Vitevey

Да, как мне представляется, если и делать, то примерно так. Но здесь есть следующая проблема, это уже такой уровень вмешательств в авто, который мне также не нравится. Я не верю, что всё это будет собрано обратно без нареканий и проблем, в том числе отсроченных. Вон, например, слева валяется мост. Лежит, по-моему, на тормозных дисках, на каменном полу... ну хоть бы деревяшку чтоль подложили. Вот дилемма, либо решиться на превращение авто заводской сборки в конструктор, собранный кем-то очень торопящимся (конкуренция же) из деталей, поднятых с грязного пола, либо ждать пока пополам переломится от коррозии или ржавчина начнёт конкретно на ветру развеваться (и тогда придётся проделать примерно тоже самое + сварочные работы). Кстати, физически не очень понятно, как обработка поверх ржи может ускорить гниение... думаю, что всё таки не ускорит, но и не особо затормозит (я так понимаю, что нужно доступ кислорода и влаги перекрыть, тогда оно несколько замедляется).

Имеется подуставший автомобиль, а именно - 2008 г. Хозяева не баловали его обслуживанием. А я вот, несчастный, всё маюсь - что бы сделать? чтобы сделать? Думаю об антикоррозийной обработке. В каком ключе думаю - а нужна ли она? Спасёт ли она что либо в моей ситуации, или только затруднит последующие ремонтные операции. Внизу всё ржавое капитально, скажем так "лёд тронулся". На крыльях жуки, внизу дверей ржа и тд и тп. Будет ли толк от того, что на уже поддавшиеся коррозии поверхности на плюхают этой дряни (потом её ещё и нюхать полгода)? Да и проводка наверное пострадает, и сенсоры (например высоты кузова, с виду нежные). Оно, вроде бы, надо, но с другой стороны, уже и не надо. Уставшие агрегаты, шасси и раму антикорить особого смысла не вижу (за номером слежу отдельно, он кстати под остатками заводского антикора сохранился идеально). А кузов... кузов он уже наверное больше в ремонте нуждается, а не в антикоре. Кто что думает? Антикор - потом кузовщина? Или просто кузовщина, без этой химии? Заранее благодарен за ваше мнение.

Уж не вспомню какой именно сервис, но он специализировался на балансировке карданов, изготовлении карданов на заказ. Какое-то банальное название было типа "кардан-профи/люкс/баланс/сервис". Я туда приехал с просьбой проверить балансировку карданов, потому как меня были подозрения по этому поводу. Они сделали балансировку и показали люфт в одной крестовине (при этом, сказали что "ещё походит"). Но я попросил заменить. Если нужно, я найду чек, там будет название.

Мне меняли без проблем за ~5 минут на профильном сервисе по балансировке карданов.

Спасибо большое. А я, вот, грешил на какую-то из систем мониторинга (тот же ДПДЗ, или датчик детонации например). Теперь, когда стало понятно, что угол не хулиганит, всё, в принципе, встало на свои места (с учётом разъяснения о стариках). Смущает только, что угол возрастает скачком, резко. Попробую вывести график (вроде бы есть такая функция в мультитрониксе). Всем добра!

