funklove

Что б чего-то крутить надо понимать что крутить и зачем) Крутить смесь и зажигание я умею, валы нет, т.к. в роторно-поршневом двигателе, который я неплохо знаю, нет никаких валов. Я просто взял шаблоны портинга, дремель, шарошки и расточил впускные и выпускные окна. С валами буду разбираться потом. В GM свой подход с VVT - C-VVT, надо вообще понять как это работает. На хонде помню был VTEC, I-VTEC, и как бы там было много тонкостей в настройке, без замены валов толку в кручении было мало. Очень сильно подозреваю что из-за экологии смесью и углами можно будет уже достаточно много снять. Но расход будет огого. Ответили мне hptuners. Сказали покупай девайс, читай прошивку, отправляй им, они посмотрят и скорректируют, чтобы можно было работать. С KESS работать не хотят, если я не их дилер. Написал дилеру в Москве, посмотрим, что ответят. Остался вопрос с pro-features. Пока понял, что там есть доп блок, который умеет читать аналоговые сигналы с лямбда-зондов (которые с контроллерами, LC2, AEM иже с ними). Пытаюсь выяснить надо оно мне или нет. В мазде RX8, например, и так стоит широкополосный лямбда зонд. который пишет в OBD2. C GM не сталкивался, не знаю. По идее на всех современных машинах должны быть широкополосники, ибо нормы евро.

Мне самому интересно, не в деньгах дело) К тому же опыт в настройке турбодвигателей есть, тут обычный атмосферник. Его завалить надо еще постараться.

Ответили hptuners, сказали блок скорее всего настраивать получится, но надо считать иденты их блоком. предложил считать KESSом и отправить им для анализа.

Все оказалось намного проще. PS Заказал на ебее с Литвы

Обнаружил, что у нас ставилось 2 блока, первый, который бьется по номеру оем 12623327 он же bosch 0261209362 ставился на holden commodore 3.6 и он вроде как bosch me9.6.1. Стоит на ебее под 30 тыщ. Второй номер, который пробивается как замена первому, оем 12614423, он же bosch 0261209211, он же вроде как bosch me9.1 продаётся на авито для cts тыщ за 7-8, на ебее с литвы 3.5 тыщ. Чтобы скопировать блоки железка должна быть одинаковой. Надо по идее снимать свой блок и смотреть. Второй вариант дождаться прихода обд-читалки и посмотреть идентификационные данные.

Ищу кстати блок бэу для вскрытия и экспериментов) В Москве в Котельниках за 8 тыщ есть, на ебее из Литвы за 3.5, надо заказать, а то он точно умрет..(

Поскольку мой проект https://www.drive2.ru/r/mazda/cosmo/1729382256910274712/ практически завершён, а руки чешутся, собираюсь поковырять своего старичка Cadillac CTS 2.8 2008. Сюда буду выкладывать записи о том, что у меня получается, что не получается. Так сказать, делиться накопленным опытом. Поскольку двигатель 2.8 на мой взгляд обладает хорошим потенциалом, хочется его раздушить, оживить полудохлых пони. Каких-то супер результатов по снятию мощности не планирую, но хотелось бы хотя бы получить штатные 215 сил. По выхлопу и впуску ничего делать пока не планирую - считаю, что стокового выпуска и впуска вполне достаточно для 250 моторных сил. Тюнинг будет чисто электронный и, главное, по-возможности бюджетный. Может быть от 3.6 что-то буду ставить, но это не точно. А ещё долгий, т.к. тема крайне сложная, в отличие от настройки того же Haltech, где нет никаких прошивок и все делается в онлайне. Итак, на cts II моего года выпуска ставились два вида ЭБУ: Acdelco e69 для LLT 3.6 и e77 на LP1 2.8. Они же bosch motronic me9.6.2 и me9.1 соответсвенно. E69 ставился на хаммеры 3.4 (?) и ещё куда-то. С llt все просто, идём на hptuners, покупаем obd свисток, софт, фичи - вуаля. С 2.8 чуть сложнее, т.к. моей машины у них в каталоге нет, продавать что-то для европейских машин они не хотят. По-идее точно такой же мозг ставился на двигатели ly7 3.6 и каптивы. А тут у нас и srx1 и sts и даже опель-vauxhall какой-то. Я им написал, посмотрим, что ответят. Поэтому есть второй путь. Различные флешеры. Например KESS работает прям через разъём obd. Отлом (клон) я для начала и заказал на али. Для начала хочу считать стоковую прошивку и посмотреть как она устроена. Для этого есть различный софт, например winols, tunerpro (для старых машин). Естественно, у меня нет желания превратить мой мозг в кирпич, поэтому в планах купить бэу мозг и залить туда скопированную прошивку. Но и тут есть подводные камни, а именно, скорее всего через obd не получится сделать полного клона. Но тут на помощь может прийти устройство KTAG ( или opcom), которые могут копировать erprom полностью, в том числе, это поможет решить проблему с иммобилайзером (в будущем отключу его нахрен). Для копирования флаш-памяти мозг разбирается, на специальном столе к плате присоединятся некие «городули», далее при помощи ktag и его ПО делается полный бекап. Кстати, кто по какой то причине решил купить бэу мозг или даже новый, без привязки его к иммо у дилера ничего не выйдет. Поэтому надо делать хард бекап через флашер. И его заливать на другой мозг. Есть неподтвержденная информация, что якобы можно клонировать через obd. Надо проверять. Допустим, проблему с иммо мы решили, поняли где какие карты лежат, что-то поправили. Но как писать логи? По идее для настройки пол-палец-потолок достаточно показаний лямбда-зондов. В кадиллаке их два, по одному на каждый коллектор. На современных машинах они широкополосные, Ездим, пишем логи обороты, маф, лямбды, положение дросселя, углы зажигания, положение vvt, температуру во впуске, VE, загрузку форсунок. Как писать - обд. чем писать - вопрос открытый. С детонацией непонятно. Поэтому есть у меня простое проверенное на мазде решение. Прикручиваем к блоку датчики детонации от ваза, заводим их в микшерский пульт - в наушниках все прекрасно слышно. Датчики ЕГТ. На мазде всего два выпускных канала. Поэтому обходился двумя датчиками. Оба заводил в мозг, но в логах почти не смотрел. Тут надо ставить либо 6, что дорого, либо один - что не показательно, либо вовсе не ставить. Далее -логи анализируем. Вводим корректировки, заливаем, катаемся, снова пишем логи. Тут поджидает ещё одна неприятность. После чип-тюнинга требуется сброс адаптации через MDS. Надеюсь tech2 тоже умеет, у меня есть к нему доступ. Пока вопросов больше, чем ответов.

