zverradze

убедитесь для начала, что не закисли поршни в тормозных суппортах на всех колесах!

будьте внимательнее! Обратный клапан не держит в штатном насосе омывайки, блок подогрева тут совсем не причем!!! Не мешайте вместе гладкое и фиолетовое!

мегареспектище. Про пробку знал, она в мануале указана, но толстыми пальцами туда залезть не смог, да и что греха таить, не подумал, что она так просто может сниматься

Москва- орел- Воронеж- мин воды- Адлер и обратно, с остановками. Получилось почти 6 т км

Менял за 12долларов. Ремонтировать не имеет смысла, там электрохимическая коррозия съедает медные дорожки в пыль

изучал вопрос Вывод такой: амортизаторы в FE1 тождественны FE2, однотрубные масляные газонаполненные, в общем совершенно обычные, что ставятся на любом потоковом авто в FE3 стоят двухтрубные с переменной жесткостью, у них цена в три раза перекрывает первые два варианта Себе купил FE1 по кругу плюс новые пружины, жду из Штатов.

расскажу о своем опыте борьбы с этой ошибкой. Предыстория: где-то на протяжении трех месяцев после мойки или дождя включался данный аларм. Учащался и в конце концов включился на постоянку, парктроник ессно не работал и горел красным глазом. Нужно снять бампер. Для этого поддомкратить левую заднюю сторону, снять колесо, снять подкрылок и скрутить единственный винт с головкой на 7. Снять три клипсы нижней дорожной защиты аккурат за задней ПТФ. После этого бампер нужно по периметру выщелкнуть из зацепов, усилий там много не нужно. Правую сторону можно не поддомкрачивать, а просто отвести бампер в сторону (см фото). Учитывая, что в анамнезе ошибка выскакивала после контакта с водой было принято решение осмотреть все разъемы (в том числе один магистральный, см фото), измерить сопротивление трехконтактных датчиков и подводимое к ним питание. На этом этапе проблем не выявлено, сопротивление всех датчиков одинаковое. Затем залил все разъемы и сами датчики специальной смазкой-спреем для защиты электрических контактов, собрал в обратном порядке - всё, парктроник работает стабильно уже на протяжении 3-х недель.

мои пять коппек: всем и всегда советую выбирать хозяина, а не конкретную машину... Ибо все люди - разные, с различающимися приоритетами в отношениях с людьми и железом. А вот состоит машина в клубе или нет - последний аргумент, который нужно учитывать.

я как раз этими остатками 0.8л предпочел промыть задний редуктор. После 100ткм пробега там черная мазута по стенкам размазанной остается при простой смене слил-залил, что не есть гуд

я списывался с амером-тюнером, по крайней мере контроллер Е69 для LLT он сразу заливает с нужным VIN. Правда у меня разговор шел о новом ACDelco взамен штатного Bosch, цена под ключ $600

скажу одно, из десяти просмотренных мною машин две в АТЦ Москва были в самом ужасном состоянии по неадекватной цене

недавно (около полутора месяцев назад)я давал картинко, как оценить пружины измерениями по контрольным точкам. У меня минус 3 см за 100тыс км. Занижающие койловеры (вместе с пружинами) есть у K&W, цена $2500 в штатах. Заниженные пружины для штатных аммо делает Eibach, что-то около $600 за комплект. Занижают на 1-2 дюйма Я купил себе штатные пружины и аммо FE1, мне наоборот надо чутка поднять машину и умягчить ход. Собираюсь перейти на 235/55-18

все гиперссылки ведут в никуда, хотел почитать "How it Works". На заглавной странице вообще троян сидит. Бежать отсюда надо, на заборе тоже вроде ... написано, но ведь там дрова лежат?

ехал крейсерской скоростью 192 км\ч и не чувствовал ужасного сопротивления воздуху. Повторюсь, у Даниеля есть заметная тяга к знаниям, которую надо бы направить в нужное русло. Правда посчитать объемную эффективность он уже отказался. Займите уж человека чем-нибудь полезным и интеллектуальным, кроме пустой траты денег на всякую условную ерунду, дающую миллисекунду прибавки для стокового автомобиля.

Обращал буквально месяц назад, тайминги как синхронистки на олимпиаде, углы все в 0. Так что резко и категорично нет! ну молодец, что хоть сознался. Искренне говорю. Так что, уважаемые форумчане, в данном случае фильтр-нулевик совсем не причем.

