Andrey Popov

На мой Escalade III 2014 года выпуска уже не продают афтермаркет замену переднего моста -- деталь не производится и не предлагается в продаже. Новые -- только из чьих-то лежалых запасов, ну, или искать малопробежные с разборок. Мне так объяснили официальные (в смысле, из системы GM) оптовые (для магазинов и дилеров) барыги запчастями GM. Через официальных поставщиков даже по специальному заказу -- хрен.

Такой расход может возникать при езде на 92 бензине, что противопоказано данному автомобилю (ему прописан американский 95 AKI, то есть, минимум наш 98, а лучше 100). Тогда расход будет адекватен. При правильной хотя бы базовой донастройке мотора+АКПП -- 18 город без пробок, 20-22 город с пробками, 11-13 загородная трасса. Тут разговор о вкусах. В целом, нормальный салон, нормальные кресла, про поясничный упор скорее правда, его регулировку под себя придется очень тщательно "ловить". Это правда. Это опять про вкусовщину. Звук похож на бензиновый советский ЗиЛ-130. Это правда. Тормоза необходимо заменить на тюнинговые первым делом. Один из приемлемых по цене и качеству вариантов -- российско-китайский бренд HP Brakes. Правда. Если следить за подвеской, сходом-развалом и ступицами. Тут не понимаю, о чем речь. Если менять железные рычаги на алюминий и сразу требуют замены амортизаторы -- то да, это дорого. Ну, для трехтонного грузовичка -- вполне поворотливый. Если персонаж ожидал чувствительности и резкости, как у порше 911, или хотя бы как у теаны, то это его проблема. Правда в том, что работа связки двигятеля и АКПП для динамичной езды (для спокойной пенсионерской и так вполне) потребует хотя бы базовой подстройки, регулировки. Возможности для этого есть. На новых может лишь слегка подрагивать очень иногда (хотя, если заливать 92 бензин, может и реально затрясти, конечно). Когда порвется подушка двигателя от резких стартов, дергающих двигатель при раскрутке, -- тогда будет действительно трясти. Смотря какие именно запчасти. Правда. Ерунда. Оригиналы ходят 50 и более. Можно пользоваться дешевым (от 2-3 тысяч рублей) китаем и менять каждые 5-10 тык. Это по своим предпочтениям и возможностям, эмпирическим путем. Амортизаторы MRC (адаптивные контролируемые) -- правда, дорогие. Но ходят они дольше и дальше, чем пишет персонаж. 50-60 тык. Для пущего сбережения рекомендую зимой ездить на колесах с более высоким профилем резины -- 20". Это предоставляет хороший компромисс между мягкостью езды и управляемостью в сравнении с летними 22". Чуток помогает сберечь амортизаторы в холода. Это неправда. Есть спектр запчастей разного качества и цены, вполне можно подбирать по себе. Ключевое здесь -- "он просто не нужен". Человек отчаянно разочарован, что ему такой автомобиль "просто не нужен" (или "не по карману") и пытается переложить ответственность за свое разочарование на автомобиль. В инете к настоящему времени полно всяких историй про Эскелейд 3, лайфхаков, сведений, хитростей и просто советов. Важно: надо осознавать, что это шоссейный автомобиль! Максимум -- ровная грунтовка, щебенка, и то, не гонять. Он НЕ внедорожник. Для внедороги его надо тщательно и дорого готовить, с лифтами, с заменой половины штатных деталей подвески на тюнинг, со специальной перешивкой мотора и коробки, с заменой передаточных чисел в редукторах и т. д.

Не знаю, как у вас на прикаделлаченных дэу винстормах, а на эскелейдах двигатель и коробка живут подолгу. Если "адская" нагрузка, "вжаривать" и пр. -- задолго до двигателя с коробкой начнут рассыпаться редукторы мостов, меняться сайлент-блоки опор мостов, меняться подушки двигателя. Может пострадать раздатка. До того, как помрут сами двигатель или коробка -- много раз пройдете "малый цикл".

Вы не опровергли того, что написал я. Просто сказали еще что-то свое. А ваши утверждения так и остались ложными. Неверными. Не соответствующими действительности.

Удивительно, но в процитированном абзаце все утверждения -- ложные.

Это общая "болезнь" этих автомобилей, и, кажется, проблема не в уплотнителе задней двери. Протекает дренаж в крыше по задним стойкам, надо проверить состояние резиновых гофр, соединяющих заднюю дверь с кузовом. И проверить состояние шлангов омывайки в задней двери.

Почему не тот? Тот самый.

С той прошивкой никакой спорт-режим вам и не понадобится вовсе. В стандартном режиме будете довольны.

Английское слово "тюнинг" на русский переводится (дословно!) как "настройка". Так что вы неверно понимаете.

Процитированное -- ложное утверждение. ЛОЖНОЕ.

Джонни! О е! Чота перечисляете существенную часть моего плейлиста. Как мы отжигали под это всё на дискотеках. Хотя в целом я больше по року прикалываюсь. А у Chilly самая бодрая песня -- это Johnny loves Jenny.

Где за деньги? Я оплачивал только сам маслоуловитель. Все сведения и рекомендации по установке были бесплатны. И не знаю ни одного среди пользователей этих маслоуловителей и этих рекомендаций (от Алексея), кто бы платил в этой связи что-то ЕМУ.

