Сергей SRX

Царапина стерла лишние миллиграммы, поэтому твоя быстрее теперь

Дисквалифицировать результаты заезда!

Новый заезд после выравнивания веса! 

Не нужно выравнивать. У Паши было преимущество - оторвана тяжеленная левая накладка за колесом!

Приятно было пообщаться. Устроили с Павлом два заезда. Каждый раз я уезжал вперед. Заинтересовало. Нужно будет повторить эксперимент в различных режимах, чтобы понять разницу в разгоне.

А мне то как интересно стало! Надо попинать своего мастера, пусть разбирается почему я медленно стартую

Как минимум у нас разница в колесах. Хотя, на старте это не должно влиять. Разве что проверить диаметр? Плюс ессно черные машины априори быстрее! Быстрее черных - только красные! На старте больше влияния оказывает АКПП и моментная характеристика движка на низах, состояние свечей. Думаю, что если нажать газ-тормоз до 3000 оборотов и отпустить тормоз, то срыкс кааак прЫгнет! Но в принципе, это хорошая метода проверки состояния авто.

Нужно провести парные заезды в различных режимах: обычный, спорт, мануал, кондей он/оф, музкальный стиль и громкость воспроизведения. Я вчера драгился под радио-джаз - когнитивный диссонанс! ) В следраз поставлю что-нибудь более заводное.

Приятно было пообщаться. Устроили с Павлом два заезда. Каждый раз я уезжал вперед. Заинтересовало. Нужно будет повторить эксперимент в различных режимах, чтобы понять разницу в разгоне.

А при чем здесь  лада, это чистый рено. Я эту машину еще в Сербии в 2009 видел, очень понравилась что 7 мест. Думаю прикупить стройматериалы возить.

Это Дачия Логан. Производится в Румынии уже давно. Идеальное соотношение цены/размера авто. Не имеет конкурентов в классе по объему кузова, что для универсала - главный показатель. Это практически минивен. Обречена быть бестселлером!

И гораздо лучше всяких приор и калин. Скоро автоваз весь свой модельный ряд свернет и перейдет на 100% на сборку инормарок под своей эмблемой.

По ценам - да. За 500 тыр можно купить новую Ладу и Кадиллак SRX  4,6 2005 г.в. Каждый выбирает для себя.

Вот только на 500 тыр. вложения в новую ладу практически закончатся. А при покупке Кадиллака за 500 - только начнутся!

Насчет бампера и фары - у меня Хонда Стрим была. Там или нужны маленькие умелые японские ручки с тремя шарнирами, либо снятие бампера + снятие фары. Бампер там крепится двумя саморезами в колесных арках и 10-ю клипсами. Снять бампер - минуты 3! Ибо он - не бампер, а просто обтекатель. Думаю, что на Кадиллаке что-то подобное, если его нужно снимать для замены лампочки.

Я бы тоже подъехал бы. Сегодня пришел с работы - кто-то весь бок мне протер! Причем резиной какой-то! И карточка автосервиса с кузовными работами под дворником! Даже не знаю, что и думать. Но все равно очень неприятно.

Как же нет пружинки, если я давлю на плафон и он утапливается вовнутрь на сантиметр!

В общем понятно. Придется все разбирать, смотреть и разбираться, как это делать проще.

А в чем тогда смысл делать плафон на пружинке? Обычно плафон прикручивается винтами снаружи. Открутил 2 винта - поменял лампочку.

Т.е. разбирать заднюю дверь, чтобы добраться до лампочки подсветки номера? Какое-то нелогичное решение с инженерной точки зрения. Может все таки плафон подсветки вынимается? И лампочка меняется снаружи, без всякой разборки двери? А то "свечным ключом откручивать гайки" - это уже перебор.

Не горит габарит, это раздражает, привык, что в машине все должно работать.

 

Понимаю, что покупать новый за его стоимость глупо - нет гарантии, что левый не потухнет через пару месяцев.

 

Понимаю, что покупать б/у один или пару не менее глупо.

 

Перерыл весь форум, ничего не нашел толком (была одна тема, но уже без фото и тем самым непонятна)

Скинь свою электронку, у меня сохранилась эта тема с фотографиями и как менять лампочку в плафоне номера, в принципе можно вскрыть фонарь там всё видно будет.

А мне можно тоже скинуть? sergvg72@gmail.com У меня не горит одна подсветка номера. Там мухи и чернота. Пытался вынуть рассеиватель - он утапливается на пружине - но не нашел правильное положение или угол. Нужен совет бывалых. Хочу светодиодные лампочки туда поставить, чтобы не перегорали.

Главное, чтобы ЦО было больше, а не меньше.

Пробовал с проставочными кольцами и без. На практике разницы нет. В теории разницы тоже нет. Ибо проставочное пластиковое кольцо гораздо слабее шести конусных гаек. И в хороших шиномонтажах центруют по гайкам.

Я все прочитал. Но следующие предложения не совсем корректны. Поэтому я на них отвечать не стал.

