LeeZooN

Ну остаётся переставить дефектный фазовращатель на другой вал и посмотреть переедет ли ошибка туда.

Осталось увидеть сканером ворох ошибок Uxxxx во всех блоках на высокоскоростной шине и найти где конкретно эта шина сломалась. Самые вероятные места - левый передний подкрылок распилил рамный жгут, протух до дыр модуль подвески и если машина 2008+ сломался модуль бензонасоса.

Провод тухнет в местах разделки, ибо сделан из говна: на клемме АКБ на правой голове спереди торчит шпилька, под неё приходит силовая масса на правом "клыке" рамы прямо рядом с передней подушкой кузова есть масса потоньше, но тоже часто отгнивает Ну и если туда вниз полезете, то надо проверить и массу под левой ногой водителя, между порогом и рамой увидите по месту.

Вам нужен диагност с Tech2/MDI во время незапуска мотора, остальное - гадание по хрустальному шару, народное целлюлительство и мутновидение. Кроме P0308 скорее всего ещё что-то было, но никто не придал значения, либо названия ошибок не были расшифрованы мультимарочным сканером.

Профильного специалиста посещали? Ошибки по портвейну наблюдаются? Левые сигнализации/иммобилайзеры есть? На ходу бывает, что сама собой отключается курсовая устойчивость? Вообще похоже на тухлый минусовой провод аккумулятора и сдохший модуль бензонасоса. "Разновидность нормы" (c) Кроме напряжения есть ещё уровень заряда (State of Charge), который вы на приборке не видите, а от него много чего зависит в системе управления бортовым напряжением. Ещё если включить дальний или дворники, то напряжение поднимется

История повторяется...

К сожалению, нет.

Облом вышел? Метнуть дрища не вышло...

Если прям так совсем тухло с диагностикой, возьмите ELM327 и прямо во время ограничения мощности посмотрите ошибки.

Простыми стандартными средствами уровня дилерской диагностики никак. То что мы обсуждаем гораздо трудозатратнее среднего тюнинга мотора-коробки, потому что инструмент придётся создавать практически с нуля для каждой машины каждого модельного года.

Звучит расплывчато и многозначительно, раскройте шире ваш пост. Какой опыт и помощь вы сейчас ожидали?

Я вам больше скажу, там подготовительных невидимых работ на расковыривание ещё на несколько недель, а то и месяцев.

Пробег считается лишь в избранных блоках, он может фигурировать в записях ошибок, но это не означает, что вытащенный из машины блочок может рассказать что-то о пробеге. Блоки, которые точно знают пробег - ECM, TCM, BCM и IPC, причём пробег они считают каждый по-своему и он не совпадает. Порог сохранения - четверь мили, т.е. если обесточить машину, потом наездить меньше четверти мили и ещё раз обесточить, то этот пробег будет утерян. Дальше у каждого блока есть своя точность, у мотора и коробки - это 1/128000 мили, у BCM и приборки - 0,5метра. Хранится это всё тоже по разному и нет универсального способа заглянуть в пробег, вплоть до того, что надо точно знать модельный год автомобиля, а то и номер калибровки. А у приборки вообще два пробега - один свой, а второй из BCM, и показывает она либо тот либо тот, в зависимости от результата голосования между 6 блоками, участвующими в проверке подлинности VIN. Ну GM может, только не будет. А мы не хотим для каждой машины всё расковыривать, это просто огромная потеря времени, причём бесполезная.

Сложно сказать, полагаю, что надо провести эксперимент в контролируемых условиях. Хотя на снегу думаю выиграет условное отключение стабилитрака.

Не отключается, просто даёт большую свободу.

Не предсказуемо, может на поверхности всё быть ок, а на самом деле в самый нужный момент окажется, что стабилитрак не работает и на льду ничем помочь уже не сможет. Тем не менее, ключ пропишется и должно заводиться.

Трекшн сейчас нигде не отключается кнопками, только вытаскиванием предохранителя. На CTS можно дважды нажать кнопку и будет "зажигательный" режим, даст немножко жопой повилять, но всё ещё будет оберегать от того, чтоб совсем убиться.

Суть не в номере мозга, а в прошивке, она обозначена на наклейке 4-мя буквами/цифрами в правом верхнем углу. В этой машине чужой вин ничем не помешает. Вот процедура: 1. Insert ignition key and turn to the “ON ” position. Do not attempt to start the engine. Leave the key in the “ON ” position for approximately 11 minutes. The security light will be steady on or flashing for the 11-minute period. Do not proceed to Step 2 until the security light turns off or stops flashing. 2. Turn the ignition switch to the “OFF ” position for 30 seconds. 3. Turn the ignition switch to the “ON ” position as in Step 1 for 11 minutes. 4. Turn the ignition switch to the “OFF ” position for 30 seconds. 5. Turn the ignition switch to the “ON ” position as in Step 1 for 11 minutes for a third time. 6. Turn the ignition switch to the “OFF ” position for 30 seconds for a third time. 7. Turn the ignition switch to the “ON ” position for 30 seconds. 8. Turn the ignition switch to the “OFF ” position. 9. Attempt to start the engine. If the engine starts and runs the relearn is complete.

В грязном воздушном фильтре. Впускную трубу на изгибе присасывает к заслонке. Да и саму трубу неплохо бы отмыть от масла, размягчается она от него сильно.

Тогда однозначно копать в сторону магнитолы. Там, случайно, какой-нибудь iSimple или подобное инородное тело не стоит?

Если повернуть ключ на один щелчок, показометр PRNDM на приборке работает? Задняя дверь с брелка открывается?

Если он от такого же SRX того же года, то вполне себе будет работать, но привязать-то его всё же придётся, 30-ти минутной процедурой.

Там особо нечего перепаивать (в смысле еепром или флеш), там бескорпусные микросхемы на керамической пластинке. Если б/у блок попадётся с правильной прошивкой и не смущает в нём чужой вин, то можно и не шить...

P0301 и P0303 - уже почти 100% мозг. Отваливается управление катушек или инжекторов. И если инжектора можно запараллеливать с предыдущими по порядку зажигания и спокойно ездить с ошибками, то с катушками уже всё.

Многовато всего. Может жгут спёкся, может мозг совсем сдох, а может просто какое-то питание датчиков замкнуто на массу и часть мозга негодует по этому поводу. Я бы начал с P0458, как наиболее просто диагностируемого, а далее отключить все вовлечённые в ошибки датчики и актуаторы и проверять провода на обрыв и замыкание на массу.