный сервис RR-Autoparts (СПб), может у них есть в наличии. Именно от Романа @americanets я в свое время узнал о применимости этого привода в Сильвербоксе

Разъем моторного контроллера посмотрите на предмет ржи и окислов. Подтяните и почистите моторные массы. Чтобы машина глохла и при этом не сохраняла ошибки в памяти нужно искать нечто, связанное с пропаданием питания на контроллер. Симптомы, также, похожи на датчик коленвала, но даже тупой ниссановский контроллер умел фиксировать его неисправность.

http://www.multidiagnostic.ru/index.php/contacts

понятно, стечение обстоятельств. Пины в разъеме моторного контроллера сожрала ржа. Причина - мойка подкапотного пространства и/или чьи-то шаловливые ручки, снимавшие разъем.

на CTSII с его раздаткой я бы уверенно сказал, что у Вашей машины разный наружный диаметр колес (с разницей 0,5 см и более)

Ооо, уже что-то. В кулисе ручки АКПП где-то есть переключатель "парк-нейтраль" двоичного вида "замкнуто-разомкнуто", копайте в его сторону. Перед разборкой многократно и резво поперемещайте рычаг вперед-назад от крайнего положения к крайнему, может разработается сей переключатель.

Lucky24, 3K-Service, Шеви-плюс - все три являются официальными партнерами клуба. Выбирайте, кто ближе или кто больше Вам импонирует.

Попробуйте выйти из машины с брелком, далее нужно нажать два коротких раза и один длинный (секунды 3-4) на закрытие дверей, а потом сразу тоже самое (два коротких один длинный) на открытие. После этой манипуляции должны заработать все четыре замка. Если это не поможет - скиньте клемму аккумулятора на полчаса и попробуйте все вышеописанные манипуляции (сначала спецотсек подлокотника, потом манипуляции с кнопками) еще раз.

Эту тему читали? Какие надписи на приборке машина пишет? Брелок в специальный отсек в подлокотнике вставляли? Ну а так, когда машина орала она требовала снять ее с охраны штатным образом. На брелке нужно было нажать штатное открытие замков, после этого предложить иммобилайзеру опросить ключ нажатием на педаль тормоза и поворотом рычага зажигания. Вы попали в машину, по ее мнению, незаконным путем, в этой связи она вам блокирует попытки запуска. Из всего описанного вами лично я понял, что в машину вы попали открыв личинку замка

Кусок льда застрял скорее всего, срабатывала отсечка мотора (безопасность пальцев, рук, голов)

https://aliexpress.ru/item/Brandnew-Alpine-DV43M-DV43M050-Car-DVD-mechanism-for-Cadillac-CTS-Navi-Mercedes-Benz-APS-NTG2-5/1446617669.html Вот такой привод я покупал себе в далеком 2014м году за 2900 рублей (около 85 долларов). Продавец и ссылка до сих пор активны.

Цитата по TIS Chevrolet Captiva (С). Контроллер ЭСУД контролирует с помощью 2 датчиков APP требование водителя на ускорение. Диапазон изменения напряжения датчика 1 APP находится в интервале приблизительно 0,98...4,16 вольт, изменяясь по мере перемещения педали акселератора из исходного положения ненажатой педали до положения педали, выжатой на полный ход. Диапазон датчика 2 APP находится в интервале приблизительно 0,49...2,08 вольт, изменяясь по мере перемещения педали акселератора от исходного положения ненажатой педали до положения педали, выжатой на полный ход.

Без приличного диагностического оборудования никак, к сожалению. Времена, когда что-то можно было запрограммировать в современном автомобиле различными сочетаниями скрепки, зажигания и нажатия педали безвозвратно ушли. В течение пяти-семи лет новые автомобили вообще превратятся в смартфоны на колесах, когда все опции будут активироваться дистанционно и по подписке -)) Купите уже себе на АлиЭкспресс клон MDI Vetronix -)) Давно пора,если собираетесь ездить на этом автомобиле вдали от цивилизации

Пробуйте калибровать нулевое положение APPS. После этого проверяйте отклик датчика во всем диапазоне хода педали, разрывов быть не должно. Если нулевой сдвиг останется или будут выявлены рваные показания APPS - меняйте педаль в сборе. Теоретически, мультимарочные мотор-тестеры в богатой комплектации должны уметь это делать.

Соррян, действительно получилось сказать у меня как-то двусмысленно. Я хотел сказать, что Вы сами с электронно управляемой заслонкой ничего не сделаете. Даже если в заводской прошивке есть баг, как, например, на ранних годах Эск3 и Срикс2 (там в определенных переходных режимах ЕСМ тупо захлопывал заслонку). А чтобы убедиться в отсутствии "диверсии", раз этот вопрос возник, просто сравните номер калибровки, залитой сейчас в ЕСМ, с информацией из GM SPS. У Вас там сейчас скорее всего сток, но сток с официальным апдейтом (имею в виду не та версия, которая была изначально залита на конвейер, а более поздний релиз). Алексей, стопроцентно, не будет себе портить репутацию столь сомнительным маркетингом и намеренно вносить в стоковую калибровку какие-то злонамеренные изменения.