Patrik

Я просто увидел, что в топике про номера запчастей и масел, указано рекомендация, температура обитания для двигателя. масло около 0°C -> 5W-20, 5W-30, 10W-30, 10W-40, 20W-50 до -18°C -> 5W-20, 5W-30, 10W-30, 10W-40 ниже -18°C -> 5W-20, 5W-30 а значит более вязкое допустимо.

Что происходит, когда вязкость масла выше нормы? Итак, двигатель прогрелся до рабочих температур, но вязкость масла не упала до нужного (рассчитанного конструктором) значения, что произойдет? На нормальных оборотах и нагрузках в принципе ничего страшного – температура двигателя несколько повысится и вязкость упадет до необходимой нормы, которая уже будет компенсироваться системой охлаждения. В этом случае рабочая температура двигателя будет выше нормы для этих оборотов и нагрузки, но при этом все еще будет, скорее всего, укладываться в допустимый диапазон. Другой вопрос в том, что двигатель будет большую часть времени работать на более высокой температуре, что однозначно не способствует увеличению его моторесурса. Совсем другое дело, если Вы, к примеру, резко увеличите обороты мотора (экстренный разгон при обгоне на затяжном подъеме, например). скорость сдвига резко возрастает, а вязкость не соответствует текущей температуре (опять таки речь идет о расчетах конструктора двигателя), поэтому двигателю в этот момент придется прогреться несколько больше (до более высокой температуры), чтобы снизить уровень вязкости масла до допустимого значения. И в этот момент температура масла и двигателя вполне может перейти предельно допустимую безопасную норму. Результат этого всего примерно таков (если перевести на понятный автолюбителю язык): если вязкость масла выше нормы, предусмотренной производителем, двигатель постоянно работает в режиме повышенных температур, от чего быстрее изнашиваются его детали. Кроме того, рабочие температуры еще напрямую влияют и на ресурс самого моторного масла: чем выше температура, тем скорее масло окисляется и приходит в негодность. Так что такое масло и менять нужно гораздо чаще. В любом случае, все негативные последствия завышения вязкости масла Вы никак не сможете, без сложных замеров и вскрытия двигателя, заметить или почувствовать в относительно коротком промежутке времени, это вылезет не через 10 ил 20 тысяч км, а скорее через 100-150 тысяч. И доказать, что причина повышенного износа двигателя именно в неподходящем автомобильном масле практически невозможно – поэтому многие сервисмены, и даже официальные СТО часто не особенно утруждают себя вопросом соответствия вязкости масла, которое они заливают, требованиям автопроизводителя для данного конкретного мотора. Помните – им выгодно, если после окончания гарантийного срока Ваш мотор придет в негодность, даже если Вы не будете у них ремонтироваться!

Заниженная вязкость масла – угроза клина? Совершенно обратная ситуация возникает, когда вязкость масла ниже нормы. Сейчас практически все производители автомобильных масел делают так называемые энергосберегающие масла, с пониженной высокотемпературной вязкостью. Причем, речь идет именно о вязкости при высоких температурах и скорости сдвига HTTS (более 100 °С), поэтому индекс вязкости по SAE у этих масел такой-же, как у обычных. Отличаются эти масла от обычных классами качества и допусками автопроизводителей. В частности, низковязкие масла соответствуют классам качества ACEA A1/B1 и ACEA A5/B5. Проблема заключается в том, что для таких масел делают специальные моторы! А в обычном двигателе, не рассчитанном на такую низкую вязкость, применять такое автомасло просто опасно. Речь идет о том, что при высоких температурах и на высоких оборотах пленка, создаваемая на парах трения становится слишком тонкой, в результате чего снижается эффективность смазки и существенно возрастает расход масла на угар. При определенном стечении обстоятельств мотор может даже заклинить. Таким образом, занижать вязкость масла по сравнению с требованиями автопроизводителя гораздо опаснее, чем завышать. Поэтому ни в коем случае не следует применять автомасла классов ACEA A1/B1 и ACEA A5/B5, а также специальные, на которых написан только один допуск (одобрение) автопроизводителя, если эти классы качества либо допуски не значатся в Вашей сервисной книжке или инструкции по эксплуатации.

мдэ..большей глупости я еще не слышал...даже от гаражников... Я тоже в сумненьях, а 10-50 тоже нельзя?

Патрик, ты еще не заепался это гавняное железо ремонтировать? Да я каГ бы... тока кнопки нажимал на компе, потом ходил на почту и отвозил запчасти. Под жеппой имею другое авто, и по поводу перемещения проблем не испытываю. Терпения маловато, но что же делать то? бросить почти готовое авто на сто, и убежать? Хочется посмотреть, как работают купленные запчасти. Следующим летом приеду в Маскву, и покажу....гы....

Советуют залить, после сбора залить Кастрол 10w60, как болле вязкое на первое время. И что залить в переднюю раздатку SAE 75w90, Castrol ATF 4? Отдал последние запчасти 14 сентября, и жду своей очереди на сборку.((( Быстрей бы.

