zverradze

Я думаю, придется греть и Ambient temp.sensor (перед радиатором), и IAT-sensor (составная часть МАФ) и ДТОЖ. А это уже на рацпредложение потянет Все проще, у меня выработанное доверительное отношение к счетчику масложизни. Да и выкатываю я в среднем 4ткм за зиму, которые на фоне 15ткм в год сводятся всего лишь к трем заменам масла, вместо двух

если подергивания были и до Вас, обязательно посмотрите чистоту седел впускных клапанов. У Вас хоть не Direct Injection, но все равно, я далек от мысли, что Вы льете топливо СТРОГО Евро-5 с комплексной моющей присадкой на протяжении крайних 3х-5ти тысячах пробега

между прочим, уважаемый господин с bmw.lifejournal.ru пишет. что мало кто из автопроизводителей честно считает ресурс масла по моточасам, а не по пробегу. В GM NAO именно так и делается, то есть честно. Вот каммент к моему отзыву на дроме: У меня за 12 дней запусков при -25..-30 масложизнь укоротилась на 12 процентов. Наблюдал, отнимает 1-2 процента сразу без рассуждений при запуске на морозяках ПС. Ресурс масла после 5000 км я бы рекомендовал определять исходя их анализов отработок. До 5000 работает, в принципе, любое, если оно не промывочное и не подсолнечное. Это для тех, кто катается по 15 тыщ без смены

по нагреву дисков подклинивание Вы не определите, только если у Вас нет тепловизора или пирометра Только руками продавливать направляющие. У меня, было незначительное подклинивание, которое проявилось только спустя 5000 км в виде сточенного под полуконус ротора. Более того, с этим подклиниванием мне досталась машина после замены колодок предыдущим владельцем в Москве, то есть колодки нужно менять строго самому или под непосредственным контролем. Дергание на малых оборотах и отсутствие оного на высоких оборотах мне кажется говорит о проблемах со свечами. То, что свечи новые, ни о чем не говорит. Их качество и стабильность искры определяется только разрядником под давлением минимум 10 кг\см2. а лучше - до 25-ти. AlexDiag указывал на большой брак NGK, например

Вот тут я с Вами полностью согласен. Хотя и тут что-то начинает исправляться

Я делаю машину сам. И колхозю с ней сам. Именно в гараже. Я уникален для этого форума? Думаю нет

скорее всего воздуха не хватает, а это или грязная заслонка, или грязный фильтр, или все вместе

Вот условия включения P0420 для двигателя LLT, ключевое из которые - отклонение значения запасаемого кислорода (или a posteriori - лат.) от его известного среднеэкспоненциального (или a priori - лат.) значения

Smell, почитайте тут http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/contents/rm000000tmd01vx.html Не обращайте внимание, что тут тойотовский TechDoc. P0420 входит в спецификацию OBDII и должен поддерживаться всеми автопроизводителями по единым правилам игры. Обратите внимание на таблицу с образцами сигналов ДК1 и ДК2. Ваш случай - третий. Исправная система дожига - в первой строке. Я думаю, Вам следует извиниться перед rewers22

песок и ветки под передние колеса не проще было подкинуть? Хотя по умолчанию туда идет 25-30 процентов момента, может и не вытянуть при условии, что задние колеса крутятся свободно в воздухе. На будущее совет, как выбираться самому: поддомкратить заднюю повисшую в воздухе часть автомобиля штатным домкратом, выкрутить домкрат максимально вверх, после чего плечом или руками толкнуть машину вперед, роняя ее с домкрата. Под передними колесами лед, поэтому даже нейтралку включать не надо и ловить поехавшую машину

сама буксировочная петля должна лежать в нише запаски

там immobilizer relearn скорее всего понадобится, тут писанина на форуме мало чем поможет, поймите правильно

тут только tech2 или MDI Вам точно укажут на проблему. Элементарно, Вы даже код ошибки прочитать не сможете... Остальное - гадание на василечке, повезет или не повезет угадать причину

ёмае, Вы не глядя машину покупали штоле? Небось тыщ за 650 и сотню уже в подвеску вбухали? Сорри за оффтоп, просто столько проблем сразу... В профайле у Вас ситик 2004 года. пОстите во втором поколении - где правда?

