Indie

Уважаемые кадиллаковцы, помимо года выпуска пишите пожалуйста модель автомобиля и объем двигателя чтобы было ясно с каким пациентом имеем дело.

времена ща тяжелые - отдыхать приходится дольше 

БЫЛ ПРОБИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  МАСЛЕНЫЙ РАДИАТОР АКПП , ПОСЛЕ ДОЛИЛИ МАСЛО В КОРОБКУ НА ПОДЬЁМНИКЕ СНАЧАЛО НА ХОЛОДНУЮ,ПОТОМ ДОЛИВАЛИ НА ГОРЯЧУЮ ПРИ ЗАВЕДЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ НА ПОЛОЖЕНИИ ДРАЙВ. ПОСЛЕ ДОЕХАЛИ НОРМАЛЬНО ДО ЗАПРАВКИ ,ПОСЛЕ ЗАПРАВКИ МАШИНА НАЧАЛА ДЕРГАТЬСЯ И ТОРМОЗИТЬ САМА НЕ НАБИРАЯ БОЛЬШЕ ТРЁХ ТЫСЯЧ ОБОРОТОВ .ПОТОМ ДОЕХАЛА ВРОДЕ НОРМАЛЬНО И ПРОИЗОШОЛ ЩЕЛЧЁК СЛЫШНЫЙ В САЛОНЕ И ЗАГЛОХ ДВИГАТЕЛЬ .ЗАПУСТИЛИ ДВИГАТЕЛЬ А АКПП ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ НИ В ОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ.ПОСТАВИЛИ НА НЕЙТРАЛЬ МАШИНА КАТИТСЯ ТОЛЬКО В ПЕРЁД НАЗАД НИ КАК. ПОДЦЕПЛЯЛИ ПРИБОР НИ ОДНОЙ ОШИБКИ НИ ПО АКПП НИ ПО ДВИГАТЕЛЮ НЕТ. СЕЙЧАС СЛИЛИ ЛИТР МАСЛА АКПП ПОЕХАЛА ТОЛЬКО НА ЗАД. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ И ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ. ЗА РАНЕЕ СПАСИБО.

выключить заглавный шрифт и ремонтировать коробку. Масло заливается не в положении драйв (бред полный), а в Паркинге до уровня. После этого рычаг переключение ставится в каждое положение туда-обратно по одной секунде, и масло снова доливается до уровня.

если на нейтрали ехала вперед - коробку снимать и менять все, что сгорело.

После продолжительного отпуска Я вернулся. Тема актуальна.

Я езжу на перепрошитой 6L50 и 6L80, с этим самым весьма сильно завышеным давлением. Ничего пока из строя не вышло. И задумчивость на переключении - нет ее теперь. С их TCM и его возможностями относительно PCM, который управлял какой-нибудь 4L65, нет никакого смысла изменять что-либо по давлениям аппаратно, возможности калибровки шире намного получаются.

А с Вашими мыслями более чем согласен- нет денег, нечего лезть в любой тюнинг.

Значит перепрошивки уже есть. Америкосы не дремлют.

Тюнинг-комплекты для 4L60E / 4L80E поставляются с калибрующими сверлами и ими рассверливаются некоторые отверстия в пластине между мозгами и корпусом коробки. Я говорил именно об этом.

Как поднимали давление, только перепрошивкой?

читал в сети информацию, что в этой коробке после бублика темп.свыше 200 градусов. Что такое ТСМ, как его прозвонить, продиагностировать? Возможна ли его замена в кустарных условиях и дальнейше использование при таких температурах (пайка расплавится)?

200 градусов - бред. Даже говорить неочем. Такая температура рабочая нормальна для вариаторов. Ни одна гидро-механика выше 90 градусов не должна греться.

Диагностировать - компьютером для диагностики + смотреть и нюхать масло. По результатам будет ясно что делать дальше. Если масло горелое или черное - однозначно переборка.

А если не повышать давление и не применять тюнинг коробки для устранения слабых конструктивных мест под гидроутечкам- 4L60/65 не выдерживает и 1/10 пробега нормально сделаной коробки c высоким шифтовым до среза этих самых зубьев :) Не доживет до среза зубьев, так как лента, прихватив за собой барабан Reverse, почит в мусорке куда ранее... Что лучше?

Прсото устанавливаются усиленные детали и проблем небыло.

