Проблема с температурой

[blink]

Привет. Недавно приобрел Кади CTS 2006г. Проблемка такая: если завести авто сутра после ночи (либо если на авто не ездить более 3х часов), то на приборке не работаю датчики топлива и температуры, горит иконка трэкшена, может и гидроусилитель не работать. Комп авто в первые секунды после завода может показывать зарядку акб 15.4-15.7 вольт (это вроде как не нормально совсем), а потом слышно как релюшки щелкают, свет ближний может моргнуть (если горит) и комп показывает уже 14.5-14.7 вольт. Покатавший мин 20-30 приборы оживают, комп начинает показывать расход, пробег и т.д. Если заглушить авто и завести сразу, то все работает, и ничего уже не горить (тот же трэкшен). Если авто оставлять не надолго (до 2часов) без работы, то при запуске все приборы работают. Если оставить дольше, то при запуске комп может показывать 13.5-13.7 вольт, приборы опять страдают ерундой, но после 5-10мин езды, вольтаж поднимается до 14.2-14.4 и приборы оживают. На авто езжу недолго и ещё точной картины не имею, но пока как то так происходит. Как будто при пуске не хватает заряда акб для всей электроники и какую то часть она отрубает. Не знаю может ли вообще такое быть. ))

АКБ не родной. Посмотрел маркировку и выяснил что это фирма DEKA, а емкость всего 60 ампер, поставили предыдущие хозяева летом прошлым, и как раз началась такая хрень. По  нету пробил что с завода вроде как шли 95 ампер, и промониторив форум народ ставить по 100ампер. Вроде как из-за плохого акб много гемороя можно получить ещё, свет как бы мерцает и т.д.

Вчера ночью на заправке вообще не завелась, первый раз такое. Пока заправлялся, 5-10мин, авто не работало и играл музон в авто, сажусь заводить, а она щелкает стартером (слышно было под капотом один щелчок), свет тухнет, комп и климат отрубаются и потом все снова включается. Прикурить не получилось, все тоже самое. Начали толкать авто на стоянку, благо рядом была (100метров), доталкав, решил попробовать завестись и она завелась без проблем, хотя пока толкали горел ближний свет. Посмотрел на заряд акб сразу по компу, было 13.3, приборы не работали, через 2-3 мин уже было 14.2-14.3 и приборы заработали.

Суть этой истории такова: может ли такое быть из-за того что акб стоит малой емкости (60 ампер) вместо 95 с завода (если эта инфа правильная). Просто во время пуска много  заряда берется и ему не хватает.

ПС ну про ошибку EXP 34 Service theft system я не буду описывать, читал форум, у многих она появлялась как раз после разряда акб,здесь видать не исключение. Только тут авто заводится, горить значок иммо постоянно, ключ не отдает как раз пока приборка не очухается. ))

Может кто подскажет дельным советом или мнением. Буду очень благодарен. Оффициалы как всегда скажут менять мозги и все. Хотя авто полностью работает если поездиет немного. )) Спасибо.

 

 

[santa]

АКБ на каддиках дохнут очень часто, увы.

Если есть обычный тестер, надо замерить напряжение на АКБ с утра после стоянки (если меньше ~12.0-12.8 пара на замену) и затем, можешь посмотерть падение напряжение на АКБ под нагрузкой - не заводя машину и включив фары, обогревы и прочее - на сколько упадет.

Или не парь мозг и меняй батарейку - цена вопроса 5к рублей

[DUC]

Какая машина или профиль свой заполни а то не понятно!

[blink]

Какая машина или профиль свой заполни а то не понятно!

Авто Кади CTS1 2006г. дрыг 2.8, вроде при регистрации инфу всю про авто заполнил.

[blink]

АКБ на каддиках дохнут очень часто, увы.

Если есть обычный тестер, надо замерить напряжение на АКБ с утра после стоянки (если меньше ~12.0-12.8 пара на замену) и затем, можешь посмотерть падение напряжение на АКБ под нагрузкой - не заводя машину и включив фары, обогревы и прочее - на сколько упадет.

Или не парь мозг и меняй батарейку - цена вопроса 5к рублей

Сутра около 12-12.2, это я только после одной ночи мерил (если 2-3 дня не брать, то боюсь даже представить), просто каждый день катаюсь.

А у кого сколько ампер акб стоит? И сколько родной идет? Я думаю на 60ампер ни у кого нет? )))

[Wurik]

Сутра около 12-12.2, это я только после одной ночи мерил (если 2-3 дня не брать, то боюсь даже представить), просто каждый день катаюсь.

А у кого сколько ампер акб стоит? И сколько родной идет? Я думаю на 60ампер ни у кого нет? )))

Лучше пляши не от других клубней, а от мощности генератора. Потом подберешь акк под максималку.

[blink]

Сутра около 12-12.2, это я только после одной ночи мерил (если 2-3 дня не брать, то боюсь даже представить), просто каждый день катаюсь.

А у кого сколько ампер акб стоит? И сколько родной идет? Я думаю на 60ампер ни у кого нет? )))

Лучше пляши не от других клубней, а от мощности генератора. Потом подберешь акк под максималку.

