zverradze

видел на рокавто отдельный раздел по разъемам

поправлю маленько уважаемого клубня: 21 век на дворе, какие высоковольтные провода? Система зажигания "катушка на цилиндр", подходит низкое "подпирающее" напряжение 12В и открывающий импульс, если не ошибаюсь 5В. Но это не умаляет смысла его совета, проводку надо смотреть. На предыдущей машине именно коротыш в цепи питания катушки два раза убил ECM. +100 к совету реверс22 Автор, ничего не услышал о состоянии свечи в этом горшке. Форсунку проверяли?

ну-ну...

опубликуйте еще раз ПЛЗ параметры для AWD, у кого есть под рукой

пробуйте любой защитный аэрозоль для электрических контактов. В разделе CTS есть мой фотоотчет по обслуживанию. С сентября ошибка более не вылазила ни разу.

а у CTS и STS один рекомендованный размер штоле?

у меня сейчас этот размер стоит. Даже с просевшими на 3 см пружинами с двумя человеками на борту дискомфорта нет. Но пружины на днях все же поменяю

Саша, вложение из второго поста утеряно, не качаеццо

Вы фанат в хорошем смысле этого слова. Похоже, что в детстве не доиграли в машинки -)) Аддский объем работы проведен, потрачено дикое количество дензнаков, отсюда вопрос - какой ценник будет у автомобиля при выходе на чистую продажу?

первый раз такое слышу да вроде общеизвестный факт в узких кругах -)) В жарком климате 13,6 максимально, чтобы не перегревать АКБ, в холодном климате наоборот - стартовый заряд идет с повышенным напряжением для "обратной" термокомпенсации и исключения "просадки" напряжения при включении большого количества потребителей в виде попогреек и rear defrost МНОГАБУКАФ ниже http://jcwnapa.com/wp-content/uploads/2013/02/TE_0213_TE.pdf http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=2103.0;all http://www.elektrik-avto.ru/publ/eshhjo_raz_ob_generatorakh/1-1-0-107

в странах с холодным климатом зарядное напряжение по умолчанию должно быть выше, 14,2-14,6 если не ошибаюсь

я не смог в свое время

AlexDiag писал, что Tech2 и MDI видят какой-то счетчик, кажись количества изменений этих контрольных сумм, не могу найти его пост

убедитесь для начала, что не закисли поршни в тормозных суппортах на всех колесах!

будьте внимательнее! Обратный клапан не держит в штатном насосе омывайки, блок подогрева тут совсем не причем!!! Не мешайте вместе гладкое и фиолетовое!

мегареспектище. Про пробку знал, она в мануале указана, но толстыми пальцами туда залезть не смог, да и что греха таить, не подумал, что она так просто может сниматься

Москва- орел- Воронеж- мин воды- Адлер и обратно, с остановками. Получилось почти 6 т км

Менял за 12долларов. Ремонтировать не имеет смысла, там электрохимическая коррозия съедает медные дорожки в пыль

изучал вопрос Вывод такой: амортизаторы в FE1 тождественны FE2, однотрубные масляные газонаполненные, в общем совершенно обычные, что ставятся на любом потоковом авто в FE3 стоят двухтрубные с переменной жесткостью, у них цена в три раза перекрывает первые два варианта Себе купил FE1 по кругу плюс новые пружины, жду из Штатов.

расскажу о своем опыте борьбы с этой ошибкой. Предыстория: где-то на протяжении трех месяцев после мойки или дождя включался данный аларм. Учащался и в конце концов включился на постоянку, парктроник ессно не работал и горел красным глазом. Нужно снять бампер. Для этого поддомкратить левую заднюю сторону, снять колесо, снять подкрылок и скрутить единственный винт с головкой на 7. Снять три клипсы нижней дорожной защиты аккурат за задней ПТФ. После этого бампер нужно по периметру выщелкнуть из зацепов, усилий там много не нужно. Правую сторону можно не поддомкрачивать, а просто отвести бампер в сторону (см фото). Учитывая, что в анамнезе ошибка выскакивала после контакта с водой было принято решение осмотреть все разъемы (в том числе один магистральный, см фото), измерить сопротивление трехконтактных датчиков и подводимое к ним питание. На этом этапе проблем не выявлено, сопротивление всех датчиков одинаковое. Затем залил все разъемы и сами датчики специальной смазкой-спреем для защиты электрических контактов, собрал в обратном порядке - всё, парктроник работает стабильно уже на протяжении 3-х недель.

мои пять коппек: всем и всегда советую выбирать хозяина, а не конкретную машину... Ибо все люди - разные, с различающимися приоритетами в отношениях с людьми и железом. А вот состоит машина в клубе или нет - последний аргумент, который нужно учитывать.

я как раз этими остатками 0.8л предпочел промыть задний редуктор. После 100ткм пробега там черная мазута по стенкам размазанной остается при простой смене слил-залил, что не есть гуд

я списывался с амером-тюнером, по крайней мере контроллер Е69 для LLT он сразу заливает с нужным VIN. Правда у меня разговор шел о новом ACDelco взамен штатного Bosch, цена под ключ $600

скажу одно, из десяти просмотренных мною машин две в АТЦ Москва были в самом ужасном состоянии по неадекватной цене

недавно (около полутора месяцев назад)я давал картинко, как оценить пружины измерениями по контрольным точкам. У меня минус 3 см за 100тыс км. Занижающие койловеры (вместе с пружинами) есть у K&W, цена $2500 в штатах. Заниженные пружины для штатных аммо делает Eibach, что-то около $600 за комплект. Занижают на 1-2 дюйма Я купил себе штатные пружины и аммо FE1, мне наоборот надо чутка поднять машину и умягчить ход. Собираюсь перейти на 235/55-18