stnlegnami

Зато большинство любит посмеяться над шутками про инструкции для американцев, где отдельно прописывается, например, что "нельзя сушить кошку в микроволновке" и инструкциями для наших соотечественников, которые всегда должны начинаться приветственным вопросом: "Ну что? Сломал?")

Да, верный актуальный номер nominal flow 19420316 старые номера таких же форсунок: 12672370, 12698483, 12661026, 12690933, 12684126, 12656931, 12692520, 12710475, 12668651

Не мое, конечно, дело "пожаробезопасность" чужих авто), но считаю необходимым обратить внимание на то, что каждый раз при отсоединении трубочек высокого давления их надо менять. Как я понял, форсунки уже доставали, значит отсоединяли их, поставили ли новые?

Доброе утро. Да лезть смотреть какая именно стоит high. nominal или low, это, пожалуй, излишне замороченный подход. Инструкция позволяет ставить nominal если не понятно какая именно стояла. Я бы точно заранее заказал nominal, чтобы 2 раза не лезть (один раз посмотреть, второй менять)

При открытии соленоида в плите управления, верно. Соленоид может не держать давление раз, плита может быть нормально не закручена с завода (частое явление) два, скорее всего в данном случае явно проблема с насосом после неверного снятия/установки это три. Просто теория, которую надо проверять, но которая, на мой взгляд, объясняет многое из того, что происходит с машиной ТС. И лично я бы начал искать проблему с моментов, где явно накосячили, а судя по всему в этом случае это насос. Но, повторюсь, я не механик, просто пытаюсь логически рассуждать на основе того, что знаю про эти автомобили.

Форсунки могут быть трех видов даже на одном моторе- nominal flow, low flow, high flow. Лучше ставить именно тот вид, что стоит на конкретном цилиндре. При невозможности определить какая стояла где ставить nominal flow. Эксперимент с форсунками это: новые прокладки впуска (ладно в Штатах многие ставят воздушные прокладки 2 раза) потенциально болты впуска (на компрессорных болты точно одноразовые, как на атмо смотреть надо), трубочка от тнвд на перемычку между рампами, сама перемычка между рампами (трубочки эти одноразовые, может кто и ставит их повторно, но я лично не хочу иметь под капотом потенциальный источник пожара), уплотнения форсунок, клипсы одноразовые, сама форсунка и работа Если окажется, что дело не в форсунке, то все эти затраты будут напрасны. А раз очень похоже, что намудрили с насосом, то я бы начал с исправления этого, дальше проверять VLOM, а чтобы добраться до VLOM опять потребуются и прокладки и трубочки.

Доброе. Ну если Вы не знаете ставили ли мастера эти "метки", точнее oil pump alignment tool, то на 99% уверен, что не ставили, т.к. их же еще купить надо, а если сервис не профильный, то вряд ли оно там есть и вряд ли мастера об этом знают. В мануале много раз повторяется, что если насос был снят без установки этого oil pump alignment tool или даже если эти "метки" были сбиты, то насос выбрасывается и ставится новый. Не знаю, что там меняется, но точно читал, что при поломке соленоида в нем насос "выставляется" на высокое давление. Допускаю, что без меток машина при повторной установке снятого насоса не будет понимать текущее положение камеры в насосе и начнется "чехарда" с давлением. Косвенно об этом говорит, что раньше у Вас было 180 кПа (нормальное давление на горячем холостом) сейчас 220 (имхо много). Меня больше смущает изменившийся алгоритм срабатываниям AFM. Переход на V4 происходит при совпадении нескольких факторов - температура охлаждающей, скорость автомобиля, процент нажатия газа. Раз машину не шили, то либо где-то в электронике проблемы, что машина включает AFM не тогда, когда надо, либо, механически "замки" в активных гидрокомпенсаторах "продавливает" давлением, когда его там быть не должно. Раз намудрили с насосом (скорее всего), то вполне может быть. И речь не про "залипание" активного гидрокомпенсатора, а про его сработку невовремя, поэтому шумов и не будет. Неровная работа да. Если я прав, то не лучше не тянуть с этим. Активные гидрокомпенсаторы выходят из строя, главным образом, из-за поданного невовремя давления на них. Оно должно подаваться в базовом цикле распредвала (когда кулачок не давит на них), в случае несли течет/не держит давление VLOM или есть проблемы с вязкостью масла, то давление на них приходит как раз-таки когда присутствует уже или еще давление кулачка распредвала и их разбивает. И если окажется, что все проблемы из-за лишнего давления, то надо еще VLOM заменить или как минимум протестировать (в мануале тоже описаны процедуры), как бы не получилось, что ее закончили этим продавливанием, тогда также надо быть готовы менять активные компенсаторы вскоре. Ну либо глобально подходить к этому и удалять AFM

Насос масляный же наверняка снимали если коленвал точили? Метки/фиксаторы ставили при снятии насоса? Сервисный мануал говорит, что насос идёт на выброс если был снят без установки этих меток. Там объем камеры «сбивается» внутри и машина начинает давить не то давление которое должно в настоящий момент. Если допустить, что плита VLOM не держит давление (вряд ли же трогали ее?), то «ненужное давление» приходит не вовремя на активный гидрокомпенсатор- вот и пропуски и нелогичная работа AFM. Я далеко не механик, просто мысли вслух, тк недавно самому пришлось вникать в принцип работы этого всего. п.с. Трубочки тнвд тоже одноразовые все если будете форсунки доставать.