А мощность гены как посмотреть/проверить?

[blink]

АКБ поменял еще летом, проблема так и не ушла. Симптомы такие же остались, только с похолоданием заметил, что уже если авто оставить на 1 час и мотор остывает практически полностью, то при заводе вольтаж опять 15.1-15.2, но падает до 14.3-14.5 не через 15-20 мин, как утром, а мин через 5, как прогреется походу немного или поработает, датчики так же начинают периодически включаться-выключаться.

Отсюда напрашиваются 2 вывода:

1. Генератор на диагностику (там должен быть регулятор напряжения).

2. Мозги смотреть (может сгорела какая то микруха, либо её коротит).

 

Появляются вопросы:

1. Интересует где находятся мозги, примерное расположение? Можно ли своими силами их снять?

Имеется ввиду не специалисту, инструмент в принципе весь есть стандартный. )))

2. Кто нибудь в курсе у кади регулятор напряжения находится на генераторе или в мозгах?

Спасибо.

[schkodskih]

к официалам придется таки ехать - на 1 ситике от снятия-установок аккумулятора, а так же от пусков с полупосаженного акка (якобы критические перепады напряжения) возможны глюки некоторых отдельных блоков, которые придется заменить... нежные типа мозги очень. мне в свое время пришлось менять блок иммобилайзера и еще какой-то. вместе с аккумулятором конечно. после этого проблемы исчезли и в течении последующих 3-х лет эксплуатации не возникали.

[blink]

к официалам придется таки ехать - на 1 ситике от снятия-установок аккумулятора, а так же от пусков с полупосаженного акка (якобы критические перепады напряжения) возможны глюки некоторых отдельных блоков, которые придется заменить... нежные типа мозги очень. мне в свое время пришлось менять блок иммобилайзера и еще какой-то. вместе с аккумулятором конечно. после этого проблемы исчезли и в течении последующих 3-х лет эксплуатации не возникали.

Ну вот у меня тоже теперь постоянно горит значек иммобилайзера, но вроде авто открывается/закрывается и ездит без проблем, я так понял многие годами так ездят.

Так же ошибка SERVICE THEFT SYSTEM (Exp 34) при запуске всегда выскакивает . Ну с иммо я разберусь как нить, мне бы сначала с напряжением и датчиками разобраться. )))

 

[blink]

Продублирую и в эту темку:

Сегодня сутра завел машину (после ночи), и понимаю что-то не так, как то тихо она себя ведет: не пищит, замки сами не открываются/закрываются. Я глядь сразу на приборную панель, а стрелка уровня топлива показывает как надо, и ошибок нет (трекшен горел и т.д.), заряд показывает 14.2-14.3 сразу, а не как обычно 15.0-15.3, компьютер все показывает. Короче машина сама ожила как не странно! ))) В обед пробовал снова, завелась и все работает. Я конечно понимал что Кади у меня живет своей жизнью, но тут прям таки удивил меня, видать автомобиль знаком с методиками по самолечению и самодиагностике. 

Буду смотреть дальше на ситуацию, но в любом случае записался наконец таки на диагностику на выходные.

ПС:а может Кади испугался и решил что хватит издеваться? )))

[DUC]

ПРо батарейку,ставь штатную,поставиш больше будет недозаряд.Иначе перепрограмировать под акб большей ёмкости(можеш почитать в теме эска)То что разброс напряжения Это нормально,заряд меняется в зависимости от заряда акб.

Батарейку проверь нормальным тестером на ёмкость ,заряд,пусковой и тд.Просто напряжение не показатель.уверен что акб посажена или не дозаряжена.Родной поёмкости кажись 70Ач.но точно не уверен.

[Гаврила]

ПРо батарейку,ставь штатную,поставиш больше будет недозаряд.Иначе перепрограмировать под акб большей ёмкости(можеш почитать в теме эска)То что разброс напряжения Это нормально,заряд меняется в зависимости от заряда акб.

Батарейку проверь нормальным тестером на ёмкость ,заряд,пусковой и тд.Просто напряжение не показатель.уверен что акб посажена или не дозаряжена.Родной поёмкости кажись 70Ач.но точно не уверен.

70Ач точно.

[DUC]

ПРо батарейку,ставь штатную,поставиш больше будет недозаряд.Иначе перепрограмировать под акб большей ёмкости(можеш почитать в теме эска)То что разброс напряжения Это нормально,заряд меняется в зависимости от заряда акб.

Батарейку проверь нормальным тестером на ёмкость ,заряд,пусковой и тд.Просто напряжение не показатель.уверен что акб посажена или не дозаряжена.Родной поёмкости кажись 70Ач.но точно не уверен.

70Ач точно.

Значит смотит 70Ач+-5 

[blink]

ПРо батарейку,ставь штатную,поставиш больше будет недозаряд.Иначе перепрограмировать под акб большей ёмкости(можеш почитать в теме эска)То что разброс напряжения Это нормально,заряд меняется в зависимости от заряда акб.

