Книголюб

Вот хз у кого делал, но в Москве)) В мае этого года отправлял 4 молдинга с дверей на хромирование, так как заводской облез. По цене за комплект (4 молдинга) вышло 24 тысячи, что считаю весьма гуманно. Выглядят щас как новые, не знаю как зиму переживут.

А что в итоге, дядя Rewers? Я бы вот с удовольствием пользовался, если бы знал что за этим стоит не школьник, который как и я роет каталоги на exist, а какой-нибудь человек со знанием сути вопроса. Я вот сегодня полдня убил (пару часов на самом деле) чтобы найти номер резиновой гофры на проводке к двери багажника. И не нашел. Кто-то может подсобить? PS На самой гофре не смотрел, к машине попаду только в среду.

Это маслице рекомендовано производителем. Поэтому уровень доверия к такому маслу априори чуть больше чем к иному. Тем более в условиях когда официального дилерства на многие нормальные масла в РФ теперь нет. Цель была провести анализ и показать реальную картинку. Выводы каждый сделает сам)

Прочитав, что масло в канистрах с надписью GM Motor Oil 5W-30 делает Лукойл стало интересно, потому как в кадиллак заливал пока только это масло. Через номер партии (указан на канистре) получил у Лукойла копию паспорта качества на эту партию масла и отправил в лабораторию УРЦ ТЭиД две бутылочки - одну из канистры, другую слитую с двигателя (та же самая партия масла) при замене. Замена масла была произведена при достижении 100% износа масла по бортовому компьютеру. Выкладываю протоколы, может кому интересно будет. PS Кто-то из знатоков двигателей может мне пояснить по показателям износа? Не многовато алюминия и железа? PSS Похоже масло надо менять чаще, не дожидаясь 100% износа, либо использовать другое масло.

А в Екатеринбурге?

Zverradze, ок, пусть так, мой косяк что не проверил партномер по другим сайтам. Но суть вопроса. Отличается ли GM-овский ILJIN с номером 84856654 от ILJIN с номером lj223079 по качеству или это одинаковые железки? Может кто сталкивался уже. Просто ценник отличается больше чем в два раза. И второй вопрос. Означает ли данный факт, что некоторые запчасти для GM теперь официально делают корейцы? А потом на эти запчасти лепят наклейку GM что автоматом повышает ценник вдвое.

Обновлю тему. Заказал недавно ступицу на эскалейд, номер 84856654. Уж не помню теперь откуда этот номер у меня нашелся, сейчас через exist вижу только номер 25918329. Но номер 84856654 тоже бьется как оригинальная запчасть GM для эскалейда. Пришла Слова MADE IN KOREA сразу породили вопрос: А где же Timken? Открываю коробку Возникает другой вопрос. Если по номеру 84856654 exist обещает оригинальную запчасть за 46 825р (цена на 07.02.2023) и при этом привозит ILJIN, то отличается ли эта ступица от ILJIN lj223079, которая на этом же exist стоит 14 159р? В общем просто хотел выразить разочарование. Буду ставить что пришло, но досада и чувство, что меня где-то нае... меня не покидает.

Господа, какой ресурс у оригинальных амортизаторов крышки багажника? Поставил прошлой весной новые, этой зимой при отрицательных температурах уже не держат. Причем если вначале отказывались при -20, то теперь уже при -10 никак. Открывается нормально, в крайнем верхнем положении секунда задержки, резкий провал вниз сантиметров на 10 (сопровождается звуковым сигналом как при открытии и моргание поворотников), пауза 1-2 секунды и потом просто провал вниз. Если в это момент не успел вынырнуть из багажника - перерубит пополам. Это точно в амортизаторах проблема?

Ну старые за 12 лет совсем плохие стали, света было мало. Поставил LED Aozoom, светят круто, но в потолок. Надо регулировать. Можно конечно пойти проторенным путем: поставить-проверить-снять-порегулировать-поставить и так до получения нужного результата. Но пневма сзади давно ликвидирована, а значит при машине полной пассажиров и багажа я буду слепить встречку. Не хочу так) Вообще в идеале бы электрокорректор прикрутить, но не могу найти того кто так уже делал. Hella видимо свалили из РФ, по контактам на их сайте не отвечают. Фары то их, думал может у них какие корректоры подойдут к этим фарам без напильника. PS Вариант восстановить пневму не рассматриваю. В моем климате без гаража она долго не проживет.

