zverradze

Есть такой косяк. Спасибо за сигнал!

Кстати, да. Наслышан, существуют в природе какая-то аппаратно-реализованная логика, которая вставляется в разъем OBD (или вешается скрытно на провода там же) и эта штуковина выполняет функцию "блока комфорта"

Слушайте, ну у меня машину при выгрузке из вагона-сетки стукнули передом о фаркоп Прадо. Немного заломился капот в технологических углублениях и повредилась решетка, выкололись пара секторов в сотах. Будь машина под Каской я бы тоже настоял на замене деталей -)) А по факту ремонт 15тр, а с перевозчика я взял 35тр (в ценах 2012 года). Я к тому, что историй жизненных бывает много и все эти отчеты нужно не брать за истину в последней инстанции ? У меня, например, до 2012 года отчет просто пестрит всякими калькуляциями, поскольку предыдущий хозяин выгребал по Каско что только мог, а вот после 2012 года - в истории чисто. Если не боитесь мотора 3.6 - велком в мою ветку о продаже машины -)

Вроде неплохой вариант. Запросите копию предыдущего ПТС, чтобы убедиться в причине замены "окончание граф". Судя по количеству записей замена ПТС произошла на нынешнем владельце, поэтому он должен обладать этой информацией. Спереди пружины вроде даже новые, а вот сзади под замену. Пружины и аморты устают за 80-100ткм в относительно "теплой" Москве, поэтому вангую, что скорее всего где-то тысяч 20 назад было обслуживание подвески, запросите чеки или перечень работ. Остальное станет понятным после осмотра, особенно кузов и днище. При наличии на руках списка недостатков пытайтесь сторговаться до 680тр, это вполне адекватная рыночная цена для живого экземпляра. Ну и нет ничего лучше в Москве, чем за Ваш счет пригласить владельца с машиной в клубный сервис на диагностику, на этапе покупки машины на этом лучше не экономить.

За такую опцию сервисы, вообще-то, деньги берут, поскольку там есть чистой воды Know-How. Вам она досталась, видимо, в нагрузку при покупке аккумулятора ? Я не ошибаюсь, налицо недекларированная возможность какой-то версии софта? @LeeZooN @rewers22 @Dm3K @americanets прокомментируйте пожалуйста. Сворачивание зеркал без ведома хозяина вполне может привести к поломке страховочной шестерни в приводе складыванием, особенно с учетом странной зимней погоды в Краснодаре в этом году

Ну тогда уж были пропуски воспламенения, а не детонация -)) Давайте пользоваться верной терминологией. Пропуски воспламенения (Misfire) прекрасно видны на Tech2/MDI Лично меня смутила фраза "толчки после остановки машины", которая изначально прочиталась "толчки после остановки двигателя". Вы банально пустили нас по ложному следу -)

Я себе купил Dorman 931-394 про запас, еще не ставил правда, не могу сказать, что на 100% правильно подобрал https://www.amazon.com/gp/product/B01ID3VG2Q/ Зная трудоемкость возни с замком, на месте тех людей, кто ремонтирует подобные вещи, лично я бы менее чем за 5000р бы не взял бы его чинить с гарантией. Там один моторчик стоит 800-1500р, насколько я предполагаю.

Я езжу с Бошем S6 (AGM) уже 8 лет, из которых 6 лет - на югах. Периодически заряжаю внешней зарядкой "Вымпел", по показаниям зарядки (в конце цикла заряда) 95% емкости вполне еще сохранилось. Использую термокейс с автоподогревом еще с Хабаровска. При -10...-15 заряд вполне себе держится трое суток и при снижении ниже 11,9 Вольт просто завожу машину на полчаса-час. Можно дать постоять и четвертые сутки, но я четко понимаю, что далее возможны неконтролируемые проблемы с различными контроллерами машины из-за просадки напряжения на старте ниже 10 Вольт, Кадиллаки этим славятся -) Остаточное напряжение, при котором пора заводить машину, контролирую через внешнюю сигналку. Почему я так делаю? Потому что машина по неделе стоит без выезда и ей тупо негде заряжать батарею. Судя по характерному следу в одной банке когда-то срабатывал сбросной клапан по давлению. В Крыму летом корпус темной машины вполне себе прогревается до 70-80 градусов, поэтому неудивительно. Парт-намбер не даю, ибо в 2014-15 году Бош изменил наименование линейки.

А как вас еще понять, если Вы русским по белому пишите: "дунул феном в замочную СКВАЖИНУ" ?

Лично мне странно, что вытащив полностью ручку двери (при этом ещё и отстегнув тягу до замка) Вы не обслужили личинку.

В замке моторчик. Разобрать можно, если навык есть (он на клепках), собирать обратно придется на винты. А вот сможете ли подобрать аналог моторчика в специализированных магазинах - большой вопрос. Насколько я помню, моторчик там с напресованной на вал латунной червячной передачей. Можно пойти другим путем и попробовать разобрать сам моторчик: убрать грязь, почистить ротор и выкинуть варистор, может быть сможете его оживить. У меня, допустим, не получилось -)) А еще в замке есть концевики открытого и закрытого положения. Тоже обратите внимание на их состояние, если будете разбирать. По их статусу Body Control определяет состояние двери открыта/закрыта. Перед демонтажом попробуйте щедро пролить замок проникающей смазкой, оставив на несколько часов, может это поможет вытеснить влагу/грязь и подвижные элементы раскиснут.