Не Вам ли знать, какова статистика развала тяжелых деталей в этой самой например 4L60/65 в сравнении со статистикой развала ленты и High-clutch. Усиливать-то стоит ведь именно там где тонко и постоянно рвется, а не там где может быть когда-нибудь сломается после устранения тонких мест, и то если гонять без головы

В основном развал деталей в неполностью тюнингованной коробке (стандартные: масло, бублик, поддон, валы) происходил из-за постоянной езды в режиме "3" селектора, когда производится торможение двигателем. Сразало шлицы на некоторых фрикционных дисках. Но это единичный случай, очень многое показавший. Человек использовал коробку в нежелательных режимах. Профессиональный гонщик он. Данная (неполная) модификация коробки была для него слабовата. А полный комплект вылетал в "большие тыщи денег".

Обычно если люди ездят в режиме "D" селектора - проблем небыло (на спортивных фрикционах), а динамика сильно улучшалась. Но в любом случае это могут только коробки 4L60E и 4L80E. Среди последних 5-6 ступенчатых коробок GM специально спроектировали мощную 6L80 для погонять.

Привет спецам! Нужна помощь, авто Кадилак - эскалайд 2007, пробег 115000, замена масла на 80000. После нагрева 60 градусов и выше (чем больше температура, тем чаще) происходит затягивание переключения со 2 на 3 передачу и долго не включается задняя (5-6 сек). На холодную все отлично. Однажды на скор 140 (при 107 градусов) пропала передача и загорелся чек-инж после выкл и вкл зажигания поехал дальше. Диагностика показала, что завис клапан соленоида в положении выкл.  Вскрыли поддон, стружки и отложений не обнаружили, износ видимого пакета фрикционов удовлетворительный. Разобрали блок клапанов, визуальных повреждений нет, электромагниты клапанов прозваниваются. Датчик температуры исправен. Есть подозрение на микросхему, стоящую в блоке клапанов (при нагреве глючит), как проверить не знаю. Стоит ли полностью снимать и разбирать коробку?  Помогите, жду ответа.

Почитать коробку диагностическим компьютером и посмотреть состояние масла. Только после этого можно начать думать в чем могут быть проблемы.

ну так есть какое нибудь лекарство, чтобы заставить мозги соображать быстрее?

АлексДиаг оставляет надежды за 500-800$, а Вы говорите что - "Для 6-ступенчатых коробок GM шифт-кидов не выпускается"... Что делать то, продать кадиллак и купить феррари?

Повысишь давление - оборвёт валы в коробке. Поэтому SONNAX не делает для 5-6-ступок от GM тюнинг-киты для мозгов.

АКПП просчитываются на компьютере очень точно, и все валы и шлицы там рассчитаны на мощность двигателя не выше определенного порога и ударные нагрузки при включении передач не выше определенного усилия (обеспечивается установленным давлением). Никакие 5L50 с гонками не справятся. Да-да, если не понятно - это делается специально чтобы ты купил Camaro, а не делал из кадиллака автомобиль на все случаи экстрима.

Я конечно понимаю, что купив наконец на последние деньги автомобиль мощностью до 300 л.с., русский думает, что он едет в Формуле 1, но это не так. Честное пионерское. 

Ты не получишь у кадиллака ураганных разгонов лишь подняв давление в коробке. Во-первых ударные нагрузки (чем выше давление - тем больше удары будут напоминать бросок сцепления на механике) размолотят тебе все валы и шлицы, а во-вторых начнешь часто менять кардан, раздатку и дифференциал(ы).

Аналогично ты не уберешь повышением давления задумчивость коробки - решает что когда включить компьютер. Найдешь перепрошивку для управления АКПП - может как-то можно будет решить. На сегодня я о таких перепрошивках не слышал.

и стоит отдавать себе отчет в том, что на динамику подсаживаешься как на наркотик, и нужно вовремя остановиться: сегодня у тебя 250 лошадей, а завтра их уже маловато.

Хочешь жестко ездить - собери себе уличный драгстер 500-1500 лошадей + коробка типа Lenco Racing.

Нет средств?  Давай, досвидания...

Еще бы знать где это граммотно сделать...

SONNAX пыпускает шифт-киты, которые повышают давление, в основном только для коробок 4L60E. Для 5- ступенчатых шифт-кит намного беднее и является лишь ремонтным. Для 6-ступенчатых коробок GM шифт-кидов не выпускается.