Приветствую корифеев! Заметил, что иногда еле еле слышу детонацию, чего не случалось ранее. Бензин 95. Понятно что лучше его не лить, но ранее приходилось заливать и 92, а указанного эффекта не ощущалось. Стал исследовать, и научился ловить этот момент, при определённой сноровке можно поймать достаточно уверенную детонацию. Выяснилось, что эффект возникает при движении с едва ли на четверть нажатой педалью газа на низких скоростях при минимальной нагрузке на двигатель (примерно так: вялый городской поток, начали плавно разгонятся, разгон прекращён примерно на третьей передаче, теперь газ практически отпущен, нужно только поддерживать скорость потока, и вот оно, чудо техники, детонирует). Ранее на других машинах я слышал детонацию, но она была именно под нагрузкой, на переходных режимах. А тут, пенсионерский стиль (я езжу очень плавно) вызывает этот эффект. Если изменить стиль работы педалью газа, то условий для детонации не наступает. Мне это показалось странным. Похоже на какую-то логическую ошибку. Во внешнем бортовом компьютере у меня есть параметр УОЗ. Я стал за ним наблюдать в режиме реального времени, его типичные значения у меня от 5 до 20 примерно колеблются. Оказалось, что моему эффекту сопутствует резкий выброс УОЗ до значений 40 и даже более. Я сделал вывод, что контроллер двигателя в этом моменте ошибается, устанавливает странный, неадекватный (как мне кажется) УОЗ, и мы имеем этот эффект. И дело здесь, получается, не в бензине. А в чём тогда? Что может побудить мозги установить УОЗ 40 градусов? Прошивка штатная (уверен в этом на 99%). Ранее была ошибка 0121 - выход сигнала датчика дросселя за допустимые пределы, на эксплуатации никак не сказывалась. После снятия, чистки дросселя и контактов ошибка перестала возникать. Эффект детонации был как до чистки дросселя, так и после.

Ну, в штатном устройстве, чтобы отправить сигнал на задние мониторы, нужно зайти в настройки распределения мультимедиа сигнала и "подать напор куда надо". Надо искать меню AUX или что-то подобное.

Проверка уровня масла в ДВС: проверяем на холодном двигателе, вынимаем щуп, протираем тряпкой, вставляем обратно в гнездо до упора, вынимаем, видим уровень масла, запоминаем уровень масла (на будущее, можно сфотографировать), вставляем обратно в гнездо до упора.

Отключал дроссель без обесточивания. Наблюдаю за адаптацией после чистки. Адаптируется медленно, но верно. Не предполагал, что слой грязи толщиной доли миллиметра может так сильно влиять на пропускную способность заслонки (по потёртостям видно, что диапазон её работы, я бы сказал "плюс/минус всегда почти закрыто") Не предполагал, что двигатель так тонко чувствует заслонку (казалось, видимо ошибочно, что управление режимами больше завязано на количестве подаваемого топлива и зажигании). Всем добра!

Имею желание снять и ковырять дроссель. Вопрос к корифеям: Обесточивание автомобиля (снятие клеммы с аккумулятора) при этом выполняется из общефилософских побуждений? Или есть какой-то мониторинг дросселя, который зафиксирует обрывы цепей, когда я его отключу? Не люблю отключаться, много настроек пропадает. ЗЫ. В прилагаемом видео показана очередная версия действий для адаптации дросселя без прибора.

Предположу, что если бы было "слишком" задрано, то контроллер управления подвеской и положением кузова отправил бы ошибку в приборную панель. Предположу, что "новые" ощущения от езды после замены амортизаторов, могут быть связаны с тем что уставшие узлы были заменены на исправные. Большая разница в усилиях на сжатие и отбой как раз и составляет основу принципа работы амортизатора подвески.

Мне, в целом, тоже, не очень нравится эта опция. Она доставляет некоторое беспокойство. Вот из-за поворота выезжает встречная машина, и... я жду когда отключится дальний (сам бы я его выключил сразу и более не отвлекался бы на это дело), а тут как бы беспокойство возникает, ожидание. И, да, оно иногда плоховато срабатывает, не смотря на то что у меня всё в штатном заводском исполнении. Равно как и определение режима день/ночь.

Зелёный диод светится на зеркале на соответствующей кнопке? Можно попробовать (сам так не делал, только предполагаю) попросить помощника в движении закрыть датчик освещённости на торпедо и датчик света на зеркале. По идее должен включиться дальний свет. Естественные условия для авто-включения дальнего света у меня лично случаются крайне редко (всегда есть либо поток, либо фонари).

Проблема может быть и в сенсоре на впуске MAF/IAT. Если самостоятельно ковыряете (и впредь планируете также) - обзаведитесь каким-то диагностическим адаптером (в сложившейся ситуации вы просто видели бы числовые значения, выдаваемые сенсорами на холодную, и ясности было бы гораздо больше). Посмотрите вложение, удачи! DTC P0116.pdf

Каким образом пришли к выводу, что нужен новый датчик ТОЖ?

