zverradze

За машиной штоле? Если что, там есть друзья хорошие, правда он - военный преподаватель и может быть на занятиях с утра

Короткий итог выполненной работы после недельной эксплуатации - смыл нахрен. Мой вывод - хорошо подойдет только для восстановления тканевой обивки, ремней безопасности, пластика и неподвижного (натянутого) кожзама. На кожзаме, испытывающем динамические нагрузки в виде ёрзающей задницы - заламывается и выкрашивается.

на CTS я пескоструил и красил (не сам). Отчет с фотами есть в соответствующем разделе

У друга в Москве Roomba 500-й серии. Мне понравился настолько, что стал изучать этот вопрос. В принципе, я не против Irobotа, однако как правильно было сказано, есть достойные конкуренты. Например Neato XV-12. Вся фишка этих устройств - программное обеспечение и реализация алгоритмов уборки, все остальное (ролики-валики) - копеешные детали

Да уже с февраля в продаже кобры и стритстормы,видящие стрелку за 500-800 метров. Люди только жалуются, что штрафы по три тыщи за раз приходят

Красящая жидкость на водной основе. Работать с ней достаточно просто, не станет проблемой для тех, кто хоть раз пользовался акриловыми красками. Полимеризуется за полчаса. Достаточно большой расход, этого бутылька реально хватит на два сидения, поскольку постоянно проглядывает базовый цвет (возможно из-за того, что база темнее краски, с этим всегда сложнее). Единственный совет - слегка подморозьте перед применением, жижа становится гуще и появляется более лучшая укрывистость. Да, кстати, цвет немного (на полтона) светлее родного Lt.Cashemere, возможно из-за усталости базового цвета обивки за неполный 100ткм. Не работает на заломах, при изгибании залома расслаивается. Такие места нужно изнутри укреплять чем-то фиксирующим. Но на сайте все честно написано, что на швах compaund didn't work. К данной краске идут еще три поролоновых кисти. Я не покупал полный кит (с восстановителем поверхности) именно потому, что брал на пробу дабы оценить качество материала. В общем, считаю неплохим подспорьем клубням, владеющим сервисами, для таксззть диверсификации услуг. Посмотрим, как покраска будет вести себя во времени. Утешает одно, что ее всегда можно смыть спиртом (с кожзама!). И да, кстати, не забудьте защитить покраску от воды любым кондиционером кожи, имеющим в своем составе силиконы. Можно красить истертые места ремней безопасности, на остальных матерчатых поверхностях смываемость очень низкая, аккуратнее!!! P.S. Предприятие у продавца семейное, я даже стал невольным свидетелем семейной трагедии. У хозяина умерла дочь и он извинялся за задержку выполнения заказов, поскольку рецептурой занималась именно она.

Ну, собственно, весь результат на фото. За непрофессиональной цветопередачей не уловить нюансов, но тем не менее доверьтесь моему мнению, что за 40 баксов результат с троечки с минусом стал твердой четверкой. Плюс здесь приведено крупное фото поврежденного участка, в реальности взгляд за него не цепляется и растворяется в салоне.

Развенчаю мнение тех, кто до сих пор считает, что в Кадиллаке используется натуральная кожа, смотрите фото повреждений внизу. Возникла дилемма, как освежить внешний вид водительского сидения, немного потрепанного за 97 тыщ км эксплуатации. За целенаправленными поисками в сети о кодах цветов внутренней отделки натолкнулся на сайт: http://www.leatherrepairkits.com/cadillac.htm Параллельно оценивал стоимость замены "шкурок" целиком. По итогу стоимость обивки спинки водительского сидения в среднем обходилась в 7500-9000р. Решил попробовать заказать просто финишное покрытие по ссылке выше, на пробу, так сказать. У меня в салоне сочетание Cocoa\Light Cashemere, это рекламный бутылек, реальный цвет ниже на фото.

На CTS пред точно 60А. Заказал новый блок от AlphaTherm, через месяцок надеюсь поставлю. Цена в Штатах 47 долл.

Коллеги, влезу со своим уставом к Вам в монастырь. На CTS не работало зеркало с момента покупки (б\у), правда совсем, не как у Вас право-лево или верх-низ. Банальность, внутренняя обшивка двери интегрирована с разъемом блока управления (или кнопки на пассажирской стороне), ответная часть находится на двери. Косяк были именно в плохом зацеплении двух частей разъема при установке обшивки.

спереди запрещены, насколько я помню, только синие и красные огни

Понятно, что сейчас Ваши знания - это только Ваши достижения и Ваш хлеб на сегодня и завтра. Но при таком подходе - как говорится "после меня хоть потоп"? А как же ученики, кому как не им передавать знания? может и ошибся. Но контекст в упоминаниях японцев всегда несет некий "воздушный", но хорошо осязаемый негатив (кривые как сабля турка программы - самое последнее из запомненного только на этом форуме ), в то время как от американцев Вы получаете явное удовольствие. Может, конечно, оттого, что япы изучены вдоль и поперек, в них нет самобытности (даже дизайн стал корейским) и ничего принципиально нового за 10 лет в них не применяется? Отвечать не обязательно, просто мысли вслух.

