zverradze

А вентиляция картера в каком состоянии? Если картерным газам есть препятствия и наблюдается повышение их давления, то так всё и будет продолжаться

https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/nagrevatelnyy_mat_na_sideniespinku_cadillac_i_dr_2106046027 У меня один элемент есть, лежит в Москве. Смотрите, пишите если что. Там я буду после 3 апреля. Ставить его придется только ПОД мешок вентиляции, ну или фигурно вырезать отверстия между нитями. Этот нагреватель от американской версии без обдува

между строк читайте, Рома написал Вам IPM, что означает Instrument Panel Module Instrument Panel Module Setup – Steering > Steering Wheel and Column > Module Setup > Instrument Panel Module https://gsi.ext.gm.com/userguides/GM_Tech2_Paths.pdf

По ссылке - руководители отделов продаж партнёра клуба, они сами себя презентовали. Инфа от 21 декабря, думаю всё актуально

Согласен, на 4 с минусом. Белый цвет, однако, требователен к окружающему луку, не сильно самодостаточен. Ну хоть недораха получилось? В 2012м году я отдал $380/₽12000 за комплекс услуг (шиномонтаж, пескоструй, окрас)

В двадцатьпятый раз? Лично для Вас? Извольте хотя бы почитать разделы форума, посвященные выбору этой модели. Если будут непонятные вопросы - задавайте. Если будут вопросы по конкретной машине - задавайте.

Максим, без фото отзыв не засчитан! ?

После заключения "диагностов" о взрывном догорании топлива в катализаторах они мои кумиры!

Хорошие отзывы есть и по партнеру клуба - Lucky24, он располагается в начале Каширского шоссе, от Теплого стана может быть будет удобно сюда приехать продавцу. По Шеви-плюс (третьему партнеру клуба), к сожалению качественных отзывов именно по предпродажной диагностике, у нас нет.

Напряжение 15.8В в бортсети говорит о чрезвычайно дохлом аккумуляторе. Если есть стационарная зарядка современных образцов - попробуйте зарядить в режиме, соответствующему типу аккумулятора (14,1В max для AGM и 14,7В для Ca-Ca батареи с током 10% от ёмкости до уменьшения зарядного тока до значения 0,1А. Это займет около суток). Или просто купите новый аккумулятор, если нет возможности продиагностировать старый.

Есть такой косяк. Спасибо за сигнал!

Кстати, да. Наслышан, существуют в природе какая-то аппаратно-реализованная логика, которая вставляется в разъем OBD (или вешается скрытно на провода там же) и эта штуковина выполняет функцию "блока комфорта"

Слушайте, ну у меня машину при выгрузке из вагона-сетки стукнули передом о фаркоп Прадо. Немного заломился капот в технологических углублениях и повредилась решетка, выкололись пара секторов в сотах. Будь машина под Каской я бы тоже настоял на замене деталей -)) А по факту ремонт 15тр, а с перевозчика я взял 35тр (в ценах 2012 года). Я к тому, что историй жизненных бывает много и все эти отчеты нужно не брать за истину в последней инстанции ? У меня, например, до 2012 года отчет просто пестрит всякими калькуляциями, поскольку предыдущий хозяин выгребал по Каско что только мог, а вот после 2012 года - в истории чисто. Если не боитесь мотора 3.6 - велком в мою ветку о продаже машины -)

Вроде неплохой вариант. Запросите копию предыдущего ПТС, чтобы убедиться в причине замены "окончание граф". Судя по количеству записей замена ПТС произошла на нынешнем владельце, поэтому он должен обладать этой информацией. Спереди пружины вроде даже новые, а вот сзади под замену. Пружины и аморты устают за 80-100ткм в относительно "теплой" Москве, поэтому вангую, что скорее всего где-то тысяч 20 назад было обслуживание подвески, запросите чеки или перечень работ. Остальное станет понятным после осмотра, особенно кузов и днище. При наличии на руках списка недостатков пытайтесь сторговаться до 680тр, это вполне адекватная рыночная цена для живого экземпляра. Ну и нет ничего лучше в Москве, чем за Ваш счет пригласить владельца с машиной в клубный сервис на диагностику, на этапе покупки машины на этом лучше не экономить.

За такую опцию сервисы, вообще-то, деньги берут, поскольку там есть чистой воды Know-How. Вам она досталась, видимо, в нагрузку при покупке аккумулятора ? Я не ошибаюсь, налицо недекларированная возможность какой-то версии софта? @LeeZooN @rewers22 @Dm3K @americanets прокомментируйте пожалуйста. Сворачивание зеркал без ведома хозяина вполне может привести к поломке страховочной шестерни в приводе складыванием, особенно с учетом странной зимней погоды в Краснодаре в этом году

Ну тогда уж были пропуски воспламенения, а не детонация -)) Давайте пользоваться верной терминологией. Пропуски воспламенения (Misfire) прекрасно видны на Tech2/MDI Лично меня смутила фраза "толчки после остановки машины", которая изначально прочиталась "толчки после остановки двигателя". Вы банально пустили нас по ложному следу -)

Я себе купил Dorman 931-394 про запас, еще не ставил правда, не могу сказать, что на 100% правильно подобрал https://www.amazon.com/gp/product/B01ID3VG2Q/ Зная трудоемкость возни с замком, на месте тех людей, кто ремонтирует подобные вещи, лично я бы менее чем за 5000р бы не взял бы его чинить с гарантией. Там один моторчик стоит 800-1500р, насколько я предполагаю.