именно поэтому я отказался в свое время от идеи привезти ситик из штатов. Надо очень сильно хотеть универсал, чтобы переплатить 300-400тр.

на tks.ru правильный калькулятор таможенных платежей. Тут нужно определиться менее 3-х лет или 3-5 лет, таможить на физика или юрика К этой цифре прибавляете: 1)стоимость продажи в США (16-25 тыс. долл)с уплатой необходимых налогов, которые обычно указываются (прибл долларов 500) 2)стоимость доставки по США в тот порт, с которого отправляет выбранный Вами посредник (от 200 до 1500 долларов, в зависимости от места продажи и дислокации порта) 3) портовые услуги 200-300 долларов в порту отправки 4) стоимость доставки морем до выбранного Вами порта в Европе или России (чаще всего Котка, Клайпеда, Новороссийск, на востоке - Владивосток), 1200-2000 долларов 5)портовые услуги в порту выгрузки 200-300 6) стоимость доставки по России (контейнер, сетка, автовоз, перегон), 1000-1500 долл. 7) комиссия посредника 1000-1500 долл Вот приблизительный расклад, могу ошибиться в ту или иную сторону долларов на 800-1000, поскольку я не профессионал в этом

75W140LS для редукторов с блокировкой, мотул делает и 90 (перед) и 140 я его буду лить я лил Valvoline 75-140 для LSD, он по описанию тоже идет с антифрикционной добавкой. Но я все равно добавил рекомедованные GM 114мл.

тогда о каком воздухе в рабочей жидкости мы говорим? Если только о кратковременных воздушных пробках в каналах, то тут +100 сандалету. Через пару сотен километров никакого воздуха там не останется.

А что, в этих автоматах нет сапуна?

1) масло заднего редуктора, тормозная жидкость. Антифриз - по показаниям. 2) амортизаторы и пружины проверить на сохранение рабочих характеристик. 3) проверить целостность пыльников приводов, рулевой рейки и шаровых соединений 4) проверить перепад температур системы кондиционирования, при необходимости - дозаправить фреоном без масла или на детальную диагностику

А вообще, предлагаю Даниелю, как человеку стремящемуся к знаниям посчитать на досуге следующую задачу. Дано: объем впускного коллектора приблизательно три литра, масса наполняющего его воздуха на холостом ходу - 6 грамм в секунду. Нужно вычислить, за сколько времени наполняется впускной коллектор условно "холодным" забортным воздухом стандартизованной температурой 21 градус. Зная это время вычислить значение теплопереноса (конвекции) от стенок коллектора и выйти на фактическое увеличение температуры одной единицы объема воздуха, находящегося в коллекторе в течении времени одного такта впуска. Ну а зная, насколько ФАКТИЧЕСКИ нагрелся воздух, попавший в цилиндры, можно дальше рассуждать о градиенте изменения объемной эффективности топливо-воздушной смеси и величинах УОЗ, призванных его скорректировать штатной прошивкой. Чисто эмпирическое утверждение, основанное на словах AlexDiag: при показаниях IAT 60 градусов, а Ambient temp - 21-22 град УОЗ в штатной прошивке равен то ли 15, то ли 20 градусам. Отсюда и тупеж на жаре в пробке.

я не молчу, но лишь потому, что езжу с фильтром полгода и у меня не было P0008 (тьфу три раза).

где-то на форуме мы с AlexDiag уже обсуждали этот изолятор. Как правильно сказано глубокоуважаемым Wurik в пробках он не спасет. Потому то городской цикл - самый экстремальный дла мотора. Достаточно просто ездить на скоростях, обеспечивающих штатную продувку подкапотного пространства, ну и ессно следить за чистотой радиаторов. ИМХО, изолировать надо в первую очередь датчик IAT, вот он действительно нагревается за счет термопереноса, а не от температуры проходящего через него воздуха, и тем более от воздуха в коллекторе. Опять таки ИМХО коллектор больше греется от отраженного изолятором капота воздухом, поскольку каты и выпуск сидят прям под впуском Ну а прокладок никаких не надо, там штатная вполне допускает повторную установку. Но себе на всякий случай купил за $10 И тем более эта шляпа не стоит тех $150, каких за нее просят. Думаю, в любом городе можно найти кулибина, вырежущего нечто подобное из подходящего материала.

а как же остальные, отписавшиеся в теме, ездят с нулевиком, но без P0008?