Kakdelac

На самом деле, не обязательно, да, кадик будет ругаться, что не видит датчики и соответственно на панели будут прочерки на странице давления колёс и на спидометре загорится значок давления. Кроме этого, изменений в поведении машины не заметил. По поводу реплики, натыкался на вот такую статью, где они себя показали, грубо говоря неочень https://www.drive2.ru/b/503314917705646555/ или https://www.zr.ru/content/news/911854-nazvany-6-opasnykh-marok-kolesn/

Приветствую! Наверно, если Вам продали автомобиль на 18 радиусе и нет желания покупать 20-й, то да, тогда нет смысла заморачиваться со вторым комплектом дисков. Но на 20-х дисках машина всяко выглядит интересней. По поводу минусов которые Вы перечислили, я их таковыми не считаю: хоть и придётся посещать шиномонтаж, но это можно сделать в любое время в течение года и время, затраченное на проведение процедуры и ожидания в очереди, всяко будет меньше чем в ажиотажный период. По поводу коррозии алюминия, как мне кажется, она скорее возникнет из-за повреждения лкп диска в процессе снятия и установки покрышки, чем из-за хранения и, вот честно, ни разу такого не слышал про литые диски и в своей жизни не встречал (возможно просто использовал качественные шины и диски). По поводу соотношения цены комплекта дисков и стоимости шиномонтажа - это смотря какие диски покупать (реплика или оригинал), но как я понял с нашей разболтовкой вариантов неоригинала, ну совсем мало и совсем не интересно, если вычесть разборку, то скорее соглашусь с Вами чем нет. из плюсов двух комплектов, которые я вижу: - возможность экономии, на 18-й радиус и с её типоразмером значительно ниже стоимость покрышки и если рассматривать дешёвую реплику или разборку, то в первый год цена диска и покрышки R18 будет ориентировочно ровняться покрышке на R20. - выбор покрышек, на 18-й радиус значительно больше вариантов покрышек, большее количество производителей предлагает большее количество моделей, по сравнению с 20-м радиусом. Я вот, например, хотел себе Мишлен Pilot Sport, который есть на R18 и которого нет на 235/55 R20, а думать влезет или нет 255/50 R20 не хочется. - возможность некоторой подстройки автомобиля, то есть если часто приходится ездить по грунтовке или плохой дороге, как мне кажется, на более высоком профиле резины будет более комфортнее, а на автомагистралях соответственно наоборот. - и если говорить про коррозию дисков, то мне кажется, что лучше хранить резину всё таки на диске при небольшом давлении, потому что она будет в "рабочем положении". Из своего опыта взаимодействия с обычной резиной (не знаю на сколько это применимо к покрышкам), основные моменты, когда появлялись трещины и разрывы на старой резинке происходили в момент её растягивания или сжатия и в основном в местах складок, образовавшихся под своим весом (а снятая резина без диска не способно полноценно держать свою форму, будут в любом случае прогибы).

На самом деле вопрос был не совсем про экономическую составляющую, но да Вы правы, это тоже важно. Я не до конца понимаю сколько брать масла для полной замены, если я правильно понял, то 14 литров, а, к примеру, не 7-8 литров. Подскажите сколько брать литров ATF при полной замене масла через аппарат? Второй вопрос в том, что есть ли целесообразность сейчас проводить полную замену при первичном зажигании ошибки на дисплее "Трансмиссия обслуживание". Я понимаю, что коробку маслом не вылечишь, но и ошибка могла зажечься, грубо говоря, случайно и после сброса ошибки, она пока, тьфу, тьфу, тьфу, не появилась вновь. Поэтому для себя решил сделать частичную замену (либо тоётовским маслом либо тутелой про которое Вы ранее писали) и откатать где-то 10 тыс. км. или пока не вернётся ошибка. Так как если она вернётся, то будет обидно сливать свежезалитое масло при переборке коробки. У меня ранее не было машин с автоматом и я взял машину не с новья, поэтому мне интересно Ваше мнение по этому вопросу.

Позвонил оф.дилерам тоёты/лексуса, они сказали, что сейчас к ним возят ATF WS только в таре 1 л. и 20 л., жестянок нет. Для полной замены масла сколько его нужно? Правильно ли я понимаю, что 1 к двум, то есть на коробку 7 литров в объёме 14 литров нового масла? И всё же, как вы думаете, стоит ли заморачиваться с полной заменой, если коробка уже один раз дала ошибку P073D и больше особых проблем не видел? Или наоборот, раз ошибка, то как раз стоит поменять полностью?

