Сергей SRX

Я после переворота проехал еще 400 км. До 120 разгонялся - все ок, без нареканий, как раньше. А "тоталят" - это игры офдилеров с их безумными ценами и страховых компаний.

Что ты к шторкам привязался? Они - не самый главный конструктивный элемент авто. И даже не самый главный элемент пассивной безопасности. И поставить их можно хоть сразу, хоть потом. Хоть вообще не ставить, если они окажутся мегадорогими и сводящими на нет рентабельность ремонта. Обшивку, кстати, зачем менять? На вид она заправляется под уплотнители и все.

Да очень даже верю. Ремонт кадиллака после дтп - занятие архидорогое и при этом архигеморройное. А чем рихтовка и покраска крыла на Кадиллаке существенно более дорогое и геморройное занятие, чем на Шевроле или Рено?

КАСКО у меня нет. Была последний раз в 2006 году. После гемора с ремонтом и получением денег на ремонт бампера (Ингосстрах), решил более не страховать. За 6 лет страховые взносы составили бы 500 000 руб. Потратил на кузовной ремонт за эти годы 50 000 руб. После того, как сослуживцу Ситроен 8 месяцев по КАСКО ремонтировали, еще более укрепился в мысли, что КАСКО в России - невыгодно.

Можно аргументы в пользу совета "на запчасти"? До аварии машина стоила 1 млн. руб. В рихтовке и покраске крыльев и дверей проблем вообще не вижу. Если 5 тыр за элемент и красить боковины - 5 тыр х 8= 40 тыр. Еще 10 за стойку и 5 за рамку двери + 5 за лобовик. Итого 60 тыр за кузовщину. Шторки - можно купить новые, б/у или вообще не покупать. Зеркала - аналогично. Даже 100 тыр за ремонт машины ценой в млн не переводят ее в категорию "на разбор". Или я считаю не так?

Перевернулся. Встал на колеса, сам по полю выехал и доехал 350 км до Москвы. Помяты все крылья, передние двери в районе зеркал - зеркала отломились и на дверь наложились, ушла передняя левая стойка, сломалось лобовое стекло. Стеклянная крыша целая, шторки надулись. У кого есть опыт, во что выльется ремонт? Запчасти где лучше заказывать? Шторки обязательно новые или можно с разбора? Стекло лобовое? Если не родное, то как быть с антенной? Купить Бош и не выпендриваться? Остальное вроде должно отрихтоваться.

Привет всем, кого увижу на дорогах Украины, Крыма, Беларуси и России от черного SRX-1. 30-го утром стартую в сторону Ялты. Москва-Ялта-Киев-Коростышев-Бобруйск-Москва. Хотя, по опыту предыдущих поездок, встретить на дорогах СНГ не то, что SRX, но даже любой Кадиллак - практически нереально!

Стекляшки подбирать - гемор. Купи в автомагазе круглое сферическое зеркало максимального диаметра на двустороннем скоче и приклей.

Поставил бескаркас Valio и Denso (то же Valio, только существенно дешевле). 2 месяца - полет нормальный.

100 тык там + 50 тык тут. Как раз 150 и получается.

Не очень понимаю удивление автора. Бензовые ТНВД на прямовпрысковых моторах в России ходят недолго по причине низкого качества бенза. Даже тойотовские, не 70 конечно, но 150 тык и привет. А уж Мицу со своим джедаем попила кровушки у российских владельцев. А тут ты говоришь, что давление существенно больше, чем у всех. Это значит, что ресурс во столько же раз ниже. Учитывая, общий невысокий уровень надежности продукции GM, полагаю, что разбираться и расстраиваться тут нечего. Тем более, что стоимость ремонта копеечная. Заменить на новый и радоваться следующие 70 тык.

Они уже давно необслуживаемые. Иногда (всегда?) верхняя крышка/полоска на защелках. Ее отрываешь всю - видишь открытые горлышки банок.

О 7 тык на масле говорили 15-20 лет назад. Тогда масло было совсем другое. Гораздо проще, практически без присадок, минеральное, классом качества по API - SI-SJ или даже хуже? Сейчас мы ведем речь о современной синтетике/полусинтетике 5W30 SM с комплектом присадок, в том числе антиокислительных! Нормальный пробег на таком масле - 20 000 км, особенно учитывая объем масла под 8 литров! На многих машинах 20 тык - официальный межсервисный интервал. И не замечено, чтобы движки при таком режиме портились. Поэтому, движок, конечно, не испортится, если масло менять хоть раз в месяц. Вопрос в целесообразности тратить время и деньги на это.