Опубликую данные об Escalade третьего поколения. Имею аккуратную статистику за 30 тыс км пробега (все чеки с АЗС вбиты в бухгалтерскую программу, + в целом учтёна погрешность измерения пробега в зависимости от размера колёс), основная часть пробегов - не по городу. Реальный средний расход: 15.4 л на 100 км. Всё штатное, кроме зимнего предпускового подогрева . Бортовой счётчик расхода врёт (в сторону убаюкивания пользователя) и сильно "размазывает" (насколько я понимаю, он использует "номинальный" расход форсунок, и он использует довольно широкополосный сглаживающий фильтр). У меня есть внешний бортовой компьютер с хорошо откалиброванным расходомером: фактический расход за поездку может колебаться от 12 л на 100 км (трасса) до 70 и более л на 100 км (короткая поездка на мойку со стоянием в очереди). Штатный расходомер всё это усредняет, слегка занижает (в моём случае процентов на 15) и показывает на приборке некую цифру, в целом неинформативную (так как, даже неясно, за какой период идёт накопление и осреднение). Холостой ход на D, 2.5 литра в час. Холостой ход на P, 2.3 литра в час. Цилиндры не отключаются. Бензин 95 Лукойл. Всем добра!

Дык, значит мы про разные "уши", я имел ввиду пластиковые элементы, соединяющие бампер и решётку хромированную. Их последовательно расстёгивал, поддевая отвёртками. С крыльями контактируют боковые части бампера. Я как раз и писал выше, что если бампер целиком не снимать, то крылья могут пострадать. Но, мы надеемся, что автор темы снимет бампер целиком и всё сделает аккуратно).

"Уши" я отвертками последовательно поддевал, и оставлял отвёртки в щелях, чтоб оно обратно не встёгивалось. Штук 5 отвёрток надо, либо какой-то спец. инструмент для таких работ. Разбирается "неохотно". Но двух рук вроде бы хватало.

Привет, она крепится снизу пластиковыми клипсами/крючками к бамперу, и сверху болтами, по бокам не крепится. Если открутить те болты, открутить верхние крепления бампера (которые под локерами) и наклонить всю сборку вперёд то "Как-то снять без снятия бампера" безусловно получится. НО выигрыша от такого способа по-моему не будет. Клипсы трудно отстёгиваются (будет неудобная "поза"). Углы бампера будут царапать крылья.

Противоречивые чувства, диски без заглушек, антенна не на месте, дворники толще рейлингов, сквозь стёкла и арки видно пустоту. Но уверен, штуковина найдёт хозяина). Всем добра!

Я так понял, в контексте имеется ввиду, что у нас сейчас проблемы с расходными материалами (попросту говоря - нечем красить).

Ну, скажем так, если заглушить горячий двигатель, и через три минуты его попытаться завести (без АЗС, вне АЗС, просто на парковке у дома, запустить мотор нагорячую), то всё ок?

У вас бывают случаи запуска двигателя на горячую кроме как на заправке? Может быть заправка, это лишь условие, но не причина.

Можно. Но отмечу, что есть адепты теории о том, что полная замена может негативно сказаться на коробке, которая уже адаптировалась к своему износу. Принцип примерно такой, что престарелая бабушка плохо переносит полное переливание крови (организм может не понять что произошло, без переливания пожила бы подольше). Собственно, примерно об этом же пишут предлагатели услуги (мы заглянем в коробку, и если увидим что она точно выдержит, то сделаем вам полную замену).

Ну, не имея конкретного опыта по данному автомобилю, но, исходя из здравого смысла, предлагаю, хотя бы, достоверно установить причину ошибки, чтобы отсеять/подтвердить предположения. После этого уже перейти к мучительной процедуре выбора "катать/не катать" Удачи!