Представляете, сам себе задаю тот же вопрос) Может аккумуляторы были лучше, пробок меньше, зимы суше, трава зеленее... я на него не нашёл ответа. Ну и погода сейчас сырая.. Так что я пока продолжаю наблюдение. Я к тому, что предположение о том, что аккумулятор у вас уже дохлый, не стоит сбрасывать со счетов.

? вот такой 865,34 руб. -35％ | Горячая Bluetooth 12 В тест батареи er монитор батареи автомобиля анализатор батареи Зарядка тест на проворот коленвала напряжение тест для Android IOS Телефон https://a.aliexpress.ru/_NtGKO есть про него видео обзор от человека-аккумуляторщика, которого я очень уважаю https://m.youtube.com/watch?v=SvBjHgCBeYc

TL;DR Я тут столкнулся с этой проблемой на ситике 2008 г.в. Раньше тупо аккумуляторы менял раз в год, может реже, последние пару лет, наверно, чаще. Чем реже езжу, тем быстрее дохнут. Поездки по 4 часа раз в неделю, иногда в две. Плюс регистратор. После того, как не завелся после недели простоя на Varta Blue Dynamic 74a/h (CaCa - калциевая технология) которую купил в мае 2019 года (а дело было 27 декабря), сначала решил купить супер крутой deka intimidator, но жаба задушила (13 тыщ). Также подумалось, а что, если что-то не так с эксплуатацией этих аккумуляторов? Или с машиной? Вот куплю я его, сдохнет он тоже. Будет обидно. Итак, 27 декабря я заблокировал открытый багажник щеткой и потащил заряжать аккумулятор простеньким автоматом striver. Зарядил за полчаса макс током, отогрел, завелся и поехал на дачу. На даче с утра та же песня. Мультиметром проверил - 12 с хвостиком вольт под нагрузкой (не скидывал клемму). Мало. Не зарядился и емкости нет. Поскольку старые аккумуляторы я не всегда выкидывал, нашел на улице под навесом варту black dynamic 70a/h (CaCa - кальциевая технология), которая валялась не помню с каких времен. Замерил НРЦ (напряжение разомкнутой цепи) - 12.2 вольта. Тем не менее, кадиллак она завела. Как потом оказалось по серийнику она аж 2012 года выпуска. Также спустя пару дней нашел ханкук 74 SMF (Ca+ - гибридная технология) от кадиллака же (оказалась моей предыдущей батарейкой 2017 года выпуска). Та, вообще, оказалась вполне живой и выдала 12.6 в. С чердака достал "дедушкин" зарядник УПЗУ-С-12/24 и стал все заряжать. Заряжал по 24 часа на каждый аккумулятор. В общем, всего 4 аккумулятора зарядил. Поновее удалось раскачать до 13в нрц (почти новая varta blue 55a/h с мазды и ханкук), более древние 12.7.12.8 в. На моей основной варте, пациенте номер 1, чую все равно емкости не хватает, поставил лежалый ханкук и ездил (больше стоял) на нем еще пару недель. Вместо аккумулятора я приобрел "профессиональный" зарядник с блекджеком и вайфаем - Кулон 912. Нагрузочную вилку и пару бюджетных аккумуляторных тестеров с Али с хорошими обзорами. Начал тренировать пациентов. Пациента №1 (varta blue 74 a/h). Сначала разрядил. После дедушкиного зарядника батарейка отдала всего 23 а/ч, умножаем на 2 - 46 а/ч из 74! Куда делись 28 а/ч??? Заряжать обычным зарядником современную кальциевую батарею бесполезно. На автомобиле тоже полностью не заряжается, т.к. им нужно 16+ вольт для "добивки". Делал циклы: 1) асимметричного заряда 14.8в, 7А, разряд 0.7А, 2) дозаряд 16.2в 6-8 часов 3) разряда до 50% емкости (12.2 нрц) током 2.5А. И так 3 раза. Потом контрольный разряд. В контрольном разряде батарейка отдала 38 а/ч, что свидетельствует о полном (или почти) восстановлении батареи. Потом заряд до полной емкости напряжением 14.8в, + 3 цикла дозаряда 16.2в по 6-8 часов каждый. В конце лечения приехал тестер, померил восстановленную батарейку: SOH (здоровье) 93%, SOC (98%), пусковой ток - соответствует номиналу, самое интересное - это