caxep

Об этом я тоже думал, так как машина просела на 4-5 см по кругу (пружины). Менять?

ааа, я не одинок в этом мире!))) Проблема 1 в 1, я катаю так уже год. У меня не хватает одного болта в защите справа (стоит металлическая неоригинальная, Питерского завода), грешу на неё, т.к. пока не доехал до них за комплектом крепежа (там какие-то хитрые вкладыши в подрамник под эти болты, абы какой не поставишь). А болта не хватает в самом "поганом" месте, там где передняя защита крепится к задней, а задняя к подрамнику, и всё одним болтом. А так, был с этой проблемой на трёх диагностиках, везде жмут плечами и говорят всё в ходовой окей. В итоге сам залез под машину и увидел что болта нет. Хотя, возможно дело и не в защите, но звук прям чётко спереди справа, металическое "бам-бам-бам" при проезде мелких и крутых ямок/бугров на приличной скорости.

г. Петрозаводск. Я как раз делал по его инструкции всё, в том числе микрик ставил как на его фото. Тестировал сразу несколько разных, результат один и тот же. Да и мои старые микрики "убитыми" не были, ручки их нормально замыкала, стёртыми не были, но решил раз уж разобрал, то надо модернизировать =)

Да, конечно. Тестировалось на собранной двери, все кнопки проверялись (внутри двери) - работали. Сам моторчик также реагировал щелчком на замыкание микрика, но не более того. Опять же, на соседней двери тестировал также - там всё отлчно открывается со стандартным звуком моторчика. Возможно, конечно где-то неконтакт в проводах, в любом случае без электрика мне видимо не обойтись)

Вот и я разобрал дверь, поставил микрик как учили, начал тестировать - не срабатывает моторчик замка. Если слушать на пас. двери (рабочей) - то моторчик при замыкании микрика делает такое протяжное "вжииииик" и открывает двери. А если слушать на водительской (не рабочая), то при замыкании микрика моторчик коротко один раз щёлкает и всё, замок не открывает. Следовательно, у меня возникла мысль, что накрылся у меня моторчик замка. Отсюда вопрос к знатокам - как продиагностировать что это он? Сможет ли это сделать любой автоэлектрик? Ну и, главный вопрос, ремонтируемый ли он? Ибо новый стоит 9000 рублей (замок в сборе), а это как то не айс.

CTS2, 2009, AWD, 70 000 Друзья, загорелся чек. Точного кода ошибки перед глазами нет, но при диагностике расшифровали как неисправная лямбда. Купил и поменял все 4 датчика, через 3 дня чек вылез опять, ошибка та же. Машина работает то ровно, то явно троит на ХХ, чек горит постоянно. Кто может подсказать варианты, причины? Сделать полную диагностику работы всех систем в различных режимах не представляется возможным (нет оборудования в городе). Чисто по внутренним ощущениям (вибрация то есть, то её нет) - либо тупит какой-то датчик (например, расхода воздуха), либо что-то другое работает с перебоями. Кто сталкивался, будьте добры, накидайте возможных причин. П.С. Свечи/катушки менялись и диагностировались кучу раз, да и там код ошибки (пропуск зажигания) совсем другой. Тут именно ошибка неисправности одной лямбды.

Лучше - менять. Ошибка загорится на постоянку только тогда, когда растяжении цепи будет уже близким к критическому. Кому-то везёт (как мне) поменять после этого без проблем, а у кого-то стучат двигатели =) Оно всё равно вылезет, уж лучше раньше поменять.

в воздушном фильтре проблема, было уже =)

Ну про свечи зря тут забраковали версию. У меня было точно такое же, причём дошло уже до точков не только по трассе, но и в городе на плавных разгонах. Чек будет обязательно, если поездить ещё немного. И чек будет "пропуск зажигания в таком-то цилиндре" (ошибка возможно уже висит без чека, прочитайте комп). Дак вот уверен на 99%, что проблема в свече или катушке на том цилиндре, который пропускает. То что свечам пол года ни о чём не говорит. Был опыт когда свечи "из упаковки" были уже битыми, брак просто напросто. Если ошибку прочитаете и будет пропуск по цилиндру, то замените в нём свечу на новую, а катушку поменяйте местами с другим цилиндром. Если пройдёт - ура, если нет - читаете опять ошибку и смотрите новый номер цилиндра. Если окажется тот куда ставили старую катушку - значит дело в ней и нужно заказывать (по старому курсу стоила около 2.5К штука) Удачи.