Вопрос без точки опоры. Можна в один год женицца, а через 10 лет встретится. У одного жена еще лучше стала, а другого каг его мама. Хотя ходили в одну и туже парикмахерскую. Значит мужья виноваты. Так и машинки, некоторые по виду, ну очень новые. а не едут. А некоторые грязные, и не крашенные, но ходовка еще сто лет пройдет. Так што щупайте баб в живую, и не доверяйте бывшим хахалям!

Докупил еще фильтр с прокладкой для АКПП

Пришли три шестерни к новой цепи. Скоро собирут двигатель.

Каким образом новый Northstar может стоить 2700 бакоф? Не пойму. Чего то там не того....

Мда... Запчастей, включая новый ЭБУ, фильтр АКПП, фильтры воздухана и маслянные, прикупилось на 2700 баксов. Еще и за ремонт заплатить надо. Жду новые звездочки, а потом пойдет сбор движка...

Американцы написали, что к новой цепи нужно заменить три нижних передачи. Кто нибудь менял старые цепи на новые? Подходили ли новые передачи первой цепи к вторичным цепям?

Part Number 11588725 Part Name Mount bracket lower bolt MSRP $4.39 Core $0.00 Online Price $3.15 Болт какой то?

Набрал ваш номер на ДЖиЭМ и он мне что то другое выдал.

http://s34-temporary-files.radikal.ru/bda88a2251864581b886a67f89084c78/-88693455.jpg

Прошу помощи в опознании первичной цепи ГРМ. Мне пришла цепь, которая отличается от той, которая была установлена ранее. Новая под номером 12 597 307, она какая то из пластин. а старая как велосипедная. Моторист говорит не подойдет. Какой партномер у старой цепи? Почему мне выслали другую?

тьфу ты..... точна.... пока искал как тут фота вставить, написал кардан. точна коленвал LY7

тяжелый http://s48.radikal.ru/i121/1308/07/e19eac2cfd54.jpg

ошшеннама красивый http://i065.radikal.ru/1308/32/e17499295d4b.jpg

красивый http://i049.radikal.ru/1308/74/355edecd984f.jpg

пришел кардан http://s002.radikal.ru/i199/1308/98/d21708de87bd.jpg

И еще вопрос про момент затяжки коленвала и шатунов. Где их взять? И порядок затяжки. Как проверить, что эти части не перетянуты? Как на не полностью собранном движке проверить нормально ли протекает масло через коленвал и остальные части? Как не залить герметиком дырки? Просто подождать один час пока не засохнет, как написано в инструкциях? Боюсся..

Долго думал о балансировке. Если я купил новый коленвал, то он должен уже быть отбалансирован. Я так понимаю. Если я не меняю поршня, то они должны в принципе быть одинаковы по весу. Осталось совместить новые три шатуна со старыми тремя, по развесовке. Вроде вы это имели ввиду о балансировке. Только один вопрос - во всех видео о балансировке коленвала фигурирует маховик. По виду это маховик от механической КП. По идее у АКПП не должно быть такого крупного маховика, и его не нужно балансировать с новым коленвалом? Вроде так? Запчасти уже пришли частично, и лежат на таможне. Ждемс.

"бдыщщщ" - это что? если говорить о замене шатунов, то стоит брать полный комплект. По поршням - зависит от того, сколько пробежали старые и в каком они состоянии. Если побегали уже, или поверхности пострадавшие, то лучше заказать ремонтный размер и подготовить блок под них. Настойчиво рекомендую сделать балансировку всей вращающейся конструкции(колено, шатуны, поршни), позаботиться о хороших вкладышах и проверить маслоподачу. и, что самое важное, должны быть уверены в мастерах. ЧТоб точно поставили то, что вы привезли, не поставили вкладыши вверх ногами, затяжки были по нормативам итп. Бдыыыышшшшшььь - это "кулак дружбы". А как делать балансировку? Видел на ютубе как взвешивают шатуны, с одной стороны а потом с другой и подтачивают края для совпадения по весу. А в коленчатом вале как? Если новый? и в поршнях как балансировать или взвешивать? Уважаемые мастера, а нет ссылки на книжку в какой последовательности все собирать и на что обращать внимание? А то везде про сборку написано - "собирать в том же порядке, что разбирать"!.... и всё.

Спор не может иметь одназначных результатов. Я имел неудачный опыт с расточками коленвала,блока цилиндров и так далее. После ремонта не проехал и 200 км...бдыыыыышшшшшььь. И имею оченно положительный опыт замены шортблока, авто уже проехало 160 тысяч и как новенький. теперь провожу опыт на замене коленвала на новый. только вот думаю про шатуны 3 или все 6, поршни старые или новые, и так далее. но этот опыт уже запущен... осталось тока подождать... запчасти заказаны 14.07. и хз скока будут ехать. Покупал напрямую в США, без посредников... но и ..... в полной неуверенности... когда дойдут.