novodk

На Ваш взгляд LLT/LFX с его 7200 об мах это низко или высокооборотистый мотор? А чего он масло-то не жрет? Ни литр ни 100 грамм, ни на 1000 ни на 5000 км? Дайте пожалуйста научное обьяснение 5W30 на L92/L94- отличный путь в проблемы с мотором, особенно если ездить агрессивно. Несмотря на то что пишут в разных инструкциях. Особенно если еще и Dexos и вообще любое Cx. И еще интересный вопросик, о тех самых Мицубах. Паджер-III с V6 3.5 каждый второй жрал масло литр на 1000 при выезде с салона. Вопрос- это ЧТО? Нормальное явление или же нежелание производителя устранить свой жесткий конструкционный просчет? Знаете надеюсь какой он был в этих моторах и как устранялся, после чего расход был НУЛЕВОЙ?

А Вы верите инструкциям? Может еще и масло льете "рекомендованное"? А в бога верите? А я вот нет...ни в инструкции ни в бога Может потому у меня и не жрет, а ? Атеизм помогает...

Я уже собственно все сказал, не будем повторяться. У кого из салона выезжают в жором масла- надо возвращать в салон. Мои BMW масло не жрали

Еще раз, тут вопрос кто во что верит. Вы вот верите в то что ИСПРАВНЫЙ мотор BMW жрет масло. Я- НЕТ.

Вопрос не в том что написано. А в том, верите Вы в такую чушь или нет. Производители много чего допускают, не менять же им моторы пачками по гарантии. Реальность же такая- ИСПРАВНЫЙ мотор не потребляет масла. Нисколько от слова никак. Если у мотора нет грубых конструкционных дефектов, как например у всей серии LLT/LF1/LFX/LFW. Расход масла кстати и само масло характеризует. В неисправном моторе. Когда он больше- масло ЛУЧШЕ. Догадайтесь почему так а не иначе.

Потому что все это уже пройдено. Два AGM на помойке. Я как-то больше практик, чем теоретик.

Так "правда в крыле" тут ключевое. Там какие температуры в сравнении с подкапотным? Шуба при таком расположении зимой- огромная польза, хотя бы быстрее прогревается без хорошей теплопередачи в окружающую среду. По вольтажу. Неужели ни разу не было 15-15,4 вольта в борт сети, особенно летом?

А как насчет того что они как шуба работает, и охлаждаться НЕ ДАЕТ? Еще хуже будет, умрет быстрее..

Значит нет желания найти. Как там в песне-то- кто ищет то всегда найдет...

В google Вы в бессрочном бане?

Чреватая вещь подключение еще и печки. Во-первых тогда однозначно надо аккумулятор минимум 105-115 ач, а под него однозначно надо перестраивать всю работу генератора и бортсети. И это все равно не исключит возможности прийти к теплому мотору и прогретому салону, но никак не желающему заводиться мотору. AGM ставить на Esc нельзя из-за подкапотного расположения аккумулятора. Не выносит температур, которые хоть как будут в подкапотном. Ну и под AGM нужен вообще в корне иной режим зарядки, иначе его жизнь будет максимум пару месяцев.

Технологии- они не на форумах пользователей автомобилей. Они в ремонтном мануале производителя. Лежит свободно в сети.

А Вы попробуйте без спуска с заднего и с ним, наблюдая ход педали свободный. Все и поймете.

И правильно наверное что не сказали. ST это не бытовуха типа Вашей Evo (если у Вас конечно Evo-5 а не старая Thermo Top C), это серьезный аппарат с иными возможностями настроек и пользовательского программирования. С совсем иным КПД. И очень иной стоимостью...

Можно перестроить работу генератора и ставить один, но 115-ый при том. В стоке так делать не следует, будут проблемы, особенно зимой. Под два аккумулятора тоже требуются изменения, в генераторе и режимах его работы.

Без Tech как на любом автомобиле. Одно только НО. После прокачки последнего (левого переднего) суппорта обязательно сделать один-два раза спуск из любого из задних и этим и закончить процедуру.

Не будет проблем и без всяких Webasto. Cadi заводится после стоянки двое суток на морозе -40-45, при реальной температуре утром при старте -42. Лишь бы аккумулятор не замерз и смог прокрутить. И масло в моторе такое которое позволит провернуть стартеру. Это проверялось. Правда есть еще условие- идеально исправный мотор и система его контроля. И правильный (не стоковый) режим пуска.

ST90 бензиновая 12 вольт.

Стоп! О какой тогда "ошибке по перегреву" идет речь Что у Вас происходит по этой ошибке с автомобилем А на тему подготовки, Вы не ставите, а следующий владелец возможно захочет. Нужно убирать лишний геморой из автомобилей, и обсуждать тут нечего. Например менять режимы работы генератора и зарядки аккумулятора, чтобы без проблем использовать 90-115 ач. Под Webasto между прочим тоже актуально

1)Webasto без отключения кода P0116 в блоке бортовой диагностики- трата денег и не более. Зачем греть если после этого нужно со включенными на полную катушку обоими вентиляторами и отсутствием показаний температуры на приборном ехать на сканер стирать код 2)Установка обычного 5-ти кв подогревателя на автомобиля с ДВУМЯ печками и ТАКИМ количеством ОЖ- трата денег в никуда вдвойне. Ставить нужно ST90, в бензиновом и 12-ти вольтовом варианте, такую на заводе Webasto делают по заказу. 3)Странно что тот кто делал Вам прошивки не подготовил автомобиль под подогреватель. Мы это делаем всем по умолчанию, и не только это, не спрашивая вообще владельцев...

И ничем они не отличаются с точки зрения установки и с точки зрения омываемости горячей водой. А то что разный номер, бывает разный производитель, разная страна изготовления, а также разнится что-то в технологии изготовления итп.

Вылет одинаковый, вес РАЗНЫЙ. Платиновые диски ТЯЖЕЛЕЕ обычных хромовых семилучевых.

Не толще, а ДВОЙНЫЕ спереди начиная с 2011 года. Плюс почти 70 кг дополнительной шумоизоляции с этого же года. Лобовые ОДИНАКОВЫ во ВСЕ годы выпуска. Датчик дождя штатный можно установить на ЛЮБОЙ года после 2009, но это не бюджетно и технически не просто.

Вообще даже 6,1-6,2 у LLT , если уровень ставить на верхнюю метку при температуре масла 20 градусов. Самый крутой моторчик по соотношению рабочий обьем мотора- обьем масла был мотор Suzuki Vitara, двухклапанный с центральным впрыском. При обьеме 1,6 литра мотор вмещал БОЛЕЕ ШЕСТИ литров масла

Ваша самая большая беда, что Вы до сих пор не понимаете, что правильная перестройка работы мотора и особенно коробки УВЕЛИЧИВАЕТ моторесурс. А никак не сокращает... Просто для примера. Задайте себе вопрос- в каком случае фрикционы коробки меньше изнашиваются : a)Когда полное их сцепление происходит за 1 сек b)Когда полное их сцепление происходит за 0,25 сек. И в каком варианте, a или b, нагрев масла во фрикционном пакете будет меньше? По мотору таких простых вопросов тоже можно кучу сформулировать, если хотите напишу. А например то что средняя температура ЦПГ после правильной настройки СНИЖАЕТСЯ- так это вероятно все кто переделывал себе автомобили могли заметить, по времени выхода на рабочую температур ДО и ПОСЛЕ.