Если посмотреть мурзилку за следующий год, то там уже AW-1 при той же коробке и по сей день. Так же поменяли артикул для воздушного фильтра A3178C, который, по сообщению форумчан не подходил. По поводу смешивания никто не говорит, что обязательно будет что-то плохое с коробкой, но как сказал QXYZ, "по большому счету", нужна полная замена, такой тех. регламент. Единственное, хотел бы отметить, а JWS 3324 - это разве не Toyota ATF WS?

Почему только на ХТ6? у меня на ХТ5 от 2017 года в комплекте думаю такие же шли (можно прихватить газовым ключом)

Спасибо за ответы, то что нет изменений для меня крайне важная информация, если что-то появится или будут подозрения, то отпишите, пожалуйста. Я понимаю, что это из разряда религии и я не говорю, что частичная замена это зло, а считаю наоборот в большинстве случаев даже добро, но хочу отметить, что всё же завод так не может рекомендовать. Да, у меня точной инфы нет по этому поводу и искать если честно лень, но, например, если посмотреть по сервисным книжкам, то официальные дилеры меняют только полной заменой масло и я уверен что это не только из-за того что эта процедура дорого стоит, так же поступают некоторые клубные сервисы. Если посмотреть американские форумы по Кади, то там если производятся работы по коробке или меняется жидкость ATF на другую, то делают это полной заменой, сначала прогоняя дешёвый Dexron и только потом заливают ATF согласно спецификации. По поводу замены расходников тут тоже у каждого своя религия - кто-то часто меняет, но не все, кто-то вообще не меняет, кто-то меняет часто и всё и т.д. На самом деле, как я видел, если делать всё по уму, 8000 это нормальная цена (с учётом того, что масло меняется раз в 30 тыс км. или 2-3 года пробега), потому что 4к. - 5к. руб. это будет только 4 литра оригинального масла Toyota, плюс к этому подключение MDI с последующим сбросом адаптации и контролем температуры для выставления корректного уровня. Многие сервисы, в том числе и некоторые клубные, не заморачиваются со сбросом адаптации и выставлением жидкости по уровню, как он должен быть с завода, то есть нарушают регламент процедуры, но с другой стороны клиенты уезжают довольные, так как масло так или иначе поменяно и стоимость процедуры заметно меньше чем могла бы быть. Вроде бы у торкона не заладилось с ним. И про допуски не совсем соглашусь, так как имел опыт обращения в представительство ZIС (крайне хорошие ребята, ответили по телефону на все вопросы) для МКПП по поводу масел, которые имели одинаковые допуски, но абсолютно разный состав и соответственно применение в разных коробках, бутылки отличались только цветом. Не знаю, можно ли отнести к этому слова QXYZ, но в одной из веток про ТО он говорил - "Ravenol это маркетинговый бренд, который смекнул, что на спецпродуктах можно поднять больше денег, поэтому они скрывают хар-ки спецпродуктов, а в Ravenol ATF T-WS Lifetime плещется их же ATF Dexron VI и сравнительный лабораторный анализ это подтвердил, тоже самое, например с Ravenol MDL Multi-Disc locking differentials и Ravenol LS 75W-90, но цены разные." Абсолютно не соглашусь с Вами, цена работы копеечная, то что они получили в замен намного ценнее для них, так как "но я оценил это" и "за что им респект и уважение". В результате отказавшись от 500 рублей они получили лояльного клиента, который им в дальнейшем привезёт куда больше и который будет их задарма рекомендовать. Да я согласен с Вами, что со стороны человеческой психологии, зачем менять то, что и так работает, например, еле подтекающий сальник, да, хорошо было бы поменять, но течь незначительная и на уровень масла не влияет, поэтому можно оставить, но любая жидкость имеет свой срок службы и свои рабочие характеристики, по сути они нарушили тех. регламент. Я не настаиваю на этом убеждении, но лично мне это видится именно так. И да, я не говорю что они плохие, но некоторые замечания в работе есть. Да я понимаю, что я слишком замороченный в этом плане, но мне хотелось бы сделать действительно именно так, как максимально приятно коробке. Не знаю почему так, возможно потому, что своего бизнеса у меня нет, время девать некуда, вот и захотелось разобраться.