Чета показания сильно разнятся. Где-то вкралась ошибка. Либо Дексрон, либо ГЛ-5. Дексрон нужен там, где он - рабочее тело - гидроусилитель, гидротрансформатор. В раздатке нужна всего лишь смазка. Это чисто механический узел, кмк. Поплохеет ей от Дексрона - х.з. Может и нет. В задний "мост" тоже нужна определенность. Если там есть ЛСД - только масло для ЛСД нужно лить. Иначе кирдыкнется. Если нет ЛСД - зачем лить ЛСДовое масло? Может хуже не будет, но ужна определенность.

Летом ездил в Минск, Бобруйск, обнулил счетчик. По трассе средний расход 11-12 л/100 км. 4.6 полный, при скорости 100-120.

А я японское масло себе залил! http://onyx-parts.ru/idemitsu_zepro_touring_5w-30

Скиньте, плиз, модельки и Варты, и гелевой батарейки. Похоже скоро тоже предстоит встать перед выбором.... А нет у меня модельки. Чек с паспортом вставил в карманчик на аакуме, а аккум в машину. Берешь рулетку, измеряешь длину, ширину и высоту, записываешь на бумажку еще емкость, пусковой ток, полярность и клеммы и идешь в автомагаз. Там показываешь продавцу свои записи и он тебе показывает твой аккум. У меня евростандарт, обычные клеммы, обратная полярность. Бывает на наших машинках амеровский стандарт - боковые клеммы. Вот тогда придется поискать.

Комфорт должен быть продуман. Никто не мешал им установить 2 аккума, как Паджере Спорт. И спокойно осуществлять комфорт, без ущерба для аккума. Потому что бегать с проводами и прикуривать для владельца Кадиллака - это суперкомфорт, да!

В чем комфорт? Я не ощущаю комфорта, когда после вынимания ключа слышу, как диск с навигацией продолжает крутиться. И как щелкают всякие релюшечки под капотом. Это мне напоминает IBM PC XT образца 1990 г., в которой нужно было парковать винчестер перед выключением! Мне кажется, это именно какое-то отсутствие разумной логики. Ведь он же не угадывает мои мысли и желания и не встречает меня с подогретым двигателем и салоном? Значит нечего ему энергию расходовать после вынимания ключа.

На всех моих предыдущих машинах аккумуляторы жили 5-7 лет без всяких проблем. Если срок жизни в кадике для него - год - нужно было какой-нить дешевый исток за 2000 руб. брать. И каждый год менять. (Правда, Варта тоже недорогая вышла - 3500 руб.) Или гелевый за 11 тыр + зарядное устройство.

Фары ЛЕД для Эска на Донском проезде по 64 тыр за штуку лежат. Красивые.

Ток утечки я уже почти измерил. Но как только узнал, что аккум 3 года прослужил - решил не заниматься. 3 года для Кадиллака - нормальный срок жизни аккума.

SRX 2008, 4.6 спорт. Месяц ездил только в выхи, аккум сдох, купил провода и прикуривал каждое утро в субботу и воскресенье. При этом магнитола перестала подавать признаки жизни. Предохранители все целые были - проверял. Я аж взгрустнул, ибо неявная электропроблема - еще тот гемор. А тут уточнил у бывшего хозяина, что он аккум не менял с рождения, и с легким сердцем поехал в магаз. Купил Varta, но всего 640A пусковой ток. Зато все остальные параметры, как у родного. Со скрипом выдрал старый и впихнул новый. Поворот ключа - о, ЧУДО! Заработала магнитола!!! Но теперь я крепко задумался. С одной стороны, машина умная, отключила мощный потребитель, в связи с низким напряжением. Хорошо. Но, с другой стороны, получается, что магнитола с навигацией работает напрямую от аккума, а не от генератора, раз она не включается, при работающем генераторе, но слабом аккуме! Может это именно она высасывает все соки из аккума? Может ее можно как-то переподключить, чтобы питание на нее выключалось, при вынимании ключа?

4.6 спорт полный. С мая по октябрь город + трасса - средний расход был между 16 и 18 литрами, по трассе по 100 км в один конец катался. Сейчас обнулил счетчик и из района не выезжаю никуда. До супермаркета и обратно неспешно. 25 литров на сотню показывает. Нормально.

А есть среди нас химики/физики/электрики, которые могли бы рассказать, чем отличаются по заряду аккумы разной емкости? Зачем нужно что-то перепрограммировать? Ведь аккум по определению у нас заряжен по максимуму. Если мы тратим какую-то часть емкости - генератор ее компенсирует. Причем тут же, в реальном времени. Т.е. параметры генератора настроены не на емкость аккумулятора, а на потребление машины. Хороший пример - емкость с водой - для наглядности. Мы расходуем воду и тут же доливаем ее, чтобы уровень не изменился. При этом совершенно не важно, какой у нас объем емкости - кубометр или 10 кубов. Мы поддерживаем уровень. И мощность насоса подкачки зависит только от объема потребления воды.