забугорный форум говорит, что раздатка BorgWarner BW4477 (наверняка она стоит на 2011 тоже) имеет штатный момент 30\70 (25\75 по разным данным) на перед\зад, так что в ШТАТНОМ режиме минимум на 70 процентов поведение автомобиля заднеприводное. При избыточном крутящем моменте на задней оси (превышающем силу сцепления с дорогой) в сочетании с действием центробежной силы (любой маломальский поворот) жеппа автомобиля стремится обогнать перед совершенно разное поведение на дороге, все верно. Аккуратнее!

Итог. Для чего я это делал, написано в конце цитаты в заглавном посту. Профилактика, одним словом и подготовка к зиме. Чудес не произошло. Подтряхивания остались. Ушла вибрация на первом банке, но судя по Long Fuel Trim он работал на обедненной смеси. Надо смотреть подробнее. Состояние впускных клапанов для почти 100 тыщ пробега: умеренно закоксованы. Все выводы (если таковые кто-то нашел) умозрительные, поскольку не мерял компрессию дабы оценить работу клапанов. Так же извиняюсь, но результаты очистки препаратом LM не фотографировал, поскольку собрал коллектор обратно.

Для тех, кто не знает где находится фильтр и болт слива масла даю фотографии. Масляный поддон находится под пластиковой защитой моторного отсека. Снимать тот щит, который ближе к автомату. Он сидит на четырех болтах. Побрызгайте крепежные элементы защиты WD40!! На сервисах этого не делают! У меня они хорошо подскисли.

Далее по технологии необходимо обязательно сменить масло. Воспользовался козловым приспособлением

Часа два это хозяйство у меня простояло, пооткисало. Собираем обратно коллектор. Я поставил старые прокладки, вроде ничего не сифонит, проверял баллончиком быстрого старта. Далее несколькими прокрутками стартера пытаемся выгнать препарат из камер сгорания на заранее приготовленные тряпки. Этими тряпками накройте свечные колодцы и берегите краску на кузове от брызг!!! Ставим на место свечи и катушки. После этого заводка, которая, предупреждаю, будет очень неуверенная. Обязательно убедитесь, что у Вас заряженный и исправный аккумулятор. Не менее 10 пусков потребуется, чтобы хоть как-то стартануть. Вонь и дым будут ужасными!!! Не делайте этого вблизи жилых домов и людей! Минут 20 на ХХ и с периодическими прогазовками выгоняем естественным путем (через системы выпуска) остатки химии.

Оцениваем состояние свечей, пытаемся поставить диагноз. Очевидно, что банк 1 работает хорошо, свечи сухие и чистые. Банк 2 переливает При этом долговременные топливные коррекции составляют -7 процентов на банке 1 и +2 процента на банке 2. Не так критично, бум разбираться дальше.

Я ждать не стал, параллельно стал выкручивать катушки со свечами, дабы оценить их состояние и запенить LM в камеры сгорания. А вот собственно и сам препарат:

В колодцы запенивается препарат и включается режим ожидания (по инструкции 15-20 минут).

А вот и сами впускные клапана (по одному с первого и второго банков). Извиняюсь за не очень четие фото, но видеоскопа в гараже не оказалось Как видим, они далеко не в ужасном состоянии.

Внутренности коллектора в масляных подтеках, в общей сложности его там наберется с половину столовой ложки. Совсем немного, учитывая, что на теане VQ23DE со 150 тыща пробега за полгода собиралось с ложку.

Далее выкручивается один болт в передней части коллектора, два в задней и два, крепящие скобу дроссельной заслонки. Коллектор снимается и оголяются колодцы впускных клапанов

Впускной коллектор снимается так: 1) Снимается крышка коллектора, для чего выкручиваются болты под 10 головку по кругу и четыре болта в ней же под 13 (или 14, уже не помню) головку, непосредственно крепящие коллектор

В общем и частном тема посвящена тем, кто любит делать несложные процедуры со своим автомобилем самостоятельно. Лично я стараюсь отдавать машину в сервис только тогда, когда требуется вмешательство опытного человека, либо необходимо использование какого-то специфического оборудования. На этот раз при подготовке авто к зиме решил заглянуть во впускной коллектор и оценить и взглянуть одним глазком на впускные клапана, плюс сменить масло и свечи (попутно чистка дросселя, осмотр воздушного фильтра). Большинству не нужно объяснять, что моторы DI - это моторы, требующие периодического осмотра и чистки впускных клапанов, поскольку они не омываются топливо-воздушной смесью и коксуются. На моем авто 97тыщ пробега и уверен, никто и ни разу не оценивал необходимость их очистки.