Оно же? Управление, по крайней мере внешне, один в один как на рекаро. П.с. снимите спинку заднюю у сиденья и увидите, скорее всего (не знаю как оно на xt4) и блок, распределяющий воздух и мотор, который этот воздух качает. Вот тот, который качает и имеет свойство залипать

А массаж перестал работать, случайно, не после длительного неиспользования? просто на Recaro на ATS-V /CTS-V есть проблема, что «залипает» электродвигатель, накачивающий воздух в зоны подкачки если этим долго не пользоваться. «Лечится» одновременным нажатием на кнопки подкачки и постукиванием по этому электродвигателю. А в Штатах тоже многим блоки приговорили, которые отдельно не продаются.

На xt4 на алиэкспрессе можно отдельно купить новое «стекло» фары. Так что фара тут меньшая из проблем.

На форуме camaro было 2 случая когда похожий цокот был из-за плохого соединения высоковольтных проводов- тупо звук электрической дуги. Просто из неочевидного и как идея для начальной диагностики. https://www.camaro6.com/forums/showthread.php?t=566833

Ну если при пропусках падало давление, то очень похоже на механическое что-то. К тому же Вы писали про треск от мотора в эти моменты…

Значит у Вас LT4, там еще система AFM (отключаются 4 цилиндра, а не любые выборочно, как на обычных Escalade 5го поколения), поэтому типичных проблем с моторами как на новых Escalade там нет Хотя я бы проверил это, но на CT5V Blackwing с таким мотором они точно оставили AFM, но на атмо V8 применяют DFM (как раз таки система выборочного отключения) Посмотрел- как на всех LT4 стоит AFM

Вот на эскалейд именно водительская. Возможно на SRX так же

Ну чуть ниже уровня, да. Но ещё имейте ввиду, что антифриз, как и любая жидкость, изменятся в объёме от температуры, поэтому выставление уровня зимой приведёт к превышению летом и наоборот. В любом случае на Вашем фото всё ок. п.с. Если все-таки надумаете доливать в нижний, то лучшее что я нашёл это самодельная воронка, сделанная из банки жидкого мыла- шланчик дозатора идеально заходит в это отверстие нижнего бачка

Метка в районе центрального ребра жесткости у нижнего бачка. п.с. Выставлять уровень в нижнем не сильно удобно - отверстие в его заливной горловине узкое.

Вот может по фото понятнее будет. Это два бачка соединенных вместе, верхний сбрасывает/«всасывает» необходимое количество в/из нижнего. И отверстия в нижнем тоже хорошо видны. В инструкции всё подробно описано как выставить уровни в обоих- верхний должен быть полным на холодную, а на нижнем есть метка.

Анатолий, нормально у Вас всё. Там «двойной» бачок же. Верхний всегда полный, уровень меняется только в нижнем, в инструкции всё подробно описано как выставить уровень на холодную- плохо видно на фото, но вроде нормальный уровень в нижнем (там метка холодного уровня есть на нём, примерно на середине). Единственное, что в нижнем бачке есть небольшие отверстия сверху, чтобы воздух в нём «не мешал» меняться уровню в нём, соответсвенно немного антифриза может испаряться со временем.

Сейчас прокатился и специально обратил внимание на зелёную машинку- выдает её когда впереди появляется препятствие, как только препятствие (автомобиль) пропадает из зоны видимости камеры, то и индикатор зелёной машинки пропадает- имхо камера у Вас работает.

Могу сказать только одно, что на том же ATS, т.к. сталкивался, на машинах с активным круизом и без, камеры на лобовом разные, хотя функции казалось бы одинаковые. На машине без активного круиза (как у меня был) камера на стекле отвечает за контроль полос, предупреждение о столкновении спереди и за автопереключение ближний/дальний. На машинах с активным круизом камера на стекле имеет чуть другую форму и соответсвенно коды, хотя опционал вроде одинаковый у комплектации, кроме наличия проекции и самого активного круиза, т.е по идее ничего не должно влиять на использование другой камеры, но камеры реально разные на машинах с активным круизом и без него, так что возможно какая-то связь и есть.

Я вот не помню связаны ли парктроники и удержание в полосе (у меня выключено- ездить мешает). Но чтобы проверить- почистить парктроники и окно камеры, включить все функции и покататься.

Ну если поможет, то на ATS менял стекло в своё время- камера сама «одуплилась», только я включал контроль полос и покатался специально пересекая полосы под острым углом- понял, что работает и успокоился). На ATS одна камера отвечает за контроль полос/за предупреждение о быстром приближении к другой машине/за авто включение и выключение дальнего. Может у Вас выключено что-то из этого? А если всё это включено и ничего из этого не работает, то имхо контакты смотреть на предмет всё ли подключено

Накладка передней правой двери на xt6: 84794920 или 85107344 или 84631377 или 84239713. Подойдёт любой