А они ощутимо и легче! 18-й диск весит 18.5 кг. Самый тяжелый кованый - 11 кг! Самый легкий - 8 кг! Думаю, что для тяжелого срыкса самый легкий может по прочности не подойти. Поэтому, даже с тяжелым кованым диском получаем выигрыш на каждом колесе - 7.5 кг! Это очень много для подвески! Такой вес уже будет вполне по зубам штатным амортизаторам. (у меня обычная подвеска, не МРЦ) Соимость заявляется в районе 10-12 тыс. руб/диск + 45 дней изготовление. Понятно, что дороже реплики за 6 тыс. руб. Но оно того стоит. В любом случае зимняя шиповка 20-я стоит в районе 20 круб/шину. И выбора нет никакого. А 18-я - 10-12.

Еще попытаюсь проработать вопрос о заказе кованых дисков из Японии или с ебея. Мож выйдет дешевле? У нас один размер с Патфайндерами, как я понимаю. Может япы сделали кованы диски для Ниссана?

Кованые диски - это как раз очень выгодный компромисс в данной ситуации. Будет комфортно, надежно и управляемо. С легкими колесами штатные амортизаторы будут справляться гораздо лучше.

все понятно )) а амортизаторы ТОЧНО исправные, Или на них просто нет потеков?

Кто же их знает? По сравнению с Кони спорт на Хонде - неисправные! Говорят, на американцах мягкая подвеска. Это значит - мягкие пружины и слабые амортизаторы. Слышал, что есть Каяба на срыкс. Может они помощнее? По ровному асфальту все идеально. А вот с ямками - не очень.

Ребята, вы о чем вообще говорите? Не горит целый фонарь - значит нет контакта! Скорее всего окислился разъем. Контакт найдет любой вменяемый электрик в любом сервисе или даже гараже, который работает с иномарками. Какие дилеры и великие тыщи баксов за новые фонари? Они же у нас диодные, а значит срок их службы больше, чем срок службы авто! Даже если часть диодов перестала гореть - это значит, что проблемы с платой. Пропаять - опять загорятся.

Была у меня проблема на Шевроле Лачетти, заводской косяк. Со временем трескалась плата с кнопками включения кондея. И кнопки переставали работать. Автоэлектрики вообще не брались, ибо не в курсе были, гарантия кончилась - к дилерам не ездил, ибо великие тыщи хотели за замену всего блока и ждать его 2 месяца. Прочитал в интеренете, как народ решал проблему. Снял облицовку центральной консоли, вытащил блок, дома разобрал - 1 час. Отнес плату в радиомастерскую по ремонту телевизоров. Мастер мне ее пропаял за 5 минут, даже денег брать не хотел. Я нашел примерно строчку в его прейскуранте и дал ему 200 руб! Еще час ушел на аккуратную сборку блока и имплантацию в торпеду. Вуаля. Работает кондей! Учитывая, что у дилера или даже в любом автосервисе я бы потратил существенно больше времени, то выигрыш составил и по времени, и по деньгам.

а можно вопрос о смысле всех этих взвешиваний?

Смысл был описан в самом начале поста. Есть у меня нарекания к работе подвески срыкса на 20-х дисках с простыми амортизаторами. Слишком тяжелые колеса. Амортизаторы (исправные) не справляются - колеса подпрыгивают на сильных неровностях. Пытаюсь понять, как можно уменьшить неподрессоренные массы. Как предварительно видно из взвешиваний, применение дисков разного диаметра практически не меняет массу колеса в целом. Т.е. переходом на 18 дюймов сильно ситуацию не улучшишь. Все равно будет 30-33 кг колесо весить. А если поставить кованый диск 18-й, например, то колесо будет весить 20 кг! Это уже очень существенно для работы подвески.

А стекла атермальные бывают на Кадиллаки, в частности на SRX1? Пленку клеить не буду. Потертости на стекле, да и жары осталось 2 недели. Климат-контроль справляется без проблем, ничего через стекла не нагревается.

Но если задуматься о тюнинге, то я бы боковые стекла поменял бы. На лобовом маленький скольчик - пока не буду менять.

З.Ы. Говорят, что если лобовое стекло атермальное - радар-детектор хуже ловит сигнал от радаров.

Спасибо, Вадим. Расширяем статистику. 20-е бы колеса кто взвесил?

Диск R18 SRX 2007 - 19.5 кг

Шина Мишлен 235/60R18 лето - 13.5 кг

Колесо 235/60R18 лето - 33 кг

Колесо 255/35R20 лето - 25 кг

Колесо 295/30R22 лето - 30 кг

 

Это на какой машине было? Замеры делал или по ощущениям? Шипы или нешипы?

1. Я сравнивал Хонду Стрим и Шевроле Лачетти на льду. Хонда существенно лучше тормозит. (резина одинаковая, шипы). Так что многое от системы АБС зависит, от ее частоты.

2. Если стоит в машине АБС, то _только_ шипы! Иначе на льду тормозной путь с АБС увеличится существенно.