Я езжу с Бошем S6 (AGM) уже 8 лет, из которых 6 лет - на югах. Периодически заряжаю внешней зарядкой "Вымпел", по показаниям зарядки (в конце цикла заряда) 95% емкости вполне еще сохранилось. Использую термокейс с автоподогревом еще с Хабаровска. При -10...-15 заряд вполне себе держится трое суток и при снижении ниже 11,9 Вольт просто завожу машину на полчаса-час. Можно дать постоять и четвертые сутки, но я четко понимаю, что далее возможны неконтролируемые проблемы с различными контроллерами машины из-за просадки напряжения на старте ниже 10 Вольт, Кадиллаки этим славятся -) Остаточное напряжение, при котором пора заводить машину, контролирую через внешнюю сигналку. Почему я так делаю? Потому что машина по неделе стоит без выезда и ей тупо негде заряжать батарею. Судя по характерному следу в одной банке когда-то срабатывал сбросной клапан по давлению. В Крыму летом корпус темной машины вполне себе прогревается до 70-80 градусов, поэтому неудивительно. Парт-намбер не даю, ибо в 2014-15 году Бош изменил наименование линейки.

А как вас еще понять, если Вы русским по белому пишите: "дунул феном в замочную СКВАЖИНУ" ?

Лично мне странно, что вытащив полностью ручку двери (при этом ещё и отстегнув тягу до замка) Вы не обслужили личинку.

В замке моторчик. Разобрать можно, если навык есть (он на клепках), собирать обратно придется на винты. А вот сможете ли подобрать аналог моторчика в специализированных магазинах - большой вопрос. Насколько я помню, моторчик там с напресованной на вал латунной червячной передачей. Можно пойти другим путем и попробовать разобрать сам моторчик: убрать грязь, почистить ротор и выкинуть варистор, может быть сможете его оживить. У меня, допустим, не получилось -)) А еще в замке есть концевики открытого и закрытого положения. Тоже обратите внимание на их состояние, если будете разбирать. По их статусу Body Control определяет состояние двери открыта/закрыта. Перед демонтажом попробуйте щедро пролить замок проникающей смазкой, оставив на несколько часов, может это поможет вытеснить влагу/грязь и подвижные элементы раскиснут.

1) Состояние ВСЕХ свечей какое? Какие свечи стоят (производитель, p/n) ? Фотография есть? 2) ГРМ отрегулирован правильно, уверены в этом? 3) Клапана все механически закрываются? Дымогенератором проверяли? Если не закрываются - то нужно осматривать их визуально на предмет гнутости, а так же целостности управляющей механики и, возможно, сделать притирку 4) Софт в моторном контроллере заводской или "тюнинх"? 5) Давление топлива на сканере смотрели? А измеряли реальное давление манометром? Сколько реально насос в баке давит на ХХ и сразу после остановки мотора? 6) Зависшую в открытом положении форсунку исключали? Какие значения LTFT по обоим банкам показывает сканер? 7) Видеоэндоскопом камеры сгорания смотрели? Сколько там кокса? Какой из горшков работает с явной детонацией определили? И смените в третий раз сервис или "диагноста". Чувак, который реально считает, что в катализаторе пары догорают со взрывом, способным сдвинуть поршня, претендует на попадание в команду инженеров Маcка. Ему уже надо бежать за билетами до Техаса, он банально не успеет вникнуть в Ваши трудности. Но, боюсь, что когда он там на собеседовании сдуру скажет, что пленочный непрецизионный ДМРВ после чистки вдруг оживает и становится как новый - он в команде Маска сильно не задержится.

Пескоструй действительно выбивает миллиметровые раковины, которые заметны глазу. Их не так уж много, но они есть. И видны они, когда моешь машину руками, то есть на расстоянии вытянутой руки. Главное не путать пескоструй и дробеструй -))

Главное помнить, что два слоя лака скрадывают приблизительно полтона. В моем случае цвет подбирался максимально похожим на оригинал, после окраса разницы с колпачками практически не было. А вот при нанесении двух слоев лака появилась заметная глазу разница, итоговый цвет получился уже не серебро, а сталь. Вывод - подбирать серебро светлее базового цвета -)) На картинке выше цветопередача хромает, это видно по зеленым деревьям. Зелень там краснодарская в июне, чтобы можно было сделать поправку. Ну и машина на фото прошла 400км и запылена. Поэтому даю другое фото

вот, как вариант, мой порошковый окрас, сделанный в далеком 2012м году в Хабаровске. Какой-то базовый цвет по RAL (код уже не вспомню) и два слоя полиуретанового лака сверху. Разница с родным цветом видна по колпачку центрального отверстия.