1) Состояние ВСЕХ свечей какое? Какие свечи стоят (производитель, p/n) ? Фотография есть? 2) ГРМ отрегулирован правильно, уверены в этом? 3) Клапана все механически закрываются? Дымогенератором проверяли? Если не закрываются - то нужно осматривать их визуально на предмет гнутости, а так же целостности управляющей механики и, возможно, сделать притирку 4) Софт в моторном контроллере заводской или "тюнинх"? 5) Давление топлива на сканере смотрели? А измеряли реальное давление манометром? Сколько реально насос в баке давит на ХХ и сразу после остановки мотора? 6) Зависшую в открытом положении форсунку исключали? Какие значения LTFT по обоим банкам показывает сканер? 7) Видеоэндоскопом камеры сгорания смотрели? Сколько там кокса? Какой из горшков работает с явной детонацией определили? И смените в третий раз сервис или "диагноста". Чувак, который реально считает, что в катализаторе пары догорают со взрывом, способным сдвинуть поршня, претендует на попадание в команду инженеров Маcка. Ему уже надо бежать за билетами до Техаса, он банально не успеет вникнуть в Ваши трудности. Но, боюсь, что когда он там на собеседовании сдуру скажет, что пленочный непрецизионный ДМРВ после чистки вдруг оживает и становится как новый - он в команде Маска сильно не задержится.

Пескоструй действительно выбивает миллиметровые раковины, которые заметны глазу. Их не так уж много, но они есть. И видны они, когда моешь машину руками, то есть на расстоянии вытянутой руки. Главное не путать пескоструй и дробеструй -))

Главное помнить, что два слоя лака скрадывают приблизительно полтона. В моем случае цвет подбирался максимально похожим на оригинал, после окраса разницы с колпачками практически не было. А вот при нанесении двух слоев лака появилась заметная глазу разница, итоговый цвет получился уже не серебро, а сталь. Вывод - подбирать серебро светлее базового цвета -)) На картинке выше цветопередача хромает, это видно по зеленым деревьям. Зелень там краснодарская в июне, чтобы можно было сделать поправку. Ну и машина на фото прошла 400км и запылена. Поэтому даю другое фото

вот, как вариант, мой порошковый окрас, сделанный в далеком 2012м году в Хабаровске. Какой-то базовый цвет по RAL (код уже не вспомню) и два слоя полиуретанового лака сверху. Разница с родным цветом видна по колпачку центрального отверстия.

Эта история длится ещё со второго CTS, а именно плохая влагозащита компонентов в зоне заднего колеса. Нужно снять бампер (или получить доступ снизу, без снятия, но стоит посмотреть схему размещения компонентов) и покрыть гидрофобным составом для электрики. Сделать это можно в любом вменяемом сервисе и в три раза дешевле озвученных 14тр. Я делаю сам вот таким спреем и на югах хватает лет на 5 ?

На CTS достаточно открутить бампер только со стороны нужной фары и ещё по центру. Вторую сторону можно не откручивать, доступ к точкам крепления фары появляется комфортный. Думаю, что на SRXI должно быть так же. Я добираюсь до фары за 15 минут.

Очень странно. А у Вас в машине стоит GM Silverbox? Машина у Вас 2008 года, правильно? Там должно быть всё стандартно и унифицировано. Эти приводы наши клубные сервисы мешками раньше ставили, я не слышал ни разу, чтобы там было что-то другое внутри. Для более доступных цен попробуйте пройтись поиском по Али "DV43M". Лично я вижу цены от 6500р, что соответствует тем же 85 долларам, за какие покупал я. Позвоните/напишите на сайте в клубный сервис RR-Autoparts (СПб), может у них есть в наличии. Именно от Романа @americanets я в свое время узнал о применимости этого привода в Сильвербоксе

Разъем моторного контроллера посмотрите на предмет ржи и окислов. Подтяните и почистите моторные массы. Чтобы машина глохла и при этом не сохраняла ошибки в памяти нужно искать нечто, связанное с пропаданием питания на контроллер. Симптомы, также, похожи на датчик коленвала, но даже тупой ниссановский контроллер умел фиксировать его неисправность.

http://www.multidiagnostic.ru/index.php/contacts

понятно, стечение обстоятельств. Пины в разъеме моторного контроллера сожрала ржа. Причина - мойка подкапотного пространства и/или чьи-то шаловливые ручки, снимавшие разъем.

на CTSII с его раздаткой я бы уверенно сказал, что у Вашей машины разный наружный диаметр колес (с разницей 0,5 см и более)

Ооо, уже что-то. В кулисе ручки АКПП где-то есть переключатель "парк-нейтраль" двоичного вида "замкнуто-разомкнуто", копайте в его сторону. Перед разборкой многократно и резво поперемещайте рычаг вперед-назад от крайнего положения к крайнему, может разработается сей переключатель.

Lucky24, 3K-Service, Шеви-плюс - все три являются официальными партнерами клуба. Выбирайте, кто ближе или кто больше Вам импонирует.

Попробуйте выйти из машины с брелком, далее нужно нажать два коротких раза и один длинный (секунды 3-4) на закрытие дверей, а потом сразу тоже самое (два коротких один длинный) на открытие. После этой манипуляции должны заработать все четыре замка. Если это не поможет - скиньте клемму аккумулятора на полчаса и попробуйте все вышеописанные манипуляции (сначала спецотсек подлокотника, потом манипуляции с кнопками) еще раз.