внутреннее сопротивление - 4 МегаОма - отличный показатель. Поставил в машину, напряжение бортовой сети по дисплею подскочило до 15.2 вольт (выше 14.5 давно не видел), что свидетельствует о том, что теплая батарея активно берет ток. На утро остывшая же ток брала совсем неохотно. Сейчас первый пациент 7 дней стоит в машине ( не езжу, завожу иногда автозапуском). Вчера померил тестером - 12.46в под нагрузкой, 83% SOH, 75% заряд. Сопротивление 4.5МегаОма. В норме. Надо понимать, что на холодной машине показания тестера - погода на луне, да и вообще он дает приблизительные показания, но для сравнения было-стало или одного аккумулятора с другим - норм. Теперь еще об этой варте. Я ее купил в мае 2019 года. Расшифровав уже сейчас ее номер, я понял, что она была произведена в конце августа 2018 года. На момент покупки ей было 9 месяцев, что очень много! Должно быть не более 3 мес в идеале. Максимум от 3 до полугода. Соответственно, она уже была с потерянной емкостью. Плюс мои редкие поездки, недозаряд. Лето кончилось, отсутствие емкости проявилось. Даже если батарея новая и лежит - она умирает. Есть у меня варта блу 55 а.ч которую тоже по весне мне подогнали на мазду. Этот аккумулятор летом стоял в машине, на которой я езжу максимум раз в неделю. Но иногда заряжаю. Зимой машина стоит в гараже со снятой клеммой. В январе сгонял в гараж и зарбрал этот аккум на зарядку. После дедушкиного УПЗУ аккум набрал 13в нрц после 12 ч отстоя. Тестер показал SOH 70%, сопротивление 5.74МегаОм, что хуже убитой, но восстановленной варты блу на 74 а/ч. За 3 месяца стояния в холоде батарейка начала дохнуть. И это нормально. Ее тоже придется подлечить. Второй пациент, которым сейчас занимаюсь - Hankook smf 74a/h (Ca+ гибрид). После дедушкиного зарядника слил 34 а.ч, то есть емкость почти полная, но внутреннее сопротивление было почти 6 МегаОм. 3 цикла заряда-разряда емкость не увеличили, но сопростивление упало до 4.5 МОм. Тестер пишет SOH 53% - заменить. Буду дозаряжать в ручном режиме, ибо гибриды бояться кипения, в отличие от кальциевых. В ближайшие неделю-две попробую подлечить свежую варту 55 а/ч, затем самого больного пациента - варту блек 70 а/h. Тут, наверно, должны быть какие-то выводы, вот они: 1. Если у вас сдохла батарейка, которой менее 3-х лет, не спешите ее выкидывать. Вполне можно восстановить. 2. Батарейка в багажнике хороша летом, а зимой - плоха, под капотом ей теплее. И наоборот. 3. Кальциевые батареи вы не зарядите в машине на 100%. Гена должна выдавать 16+ вольт, чтобы ее зарядить. Поэтому от недозаряда постоянно теряется емкость. 4. Из предыдущего пункта в том числе: батареи нужно обслуживать, хотя бы заряжать, один раз перед зимой, другой раз после. Если на машине не ездите, то чаще. 5. Заряжать лучше умным автоматом (орион вымпел 55 для CaCa, ситек-оптимейт для AGM-EFB и подобные устройства) 6. Из интернета вам привезут старую лежалую батарею. Поэтому приезжаем в магазин, на склад, смотрим по коду производителя год и месяц выпуска. Если вам показали батарею с 12.6в - не берите, 12.7 - смотрим на дату выпуска, скорее всего тоже не берем, 12.8-13 - берем. 13+ - как исключение, идеально, но скорее всего ее заряжали. При проверке батарея должна быть теплой - 25 градусов +.-. Обычно тыкают нагрузочной вилкой. На новой батарее это скорее всего ничего вам не покажет, уловка продавцов. Можно посмотреть как быстро напряжение опять дорастет до 12.8+ вольт. ЗЫ может на пенсии займусь восстановлением батареек ЗЫЫ заказал на али блютус монитор, вешается на клеммы акб, пишет логи, скидывает по блютус на телефон. По нему попробую понять как живет ситик в плане потребления, какие просадки