Спасибо за ответы. Подскажите, что за вибрации? Периодические потряхивания? В Московской Области у меня сейчас тоже всё хорошо с V4 на АИ-100, поэтому потихоньку прихожу к выводу, что был просто не очень бензин в провинции. Вот нужно попробовать выкатать бак и залить АИ-95 и проверить для чистоты эксперимента. Где то давно на амерских форумах находил критерии переключения V6 -> V4, ссылку на первоисточник, к сожалению, прикрепить не могу. The conditions listed below determine when cylinder deactivation is enabled. Engine has been running for greater than 30 s Engine speed is between 700 and 2800rpm Engine oil pressure is between 187 - 455 kPa (27 - 66 psi) Engine coolant temperature is between 40 - 129°C (100 - 264°F) Engine oil temperature is between 16 - 128°C (61 - 263°F) Throttle angle is 6% or less Ignition voltage is greater than 11 V Transmission is not in first, second, or reverse gear Vehicle speed is greater than 25 kph (15.5 mph) Brake booster pressure is greater than 42.0 kPa (6 psi) Vehicle is not in fuel shut of mode Vehicle is not in heater performance mode Vehicle is not in tip in bump acceleration mode Vehicle is not in oil aeration mode Если Вы крутите движок или у Вас спортивный режим езды, то подумайте об обновлении движка, так как на одном из скриншотов, которые я выше приложил есть вот это - "блок управления двигателем -> Обновление для решения потенциальной проблемы пропусков зажигания при оборотах выше 5000 на более низких температурах", тем более если доверяете этому сервису Я тоже не вижу смысла с моей манерой езды, данную тему я привёл из-за графиков замера мощности и своей наивности, что в ПТС указывается наименьшая мощность с колёс. Здесь с Вами не соглашусь и хочу отметить что у любого человека есть доверие к марке (например, Cadillac круче, быстрее, сильнее чем Renault), а также пересаживаясь на новый авто испытываешь дискомфорт, так как не знаешь как ведёт себя авто. Ну а так, мне кажется, что Дастер на свои 135 л.с. едет, а ХТ5 на свои 314 л.с. совсем нет, и если Вы поездили бы на Дастере месяц, другой, то дискомфорт по поводу обгонов прошёл бы.

По поводу п.3 похоже сам разобрался - как сказали вот тут http://www.uslugiavto.ru/poleznaia-informatciia.html и исходя из вот этого https://www.drive2.ru/l/2992557/, путь по снижению мощности тупиковый, в ПТС вписывается мощность, снятая с маховика, которая судя по приложенным графикам выше, соответствует действительности.

Привет всем! Первый вопрос: Нашел новость, что в неофициальном сервисе появилась новая версия прошивки блоков управления двигателя, АКПП, тормозов, управления кузовом и т.д. Делал ли себе уже кто-либо? Я если честно, скептически отношусь к процедурам такого рода ввиду того, как по мне, чтобы лезть в мозги машины хорошо иметь на это причину и хорошо бы к оф.диллеру. Проблема в том, что несколько раз к ним обращался по другим вопросам, в том числе и со старой машиной, и после этого хотелось производить ремонт самому (из-за ценника и отношения к авто) и да, похоже они не в курсе обновлений и готовы предоставить инфу только после подключения компа (оплачивается отдельно) и последующего опроса блоков и обновления в случае необходимости (оплачивается отдельно). По поводу не оф. сервиса, там тоже смутило некоторое расхождение, в частности на одном из скриншотов обновлений указано, что "модуль задней подъёмной двери -> Новая калибровка для отключения лампочки логотипа в состоянии отключения РТМ" - у меня логотипа нет, и если я не ошибаюсь, то для нашей страны, логотип появился только на новом турбированном движке. Позвонил к ним, они сказали, что обновление для 3,6 литрового движка, ну может быть, они же сейчас в штатах до сих пор выпускаются. информация взята из источника - https://www.drive2.ru/o/b/594737110531980002/ Второй вопрос: Кто-либо отключал себе экологические функции, такие как Start/Stop и AFM (переключение на V4 в случае низкой нагрузки)? По поводу Start/Stop - на сколько корректно работает авто после перепрошивки? Есть какие-либо изменения после перепрошивки? На сколько вырастает средний расход топлива? По поводу AFM - как я понял программное отключение не помогает, только кит. Для себя я принял решение, что поставлю при ремонте движка, если проблема всплывёт и у нас. Вопрос тем, у кого большие пробеги, есть ли какие - либо симптомы проблем по причине AFM? У меня пробег около 74 тыс.км. и порой бывало, что после переключения на V4 ощущалась некоторая вибрация, но я это связывал с провинциальным бензином, где на сетевых заправках максимум 95 или в лучшем случае фирменный 95-тый (который судя по сообщению от Zaharushka ещё быстрее кончают наш движок), а 98 и 100 только в городах административных центрах. Вот и мучают сомнения, у меня оно или нет, так то ошибок по двигателю пока (тьфу-тьфу-тьфу) нет, хотя и есть подозрения что, что-то не так. информация по AFM взята из источника - https://www.drive2.ru/l/560135754483762682/?page=0#comments Третий вопрос: Кто-либо замерял на динамометрическом стенде мощность авто? Судя по тому что я увидел в интернете - это крайне печальная история в 240 л.с. Просто сразу напрашивается вопрос, если мощность 240 л.с. (18 000 рублей транспортного налога), то почему мы платим повышенный транспортный налог, как за 314 л.с. (47 100 рублей транспортного налога). Кто-либо заморачивался с процедурой внесения изменения мощности в ПТС? Как то у тех же Volvo всё как-то повеселее и честнее. информация взята из источников - https://www.drive2.ru/o/b/531032506330251388/ https://www.drive2.ru/l/563360622088028289/