3. Вообще, физика нам говорит совсем о другом. На заблокированных колесах на льду тормозной путь всегда больше, чем на незаблокированных! Ради этого на машинах без АБС применяют прерывистое торможение, эмулируя работу АБС, или филигранно дозируют усилие на педали тормоза, чтобы не допустить блокировки колес. Заблокированные колеса быстрее останавливаются только на рыхлых грунтах. Потому что зарываются в грунт/снег + перед собой собирают кучу, которая тоже тормозит машину. Поэтому отключать АБС зимой, когда она максимально востребована и полезна - очень странное решение.

BMW 750IL

Качусь 30км/ч и вдруг надо остановиться резко,так вот без абс я остановлюсь на заблокированных колёсах метра за 2 а с ней метров 5.Вот это меня и заё------

Хотя была кнопка отключения этого и режим спорт,вот тогда бэха освобождалась от оков электроники и можно было пожеч резину

Резина была шипованная или летняя?   Кстати, АБС работает с определенного порога скорости. На 20-30 км/ч может и не работать.

какой АБС на скользкой дороге?

 

если не будет сцепления, абс наоборот все испортит.

согласен

я зимой отключал абс на предэдущей машине вынимая предохранитель ибо тормозной путь во время работы абс удлиняется в двое на снегу и льду

беспорно это даёт возможность контролировать траекторию,но когда едиш 40км/ч по снежку и хочеш резко затормозить и нет нужды вилять то всё плохо проедеш гораздо дальше с абс нежили на заблокированных колёсах полностью,это и убивало.

Это на какой машине было? Замеры делал или по ощущениям? Шипы или нешипы?

1. Я сравнивал Хонду Стрим и Шевроле Лачетти на льду. Хонда существенно лучше тормозит. (резина одинаковая, шипы). Так что многое от системы АБС зависит, от ее частоты.

2. Если стоит в машине АБС, то _только_ шипы! Иначе на льду тормозной путь с АБС увеличится существенно.

3. Вообще, физика нам говорит совсем о другом. На заблокированных колесах на льду тормозной путь всегда больше, чем на незаблокированных! Ради этого на машинах без АБС применяют прерывистое торможение, эмулируя работу АБС, или филигранно дозируют усилие на педали тормоза, чтобы не допустить блокировки колес. Заблокированные колеса быстрее останавливаются только на рыхлых грунтах. Потому что зарываются в грунт/снег + перед собой собирают кучу, которая тоже тормозит машину. Поэтому отключать АБС зимой, когда она максимально востребована и полезна - очень странное решение.

какой АБС на скользкой дороге?

 

если не будет сцепления, абс наоборот все испортит.

Здрасьте! Без АБС на скользской дороге затормозить не реально - улетишь. АБС позволяет на скользской дороге тормозить максимально эффективно, да еще и не уходить с траектории при этом.

Задумался я как-то зимой на скользской трассе. Поворачиваю голову - впереди машина в 50 м практически стоит! Скорость - 90 км/ч. Тормоз в пол - хруст АБС - дожимаю до упора - не успеваю остановиться. Не отпуская тормоз - ухожу на обочину, затем возвращаюсь на дорогу. Без АБС единственное верное решение в такой ситуации было бы - плавно без торможения уходить на разделительную в снег. Иначе занесло бы.

Я раньше тоже сам обслуживал свои машины. И руки есть из нужного места, и инструмент, и понимание всех процессов и операций, и удовольствие от процесса. Но сейчас, к сожалению, нет времени и места. Приходится в основном в сервис ездить. Качество сервисменов сейчас оставляет желать лучшего. Нужно стоять над душой и буквально руководить простейшими операциями, чтобы не накосячили. Колодки недавно менял. Ну что можно сделать не так!? Пошел кофе пить. Прихожу - все сделано, но все противоскрипные пластины - в мусорной корзине. "А зачем они нужны?" Нет слов.

общее правило для заднего привода - если начало сносить, убирай газ. Для переднего - обратное. для авд - рулежка и подгазовывание, кажется..

как то так

 

 

пробовал на эске своей ,да чутка сносит,но в целом очень не плохо даже.По мне она расчитана для блондинок в помощь чтоб уж совсем не развернуло,а так надо всёже сголовой дружить и тягу дозировать.Ведь понятно что на большой скорости при заносе ни абс ни стабилититрэк ни шипы уже не помогут ни как ,просто летиш по энерции прямо,ну а лальше тока мастерство возжедения поможет куда рулить что давить и дёргать.

В том-то и дело, что качественная система помогает. Ибо умеет тормозить каждое колесо по отдельности, а не только душить двигатель, как трекшн-контроль. Если ты перебрал со скоростью в повороте - тебя начнет сносить. Если притормозить заднее внутреннее колесо - машина впишется в поворот.

В качестве идеи. Стуки/удары при рывках авто возможны из-за:

1. Износ/обрыв подушек двигателя.

2. Открученный тормозной суппорт (обычно такого не бывает).

3. Износ сайлентблоков подвески (рычаги, стойки стабилизатора, втулки...)

4. ШРУСы.

5. Крестоввины карданов.

6. Внутренние проблемы в АКПП.