Радиатор системы охлаждения СA0002-1, китай, 5 т.р. Подходит на CTS 07+ с небольшими переделками, а именно надо поставить шланг между трубкой подачи и возврата масла с АКПП и соответствующим нипелем (см. фото) подогрева масла на радиаторе. По точкам крепления, патрубкам и размерам - полностью соотв етствует стоковому.

Тут наверно мало кто знает, но кроме кэди у меня есть корч - роторная мазда с турбиной, тюнингом которой я занимался с 2004 по 2008 год. Завел, потом забросил проект. Мои друзья сделали проект одному смелому человеку. Поставили самый большой серийный роторно-поршневой двигатель в тщедушную мазда рх-8. Меня привлекали как консультанта по всякой электронике, турбинам и расчетам. Сейчас механически и электрически машина почти готова. Пару дней я проводил тюнинг сессию. Результат: машина заведена, работает и готова к обкатке и дальнейшей настройке. На родном атмосферном двигателе было 200 сил. Теперь будет 600+.

Хром по пластику в России для частного лица никто не делает и не будет делать никогда.

ECU, обычно. А что за машина и в чем проблема?

2.8 в америке не продают

Осенью хочу свой тюнинг проект померять. До телеметрического оборудования в тушино вряд ли скоро доберусь, вот интересно насколько реальные показания у волшебного айфона. Рейслоджик не хочу. Тушино и диностенд у Муры рулят)

Привет белому cts от черного cts в эту субботу ехали навстречу друг другу на октябрьском поле)

Зафиксировал айфон экраном назад. Намерял 9 секунд и 205 hp. Потом еще раз прокатился и намерял 6 секунд и 380 лошадей. Чудны дела твои..

На SRX, CTS народ сам делает. Процедура описана в мануале. Надо последовательно скачивать колеса.

10 это лучший результат, если по теплу с кондеем то все 11. Пока мне не удалось найти ровный чистый участок дороги, чтобы потестить получше. Да и багажнник и салон полны всякого дачного хлама) PS Как ее калибровать? нифига не понял. может дело в калибровке и в крепеже?

Нашел в аппсторе игрушку Dynolicious, которая по типу G-Tech меряет на основе G-сенсора айфона разгонно-мощностные характеристики автомобиля. Вот что получилось на моем дришпаке 2.8: 0-10 km/h:0.90 sec 0-20 km/h:1.61 sec 0-30 km/h:2.38 sec 0-40 km/h:3.25 sec 0-50 km/h:4.15 sec 0-60 km/h:5.03 sec 0-70 km/h:6.16 sec 0-80 km/h:7.49 sec 0-90 km/h:8.76 sec 0-100 km/h:10.05 sec 0-110 km/h:11.44 sec Elapsed Time 60':3.17 sec@37.0 km/h 330':7.80 sec@79.9 km/h 1/8 mi:11.51 sec@109.2 km/h Miscellaneous Max Speed:132.0 km/h Max Acceleration:0.41 G's Peak Horsepower:204 HP

В воскресенье поеду в АЦ Сити счастья пытать по поводу своей развалюхи. Через 3 мес. гарантия кончается, надо в крайний раз все починить и поменять нахаляву.

На решетке передней и на губе капота хром поцвел.. тоже поменяют? Там, правда, камушками могло побиться...

А что ПТФ меняют? надо обратиться - облезли нафик

Оба два