по посадочным местам подходят NIBK PN28001, какой-либо разницы с оригиналом в торможении или в пылении не заметил, может быть потому, что мне достался стёртый и скрипучий оригинал, которым тормозить было стыдно, как телега, а может потому что спокойная манера вождения, без торможений в пол. тормозная плоскость колодок (чем прижимается к диску) несколько шире оригинала, не скрипят. по поводу, на сколько они подходят по физическому составу (керамика, гибрид или ещё что-то) и на сколько они берегут диски - не знаю, не разбирался и если честно, с ушатанными тормозными дисками как то и всё равно.

Привет всем, а можете подсказать, скрипят ли у кого-нибудь дверные карты и боролся ли с этим, кто - либо? У меня наиболее скрипучие карты передних дверей, всё руки не дойдут их разобрать и посмотреть что там не так. VID-20210606-WA0001.mp4

Привет всем, а можно ли выключать (глушить) авто, когда движок остановлен функцией старт-стоп? В последнее время стал за собой отмечать, что когда паркуюсь и если машина глохнет, из-за старт-стопа, то я перестал заморачиваться переключением в паркинг и просто стал жать кнопку запуска двигателя и он успешно, не заводясь, глушился. В принципе я понимаю, что это неправильно и что коробка должна переводиться в паркинг при работающем движке, но возможность глушить машину на драйве, когда движок работает и автоматика сама переводит в P (издавая при этом привычный звуковой сигнал и зажигая на селекторе передач букву Р) меня, откровенно говоря, разбаловала. Вчера после очередной такой остановки (без перевода в пакринг при работающей Start/Stop) и при последующем запуске двигателя на приборке загорелось "Трансмиссия обслуживание". Думал разово, но нет, теперь пишет постоянно при каждом запуске. Прочитал ошибки обычным ODB сканером (не GM MDI), там горела P073D (Unable to Engage Neutral), попробовал попереключать передачи, всё вроде переключалось и не ругалось. На ODB сканере текущее положение коробки передач соответствовало тому, куда я переключал коробку через ручку селектора. В общем, сбросил ошибку и пару раз поездил, пока она не вернулась. Посмотрел описание в интернете - The actual transmission range does not equal Neutral within 1 s of commanding Neutral. Вот как думаете, связана ли моя ошибка с тем что я глушил без перевода в Parking при активированной функции Start/Stop? Или просто масло в коробке пора менять? Могла ли повлиять замена масел в раздатке и в заднем мосту БЕЗ замены масла в дифференциале (муфте) и в коробке? Судя по сервисной книжке, последний раз масло в коробке менялось официальным дилером 30 тыс. км. назад.