Батарейку проверь нормальным тестером на ёмкость ,заряд,пусковой и тд.Просто напряжение не показатель.уверен что акб посажена или не дозаряжена.Родной поёмкости кажись 70Ач.но точно не уверен.

70Ач точно.

Значит смотит 70Ач+-5 

Купил я её с батарейкой 60А и со всем букетом болячек(знакомые сказали что у них это началось как раз после смены АКБ - старый умер просто), но в каталогах почему то прочитал что с завода 90А, и купил Американ 90А. Видать инфа была неточная, буду знать теперь.

А можно ссылку на тему где написано про перепрограммирование под другую АКБ написано?

Спасибо.

[blink]

Вот нашел такую фразу в теме про АКб на Эскалейды "Под аккум большей емкости нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО править параметры работы генератора в программе моторного контроллера!!!"

Я так понимаю что это относится ко всем Кади.

Вопрос такой назрел: перепрограммировать могут только официалы или люди которые могут делать диагностику двигателя (компа) и соответственно подкорректировать там что то?

 

ПС кстати а у кого какое напряжение в сети показывает комп в обычном штатном режиме (без подогревов сидений, стекол и т.д.).

 

[Сергей SRX]

А есть среди нас химики/физики/электрики, которые могли бы рассказать, чем отличаются по заряду аккумы разной емкости? Зачем нужно что-то перепрограммировать? Ведь аккум по определению у нас заряжен по максимуму. Если мы тратим какую-то часть емкости - генератор ее компенсирует. Причем тут же, в реальном времени. Т.е. параметры генератора настроены не на емкость аккумулятора, а на потребление машины.

Хороший пример - емкость с водой - для наглядности. Мы расходуем воду и тут же доливаем ее, чтобы уровень не изменился. При этом совершенно не важно, какой у нас объем емкости - кубометр или 10 кубов. Мы поддерживаем уровень. И мощность насоса подкачки зависит только от объема потребления воды.

[ViNiZub]

По моему надуманная тема. Зарядка аккумулятора во всех свежих авто осушествляется исходя из датчика, который стоит на массовом проводе аккумулятора. Он достаточно приблизительно измеряет сколько электричества ушло из и поступило в батарею (подключен он к модулю управления кузовом). На основании этих данных после запуска (читай быстрого разряда), модуль управления кузовом пытается побыстрому восстановить потраченное электричество и модуль двигателя увеличивает напряжение заряда. Какая разница какой обьём акумулятора если сколько отдал, столько и вкачали обратно. Тут важнее чтоб процесс возврата происходил до конца. То есть если акумулятор сильно разрядился, то и заряжать его - нужно потратить время.

Более важный параметр для аккумулятора - это пусковой ток, который должен соответствовать  чтобы провернуть конкретный замёрший двигатель. Он и нормируется всеми буржуинскими производителями. Правда у каждого свои и 615А ССА по американским SAE приблизительно 380А немецких DIN

 

[ViNiZub]

А по поводу неисправности. Модуль управления кузовом принимает решение что аккумулятор сильно разряжен если в момент старта напряжение проседает ниже 9-10В. И тогда активируется режим СОХРАНЕНИЯ. Если такое происходит при хорошем аккумуляторе в первую очередь проверить клеммы (если греютя больше чем всё остальное - неисправны), силовые провода и крепления их к массе и блоку предохранителей. При плохом контакте в этих местах будет потеря напряжения.

 

[blink]

А у кого какой АКБ стоит на CTS? Имеется в виду скока ампер? И на сколько идет родной АКБ? А то почитав форум так и не понял... Спасибо.

[anton]

Добрый день. Сегодня с утра кеди выписала "Рога"))) достал акум, а он опухший(вздулся). Поехал купил новый дека 75 ам/ч

пусковой ток (при -18) 760 ам. Цена конечно отличается от обычных аккумов со стандартными клеммами 7500руб, забрали старый, цена снизилась на 400р. итого 7100руб.Стандартно должен стоять 77 ам/ч пусковой 760.

[Серёнька]

Реле заряда у генератора есессно рассчитано на определенные характеристики самого аккамулятора(например ток заряда - в среднем 10% от емкости), который работает как большой конденсатор когда ты едешь на машине. Схема не работает по принципу - завелся и все пашет от генератора, без участия АКБ. Схема работает по принципу все забирать с АКБ а генератор просто компенсирует ток разряда и падение напряжения, тем самым заряжая АКБ "на ходу". Когда напряжение даже с генератором падает меньше определенного значения - то машина думает что генератор сдох(такое бывает когда ставят "громкую" музыку, что генератора не хватает и даже с участием генератора АКБ садится).

 

Два производителя генераторов, которых я знаю по мото-теме рекомендуют не превышать 10% от тока заряда в большую сторону от заявленной и разработанной производителем. то есть 75 амперный заменить на 80 амперный можно без проблем, ибо ток заряда 7.5А изменится на 0.5А по сравнению с 80А.

 

главное не ставить батарею меньше, так как ток заряда будет таким же и аккум в итоге будет заряжаться бОльшим током, чем должен. И конечно же не ставить вместо 75 амперного 100 амперный - обратный ток никто не отменял =)))