Да, чаще клинит именно разъём, нежели сами датчики. У меня доходило то того, что парктроник отключался/включался после каждого проезжа лежачих или любой ямы) Контачил.

Думаете на подогрев кресла пишутся ошибки в комп?

Вчера выяснил, что теперь и с пассажирским тоже самое. Отмирают по очереди, будем копать)

Ни у кого опыта не было?) *опа то мёрзнёт, а морозы крепчают)))

Всем привет. Ситуация следующая: Заказал новый брелок, по VIN проверялся в нескольких разных источниках и магазинах. Ключ приехал, пробую прописать его в машину по инструкции. При зажатии откр/закр одновременно машина должна выдать сигнал и пульт должен начать работать, но этого не происходит, машина его не видит. Старых при этом прописывается опять без проблем и работает. В какую сторону копать?

Толчки и мигающий чек при езде "в натяг" - 100% пропуски зажигания. Рецепт простой: 1. Меняем все свечи (а не одну, где пропуски) 2. Ездим, смотрим. При езде в городском режиме пропусков может и не быть, надо проехать по трассе, чтобы коробка встала в режим over drive, тогда точно они себя проявят при "плавных" обгонах в натяг. 3. Если пропуски сохраняются после замены свечей, то сканером вычисляем цилиндр, меняем там катушку. 4. Наслаждаемся кадиллаком Было уже 2 раза. Подобные толчки при езде "в натяг" из-за умершего катализатора - фантастика. И чек при кате горит всегда.

В общем, ситуация такая: у меня остался только один комплект ключей. Решил заказать новый пульт и болванку (дабы был запасной). С болванкой ключа зажигания проблем не возникло, а вот какой надо заказывать пульт ребята из конторы не знают. По вину не бьётся. Спрашивают какая цифра с торца пульта (1 или 2), ответить не могу так как именно эта планочка где должна быть цифра - отломана =)) В общем, вопрос в следующем. Как определить какой пульт заказывать и какой пульт подойдёт к моей машине (маркировка, или может есть партнамбер)? На оригинальном 4 кнопки (открыть, закрыть, багажник, сирена). Никаких дистанционных запусков и т.п. Машина 2009 г.в., 3.6 AWD. Если кто-то по вину может определить, скину и его. Спасибо.

Chevrolet Captiva 3.2 - идентичная схема, мне по ней и меняли, всё гуд.

у меня точно такая фигня была, но только в очень лютые морозы зимой, и явно из-за холодной коробки. МБ у тебя от неё какой-то датчик тупит?

Лямбды проверяйте. Был топик, не могу найти сейчас, мне скидывал кто-то, там описан процесс диагностики. У меня причина в них оказалась. Сначала правда цепи были, но после них умерли лямбды

Ну у цепей стадия разная бывает. Я когда менял, на 2 витка была просадка, это очень много, считай в последний момент успел поменять) Если не успел бы то что? А вот лямбды у меня тоже менять надо. Руки не дошли до них еще. Ну, я не механик, но уверен что лямбды и катализаторы - не самое страшное последствие) Двигатель может вовсе под капиталку попасть

Ну у цепей стадия разная бывает. Я когда менял, на 2 витка была просадка, это очень много, считай в последний момент успел поменять)

всё верно выше написали, цепи сразу не мрут. Я после первого чека проехал в итоге тыщ 5, он сам гас и появлялся. Затем повис окончательно и уже стали ощущаться на ходу все симптомы. П.С. У меня кат не умер, а вот датчики кислородные у катов - почти все, хз связано или случайность. Цена вопроса 15К рублей из штатов.

Не согласен. Разницу между 1 и 2 атмосферами на стоячей очень просто незаметить, тем более если стоять будет не на ровной поверхности. А для износа резины такая разница уже кретична на 100км в час

Второй раз ставлю Вагнер по кругу - отлично. Никаких скрипов, тормозит не хуже оригинала.

сколы ещё ладно, у меня на одной стороне пузыри на арке и краска пластами слезает =) Хотя я почти уверен что там крашенный элемент, о котором мне естественно дилер не сказал. А самое печальное - это диски по кругу тоже пузырятся и тоже краска отваливается. Я походу купил сгоревшего утопленника =)