Приветствую всех, кто - нибудь может сказать что - нибудь про чудо масло ZIC ATF MULTI LF, которое имеет все необходимые нам допуски, с учётом замены артикула ATF-WS после 2017 года на AW-1. Слышал про ZIC что это в принципе неплохие масла, но вот только стареют крайне быстро (чисто слухи и ничем не подтверждены). Интересуют именно эксплуатационные качества, так, если не делать полной замены и брать одну канистру (вроде сказали что можно и 3-мя литрами обойтись), то можно и переплатить за оригинальное Тоётовское. Если рассмотреть полную замену, то мне говорили, что там нужно не менее 12-ти литров и поэтому начинается кроилово, так как разница в цене более чем в два раза. https://zicoil.ru/products/atf/zic-atf-multi-lf.html https://www.oil-club.ru/forum/topic/30754-zic-atf-multi-lf-svezhee/

Здравствуйте, артикулы фильтров можно посмотреть в книжке по эксплуатации Вашего автомобиля, если у Вас нет печатного варианта, то его можно скачать с официального сайта cadillac - https://www.cadillac.ru/owners/auto-owners-manuals.html. Судя по тому что я вижу в книжке, указан предыдущий артикул, то есть они одинаковые, сказал бы я так, если это был бы не GM, который в руководстве по 2017 году пишет A3178C, но по сообщению Folist он категорически не подходит, и да, в руководстве от 18-го стали писать A3212C Если посмотреть rockauto.com и на https://parts-catalog.acdelco.com то на 2.0 он так же рекомендует A3212C, поэтому скорее всего он, но это не точно ?

Привет всем, думаю тоже поменять масло в коробке и поэтому мучают вопросы: - почему такая схема, а не полная замена через аппарат? - делали ли сброс адаптации коробки при замене? - уровень выставляли по температуре? температуру проверяли через комп или по поддону пирометром? - почему выбрали масло ZIC, а не ATF Toyota/Lexus WS 08886-02305? - после такого масла и тем более смешением с оригиналом, нет ли пинков или другого изменения работы коробки? - меняли ли сливную и заливную пробку? Немного не по теме, но всё же: По поводу масел в раздатке и заднем мосту - подскажите, как они определили что масла чистые? Правильно ли я понимаю, что через заливную горловину сделали забор? Так то, каждое масло имеет свой срок службы и судя по тому, что указано на коробках, это пять лет от даты производства. Недавно менял на 72 тыс. км масла в раздатке и заднем мосту, они были в целом чистые, но немного потемневшие (что судя по книжке является нормальным явлением), на сливных пробках были "шапки" и в раздатке было какое - то количество металлической стружки. На сколько было плохое состояние жидкостей и была ли необходимость замены не могу сказать, здесь мне кажется как с религией, каждый для себя решает сам.

Если это для меня - просто я читаю инструкцию от XT5 там написано что попадёшь через кнопку, или всё таки есть нормальный бесключевой доступ на XT5? Если это для топик стартера, то думаю если он был отключён, то ошибок не было бы и со слов топикстартера сначала наблюдалась проблема с одной стороны, а потом с другой. На сколько я понимаю бесключевой доступ нельзя отключить частично. Да и ошибок не было бы

Я после вольво тоже прифигел (вольво ушло от такого бесключевого доступа, наверно, ещё в 2010 году), но думаю это не только на моей машине, а на всех XT5 первого поколения, так как инфа что нужно жать кнопку на ручке размещена в инструкции, плюс продаван из фаворита тоже говорил жать кнопку на тест-драйвовской машине. ? И если честно, после месяца на вольваше, полгода приколов на кадике я как то припечалился ?

Кстати, народ кто делает ТО у диллера - вы не забываете их просить проставлять на последней странице сервисной книжки печать об осмотре кузова на признаки ржавчины? Процедура по заявлениям сервисной книжки, бесплатная при проведении ТО.

Понятно, видимо у нам с Вами разные системы бесключевого доступа. На XT5 "просто тяни ручку и дверь откроется и с сигналки снимется" так не работает, нужно обязательно нажимать на кнопку на ручке двери, выдержку из инструкции приложил. Просто на вашем месте я сначала попробовал бы определить, видит ли машина ключ и исправна ли антенна. А если брелока нет рядом и дёрнуть за ручку, то диод так же загорается? Вот тоже прихожу к мнению, что проще, да и лучше самому заказать диагностическое оборудование, чем сталкиваться с сервисом.