Дабы не плодить темы, спрошу здесь. Заменил линзы в фарах, начал регулировать и выяснил что поводок регулировки напрочь сгнил в своем пластиковом чехле. Обломился примерно посредине. Видимо влага в него попадала и догадываюсь я такой не один, поэтому покупка б\у фар за 40+ рублей в качестве донора думаю проблему не решит. Начал искать новые, на e-bay можно купить за 45-50 новую фару + доставка. Но вот что примечательно, почти все б\у фары у буржуев продаются без этого поводка. Т.е. шестигранная пипка регулировки торчит, а подводящего к ней поводка нет. Отсюда назрел вопрос: может он все таки продается отдельно? Кто-то сталкивался с этим? Ну и еще вопрос. Можно ли как-то сделать регулировку фар из салона? Я так понимаю по задумке инженеров высота светового пучка на эскалейде регулировалась выравниванием пневмой на жопе, типа машина всегда в правильной плоскости. А альтернативные варианты есть?

На фарах все крепления целые? Регулировка работает? Если да - то цену пожалуйста.

UPD Вопрос снят, спасибо буржуям)

Господа, снимал шланг на переопресовку (засопливил зимой), попутно решил снять и покрасить насос ГУР. Снял все вместе с площадкой. Дальше чтобы отсоединить насос от площадки надо снять шкив. То что там нужен съемник - понятно. Плохо что у нас в магазинах его нет, придется заказывать. Но заглядывая наперед начались вопросы. Как ставить его на место? Я че-то не увидел резьбы внутри вала. Прикрепил фото из инете (у меня такой же), вот там где стрелочка - там же должна быть резьба какая-то? А у меня под шестигранник место. Или это гайка и она сначала выкручивается и потом с вала сдергивается шкив? При монтаже пользуемся этой резьбой, после надевания шкива накручиваем гайку. Так?

Дабы тему не создавать можно я тут про Escslade III спрошу? 2010 год Платинум, в переднем бампере нет окон/лючков/дырок для доступа к буксировочным петлям, сами петли присутствуют (если под бампер заглянуть). Руководство по эксплуатации читал, там пишут что эвакуатор звать надо. Чтобы зацепить трос и выдернуть машину из сугроба надо бампер снимать? Реально?

А что в итоге-то? Вроде прочитал внимательно, что-то даже по два раза. Комплект оригинальных проводов с болтами, клеммами и колпачками по нынешнему курсу почти 35 рублей. Может конечно доставка к нам такая дорогая или Yulsun жадничает, но не думаю что много меньше. На мой взгляд дороговато за столь низкотехнологичное изделие. Это ж по сути просто провод...медный...пусть и сделанный в Мексике...или я чего-то не знаю? Ну и товарища из Нового Уренгоя многие раскритиковали, но по сути решения не предложили. Подогреватели ОЖ по индивидуальному проекту под наши моторы не в счет, это может и круто, но как-то не практично. Стоит как крыло от боинга и запчасти (если вдруг) то тоже по индивидуальному проекту и под заказ. По факту эксплуатации Бинар5S могу сказать следующее: чтобы разогреть машину при морозе 30 и ниже надо как минимум 40 минут, а лучше час. Через час работы температура ОЖ по датчику Бинара (на патрубке) что-то порядка 50 градусов, под капотом теплее чем снаружи (при условии что одеялко лежит), ощущается даже рукой, запуск проходит хорошо (масло 5w-30). Но все это происходит при одном условии - АКБ на 77Ah заряжен по полной. В противном случае двигатель теплый, но провернуть его уже нечем. При обычной городской эксплуатации нормального заряда АКБ не происходит, поэтому надо что-то менять. На штатное место большей емкости не вкорячить, поэтому задумался про второй, тем более АКБ есть, площадка в машине вроде имеется. Тема с постоянным автозапуском по температуре работает, но если перевести все в рубли, то 2 суток стоянки автомобиля с постоянным автозапуском по температуре -15 и ниже по стоимости приравнивается к размораживанию авто тепловой пушкой (5 тыр в этом году). Так что сомнительная схема. Резюмируя. Знатоки, подскажите пожалуйста. Если установить второй АКБ, используя скорее всего не оригинальные провода, и устройство типа УРА (модификацию еще выбрать предстоит) то рабочая же схема получится? Со второй АКБ предпусковой подогреватель, в первого все остальное. Предпусковой подогреватель высасывает АКБ при необходимости, а со второго уже запускаемся. После подъема напряжения и зарядки генератором основного первого АКБ происходит переключение и заряжается второй АКБ. Периодически все же наверное придется заряжать оба АКБ от стороннего источника так как при небольших пробегах нереально будет зарядить их генератором, но надеюсь делать это не снимая его с авто. PS В перспективе хочу еще восстановить электрический подогрев. ТЭН установлен, вот только он мертвый, надо менять.