Емкость системы вместе с бубликом около 9 литров, что-то с арифметикой не так А фильтр все-таки менять надо, небезызвестный AlexDiag приводил пример втянутого фильтрующего элемента по причине его абсолютной засран.сти уже на 50ткм

странно, что при тАком ремонте подвески, о котором Вы говорите, поменяли аж два рычага, но не удосужились поменять копеечные резинки стабилизаторов... Рейка бренчать может, возможно подтянуть надо маленько Колодки-суппорта тоже посмотрите

ну как, все заезжаете? Теперь, наверное, зима мешает?

За давностью ссыль в почте самоубилась. Осталась только такая инфа (см ниже) Комплект: Серия Superstreet Front Axle Kit - (S5KF1469) $485.15 Part Number: S5KF1469 EBC Stage 5 Superstreet Brake Kit Front Rotor Diameter: 13.6" Rear Axle Kit - (S5KR1284) $407.71 Part Number: S5KR1284 EBC Stage 5 Superstreet Brake Kit Rear Rotor Diameter: 13.3" Отдельно роторы: Серия Sport Front Axle Pair of Rotors - (GD7516) Part Number: GD7516 EBC Sport Rotors Front Rotor Diameter: 13.6" Rear Axle Pair of Rotors - (GD7517) Part Number: GD7517 EBC Sport Rotors Rear Rotor Diameter: 13.3" Серия Ultimax Front Axle Pair of Rotors - (USR7516) Part Number: USR7516 EBC Ultimax Rotors Front Rotor Diameter: 13.6" Rear Axle Pair of Rotors - (USR7517) Part Number: USR7517 EBC Ultimax Rotors Rear Rotor Diameter: 13.3" Отдельно колодки: Front Axle Set - (DP41828R) $132.55 Part Number: DP41828R Yellowstuff Brake Pads - отлично тормозят , но сильно пылят и активно запиливают диск. Хватает на 30000 км. Диски спилены с 29мм до 26 мм. или Front Axle Set Part Number: DP31828C Redstuff Brake Pads - тормозят вальяжнее, чем Yellowstaff, но вполне предсказуемо. Не пылят. Меньше запиливают диск. Rear Axle Set - (DP41829R) $101.73 Part Number: DP41829R Yellowstuff Brake Pads или Rear Axle Set Part Number: DP31829C (Redstuff Brake Pads)

поскольку тема не привязана к брендам, отчитаюсь: установил комплект EBC Brakes - слотированные диски плюс колодки Yellow Staff. Из первых ощущений - небольшой "птичий" присвист на подтормаживании присутствует и остановка с городских скоростей производится заметно резче, чем было на оригинал+райбестос. Для истории: вес переднего ротора для J55 около 12,5 кг, зад приблизительно на кило-полтора легче, колодки килограмма 3 в сумме. Цена в Штатах - $780 за комплект, доставка морем приблизительно $6 за килограмм В противовес имеющемуся мнению некоторых уважаемых мною форумчан скажу (после года эксплуатации), что райбестосы тоже имеют право на жизнь в спокойной умеренной езде по городу 90-60-40. Износ за год перед - половина, зад - практически без износа.

хлопци! У кого был опыт подбора сайлентблоков в передний нижний рычаг? Имеются в виду производители aftermarket, поскольку в варианте OEM доступен только рычаг в сборе

я уже как-то высказывался по поводу Вашей "гарантии", сообщу еще раз цены: масло в LSD 75-140 Valvoline (согласно MSDS не требующее присадки GM) литр 850р, замена 300р. Чистка дросселя за 2 тыщи - это вообще нечто, выглядит так, как будто Вам выносят мусор и берут за это деньги

у меня сейчас пробег 105: только поменял все 4 амортизатора (мокрые), 4 пружины (сели на 3 сантиметра, да еще и неравномерно), стойки и резинки стабилизаторов, рулевые наконечники и тяги, тормозные диски и колодки на тюнинх(ну вот это уже скорее прихоть). В моих руках машина с 82тыщ

спасибо, Максим. Нашел уже ответ в ALLDATA

други, ткните в ссыль на жидкость переднего дифференциала CTSII AWD. Облазил где мог, не нахожу.

На всякий случай родственные данные по CTSII: 235/55-18 Blizzak DM-V1 nonRunFlat - 12,5 кг Диск двенадцатиспицевый от 11МГ - 12,5 кг Сведения - не до грамма, брались из почтовых отправок исходя из общего веса 4-х единиц