Опишу более подробнее. Стоит машина на сигнализации, двери заперты (флажки опущены), подхожу к водительской двери с брелоком, нажимаю на бесключевой доступ, разблокируется только водительская дверь, тяну за ручку и открываю её. Вспоминаю, что мне нужно на заднее сиденье и не закрывая водительскую дверь подхожу к задней пассажирской с той же стороны, нажимаю на бесключевой доступ и ничего не происходит. Обхожу машину и подхожу к задней пассажирской двери с другой стороны и нажимаю на бесключевой доступ и открываются все двери. Так же чтобы разблокировать все двери и чтобы не обходить машину мне можно было закрыть водительскую дверь и тогда бесключевой доступ на задней двери с той же стороны заработает или, как сейчас у Вас, разблокировать нажав кнопку на брелоке. И да, разницы нет, подхожу к водительской двери или к двери переднего пассажира, с другой стороной ситуация идентичная. Раньше я думал что это особенность американской инженерной мысли, на подобии того, что все окна можно опустить нажав на кнопку на брелоке, но с какого то фига нельзя их поднять, когда ставишь на сигнализацию, но похоже это обычное жлобство GM.

Я, конечно не утверждаю, но всё же кажется либо кнопка либо антенна. У меня машина не с новья, и всего лишь полгода, но изначально сразу после покупки обратил внимание что если открыта передняя дверь, то на задней кнопка безключевого доступа не работает, как буд-то гасится антенна и как будто она одна на две двери. А со второго ключа та же проблема? не может быть севшая батарейка в ключе?

Приветствую, а на приборке не показывает что двери приоткрыты? Когда подключали компьютер не смотрели текущее состояние кнопки без-ключевого доступа? Условием для зажигания ошибки B3119 - "The exterior driver door handle button is pressed within 15 min of last door closing." при этом B3119 05 - это "The keyless entry control module detects a short to voltage or an open on the driver door keyless entry antenna signal circuit." Условием для зажигания ошибки B3120 является "The exterior door handle button in the passenger front door handle is pressed within 15 min of the last change of door ajar status for any door" при этом B3120 05 - это "The keyless entry control module detects a short to B+ or an open on the passenger front door keyless entry antenna signal circuit." Для B1474 / B3849 - "Passenger/Driver Door Handle Switch Short to Ground - For greater than 60 s "

В общем, продолжение истории с моей хотелкой поменять все жидкости. Закупился я уже давно, но работы привалило и некогда было этим заниматься. Вот руки дошли только сейчас. В общем, появилось ещё несколько вопросов, по которому интересует мнение экспертов. Нашёл человека, который мне предоставил части печатного руководства по ремонту по моей машине. Первый вопрос, при замене масла в раздатке, по инструкции, крайне рекомендуется поменять сливную и заливную пробку, прям выделено большими буквами аля "install a NEW drain plug". При этом при замене жидкостей в дифференциале и заднем мосту об этом указаний нет. В инструкции кодов для заказа почему то не оказалось, и как я понял это 19256068 (ПРОБКА,ЗАЛИВНАЯ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ(M20X1,5X16)(*KIT1)(5.400)) и 19256069 (ЗАГЛУШКА,СЛИВНАЯ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ(ВКЛЮЧАЕТ УПЛОТНЕНИЕ)(*KIT1)(5.400)(ACDELCO #19256069)). Первоначально думал их оставить, так как по моему опыту ничего плохого не произойдёт и много где рекомендуют менять пробки, в том числе и для моторного масла, а поменять хотелось уже здесь и сейчас. Но когда стал читать про замену жидкости в дифференциале, то призадумался, так как всё равно ехать в сервис, то почему бы и не поменять. В общем вопрос в том, стоит ли их менять или можно не заморачиваться и оставить старые? Второй вопрос, по той же самой инструкции указано, что после того как вы зальёте новую жидкость в дифференциал и выставите уровень, то необходимо подсоединить скан тул и при помощи специальной процедуры стравить воздух в системе. Пообщался с несколькими сервисами и понял что так никто не делает, и да, я понимаю, что сразу или в ближайшей перспективе ничего не навернётся, если просто тупо слить и залить, но всё равно мне кажется не просто так же это указано. В общем вопрос в том, что стоит ли заморачиваться с сервисами и кого-то искать, так как приглашения из разряда "у нас есть оборудование и документация, на твоей машине и попробуем" меня как то не устраивают.

Меня, кстати, удивляет тот факт что Millers Oil и Red Line - это профессиональные масла на ПАО для автоспорта и у меня в голове не вяжется что рядом с ними делает гражданское масло Petro-Canada, которое скорее всего на гидрокрекинге. И так же вопрос, не будет ли у спорт масел более сокращённая жизнь / период эксплуатации, чем по отношению с гражданскими маслами? Сколько живёт трансмиссионное масло, через сколько по времени его нужно менять?