Господа, тупой, наверное, вопрос, но все же. Вся эта заморочка с удлинением тяг датчиков положения подвески актуальна в том случае если сохраняем систему подкачки (заднюю пневму)? Если все уже вырезано и стоят обычные аморты вкруговую, то и лифт подвески делается без дополнительных заморочек, просто установкой проставок нужного размера. Правильно? И еще, к моему предыдущему вопросу про уровень юбки над землей. Перелопатил инет, нигде ничего подобного не нашел. Клиренс на этих машинах (если я правильно понял) определяется без учета юбки. Так как они по инструкции при съезде с асфальта снимается. Таким образом паспортный клиренс в 229мм это скорее всего под передним редуктором, хотя могу ошибаться. Далее, учитывая известные данные про угол въезда в 18градусов (судя по картинке с учетом юбки) и замерив расстояние от центра колеса до переднего края юбки (80см) получаем расстояние от земли до юбки 26см. Если допустить ошибку в измерениях расстояния от центра колеса до края юбки (в проекциях) то получается 75см - 24,4см и 85см - 27,6 см. Это вообще реально? Кто-то помнит эскалейд в 3 кузове с магазина? Он реально такой высокий был? На моем сейчас расстояние от юбки до земли 18см и я думал это почти норма. PS Если предположить что клиренс это все таки расстояние под юбкой, то учитывая паспортные данные по углу въезда мы получаем расстояние от центра колеса до переднего края юбки 70,5 см. По факту там точно больше, поэтому клиренс - это точно не по юбке.

Здравствуйте всем! А кто-то может подсказать какое расстояние должно быть от кузова до земли? Ну или от рамы в передней и задней частях авто. Чтобы таким образом определить насколько просели пружины за годы жизни. Просто тоже думаю про лифт, но сначала хочется понять как должно было быть изначально. Можно расстояние по аркам до колесных дисков, резина штатная стоит. Может кто расстояние от передней юбки до земли знает. Вся пневма убрана, амортизаторы бильштайн стоят (осенью ставил).

Прошу прощенья за перерыв, но пока нет времени вскрыть зеркало. Планирую перед НГ арендовать гараж и поковырять. Тема про гальваническую связь интересная, я тоже про неё думал и думаю, потому как это единственное, на мой взгляд, логическое объяснение. Ну и плюс я пытался в какой-то мере изолировать корпус мотора в сборе от кузова авто, подложив изолирующие подкладки, но я не изолировал винт, поэтому связь могла сохраняться. В общем проблема все еще не дает покоя. Была бы пластиковая шестерня целая, я бы провел эксперимент с разными шестернями, но дербанить ради этого исправное правое зеркало я не хочу) PS В дополнение, может кто в курсе какую смазку используют в таких механизмах при сборке? А то у меня под рукой была только мотоциклетная для цепей, белая. Не уверен, что она подойдет по свойствам. Есть мысли что там тупо литол или солидол, но хотелось бы ссылочку на нормативку))

Здравствуйте всем! Моя первая тема, постараюсь соблюсти все правила форума, но если ошибся - не пеняйте сильно. Поиском пользовался, ничего похожего не нашел. Провел замену сломанной пластиковой шестерни в моторчике складывания бокового зеркала (пассажирского) на металлическую шестерню с алиэкспресс. Но если раньше зеркало не складывалось, то теперь проблема другая. Ниже постараюсь приложить снятое видео (2 шт), но для тех кто не может или не хочет смотреть привожу описание проблемы. После сборки механизма и подключения двигателя (без дополнительной навески пластика и зеркала, голый мотор) все складывает и раскладывает, но ровно до тех пор пока моторчик не прикручен к основанию зеркала, которое я с двери не снимал. Стоит только чуток прикрутить на один винт, не затягивая, так функция раскладывания пропадает. Откручиваешь винт - все работает. Перекос основания моторчика при прикручивании исключен, так как встает все плотно, да и не затягиваю я его, тем более одним винтом перекосить что-то очень сложно. Электрическую причину тоже постарался исключить (хотя её там и быть не должно) подложив под винт диэлектрическую шайбу, но думаю полностью не исключил, так как не изолировал винт в месте прохода через крепежную пластину моторчика. В общем нужна помощь опытных и/или просто сообразительных, я уже голову сломал что делать. Первое видео https://youtu.be/G8doIFyCYzA Второе видео https://youtu.be/x9tKNwGOauI