Вы теоретик-экстраполятор. Где-то увидали проблему с совсем другим техническим и физическим контентом, и пытаетесь нас пужать. Но -- вы пугаете, а мне не страшно. © Мы (несколько пользователей автопрома имени GM) ездим с этими маслоуловителями уже не первую и не вторую зиму, не на одном автомобиле. Морозы здесь -- ниже минус 25 обыденность, ниже минус 30 нередко за зиму. Ничего не перемерзает, не давит никуда.

В Эскелейде для его двигателя маленький объем масла, всего 5,6 л на замену. (Для сравнения: в первом Срыксе при меньшем моторчике масла под 8 л.) Оно быстро отрабатывается. Менять лучше часто, каждые 5, максимум 7 тык. И масло должно быть качественное.

Там сам этот разъем USB технически устроен как переходник. То есть, к нему сзади (из недр автомобиля) подходит кабель USB, который в него втыкается. И наружу (внутрь бардачка-подлокотника) торчит разъем, куда втыкаются флэшки и устройства. Так вот, бывает, что задний кабель, который из недр, от постепенной тряски отходит, и USB начинает глючить.

Я о нижнем ценовом пределе. А так-то, да, и FYG будет вполне хорош. Только подороже XYGа и TYGа. Что Чук, что Гек.

Опять не думая пишете Сломать можно любой автомобиль. Ну, просто ваще любой. Для вас вопрос стоит не "ломается -- не ломается", а "дорого чинить или не очень дорого чинить". А вообще стоимость владения -- это далеко не только надежность и цена запчастей и работ. Это и расход, и качество (то есть, цена) топлива, и попутные расходы (налог, страховка, блаблабла). Не ведро -- да, заметно дороже ведра. Причем, при любой надежности и ломучести.

1. Если у Алексея, то нет. 2. Потому что многие текущие параметры работы двигателя и трансмиссии не способствуют быстрому набору космических скоростей. 3. Оценку не комментирую. 4. Мало информации. Сравнивается только масса автомобилей. Нет сравнения энерговооруженности (мощность, момент хотя бы). 5. С какой целью??

Упаси боже вас переубеждать. Просто -- пишете вы хню. Определить вполне возможно. 1) смотрите цену, ниже 7 тыр. (для кадиков) отсекаете. 2) Маркировка XYG или на крайняк TYG. 3) Вуаля. Единственное, что не нравится, дурацкая синяя полоска сверху. Но уже попривык.

Сегодня чукча не читатель, ясно http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=20503.msg401023#msg401023 Добавлю, еще менял на SRX 1.

Там еще есть чехол-предфильтр, который надо стирать. Вообще говоря, сам фильтр мыть-пропитывать достаточно раз-два в год, в зависимости от пробега, стиля езды, природных (пыльно, грязно) и антропогенных (качество чистки дорог, химия) факторов места эксплуатации. А вот чехол можно стирать от ежеденедльно. Просто в машинке, только хорошо полоскать.

Я-то в итоге остановился на ШоМе.

Хня. 1. Кетай кетаю большая рознь. 2. GMовские оригинальные стекла тоже делаются в том числе в кетаях. 3. Личный опыт против ваших верований.

Купите у меня Волант. Ездил на моем старом эскелейде 2007. Алексей его знает. Он шумноватый, но работу свою делает. Бульдог лучше, но дальше и дороже А. Опоздал, пардон

Выбирать из брендов, которые получили наибольшее число положительных отзывов от реальных людей, которые их реально эксплуатировали. Допонительно учесть: 0. Тип вашего автомобиля (масса, база, динамические особенности, работа подвески, трансмиссии, полный привод, передний, задний, подключаемый нормально или с запозданием и т. д., включая особенности работы электронных помощников). Подразумевается, что это вы всё уже понимаете и знаете. 1. Условия, в которых преимущественно будет эксплуатироваться. 1.1. Климатическую зону (зима мягкая, суровая, влажная, малоснежная, морозная, снежная и т. д.). 1.2. Местность (город, загород, асфальт чистится, не чистится, поливается реагентами или нет, щебень/грунтовка чистится, не чистится и т. д.). 1.3. Трезво оцениваем собственную манеру вождения! Пункт 1 определит первичный выбор -- липучка или шипы. 2. Физика шины. 2.1. Подбираете скоростные и нагрузочные характеристики (индекс хххХ, где ххх -- цифры, а Х -- буква латиницы). 2.2. Подбираете тип протектора (позубастее, поглаже -- с учетом п. 1). 3. Дополнительные преимущества. 3.1. Если автомобиль из тяжелых -- предпочитаете с маркировкой RF или XL (усиленная боковина, в основном для запаса по весу, но в плюс к тому еще и лучше держит боковые соприкосновения с поребриками/бордюрами и прочими пнями, ниже риски грыж и пр.). 3.2. Нелишней будет маркировка FR (прилив-буртик в месте прилегания шины к диску, возвышающий прилегающий край шины над диском -- защищает диск от царапин и вмятин при боковых соприкосновениях с поребриками/бордюрами и прочими пнями). Особенно роляет на низкопрофильных. 3.3. По желанию и возможностям -- RunFlat. Объяснения, думаю, не нужны. 3.4. Цена! И вуаля.