помнится когда он им звонил они подтвердили, что оплатят ремонт если он предоставит документ расходов (скорее всего это конечно на словах), так как он находится в дали от дилера, а движение с такой неисправностью может закончиться..., из проблемы он уже вышел и более не менее не попал на деньги даже если откажут, или поставит ту поломанную и приедет к ним в другой раз, если откажут, я не думаю что они потребуют расписаться его, что у него установленна другая ступица, а значит все как с завода (если дилер один на местности). Но по любому надо прикладывать силы к выбиванию из них детали или $

 

Мне например сказали - да рулевая скрипит, но сейчас не поменяем поездей еще тысяч десять потом поменяем, в следующий раз буду умнее скажу мне замена не нужна, авто заберу только когда устраните хруст руля, у меня есть на чем паралельно ездить, если даже слой пыли ляжет на бренное тело srx

сплюнь лучше, я в другой теме написал уже, 28 дней машина стоит в тринити. Кстати да, гарантия продлевается на срок, который автомобиль не использовался, т.е. пока машина у ОД стояла.

АГА, продлевают они гарантию, только надо все заказ наряды им в морду сунуть и надорваться малось доказывая, что авто у них столько то дне простояло. У меня как раз такая ситуация вышла, принес им сервисную книжку и написал заявление, а они 10 дней рассматривали и потом ответили,: ну что, мы можем пять дней вам продлить, а авто за три года в совокупности месяца два  у них торчало...

 

По теме, когда  начинаешь перестраиваться интенсивно из ряда в другой ряд,обороты двс поднимаются, а коробка на доли секунды задумывается (ну или тупит), а потом выстреливает. Из-за чего это происходит? А так, вроде все нормально, за исключением очень редких толчков на скидывании или наборе скорости. Авто CTS II 2.8L, коробка вроде 6L50.

Шифтовое давление увеличите в калибровке- будет много меньше эта пауза. И вообще- время перехода с передачи на передачу уменьшится. Для 6L50 шифтовое можно регулировать раздельно для каждой передачи при перехода вверх и вниз.

Можно иным способом (что кстати более верно). Изменять гидравлику, для чего например существует много решений от Sonnax. Для гонщиков это единственный кстати путь, чтобы не сжигать коробки при использовании явно не в гражданском стиле езды.

Только надо иметь в виду, что или плавность работы, или малое время на переключение (и много лучшая потому динамика разгона)- что-то одно надо выбирать Высокое линейное и шифтовое ведут к большему моторесурсу трансмиссии, но к менее комфортной работе ее.

высокое шифтовое ведет к большему моторесурсу ТОЛЬКО фрикционных дисков. Но эти самые фрикционные диски, которые цепляются за валы и барабаны специальными зубчиками, расхерачивают от повышенных ударных нагрузок как собственные зубчики, так и детали, за котоыре они цепляются. У коробки 4L60, прокачанной Sonnax'ом, если постоянно жечь, в итоге срезает зубья на дисках пакета Forward.

Это конечно для гонщиков, но гонщики знают, что улучшив динамику разгона, ты расплачиваешься частыми переборками коробки.

помнится когда он им звонил они подтвердили, что оплатят ремонт если он предоставит документ расходов (скорее всего это конечно на словах), так как он находится в дали от дилера, а движение с такой неисправностью может закончиться..., из проблемы он уже вышел и более не менее не попал на деньги даже если откажут, или поставит ту поломанную и приедет к ним в другой раз, если откажут, я не думаю что они потребуют расписаться его, что у него установленна другая ступица, а значит все как с завода (если дилер один на местности). Но по любому надо прикладывать силы к выбиванию из них детали или $

 

Мне например сказали - да рулевая скрипит, но сейчас не поменяем поездей еще тысяч десять потом поменяем, в следующий раз буду умнее скажу мне замена не нужна, авто заберу только когда устраните хруст руля, у меня есть на чем паралельно ездить, если даже слой пыли ляжет на бренное тело srx

сплюнь лучше, я в другой теме написал уже, 28 дней машина стоит в тринити. Кстати да, гарантия продлевается на срок, который автомобиль не использовался, т.е. пока машина у ОД стояла.

АГА, продлевают они гарантию, только надо все заказ наряды им в морду сунуть и надорваться малось доказывая, что авто у них столько то дне простояло. У меня как раз такая ситуация вышла, принес им сервисную книжку и написал заявление, а они 10 дней рассматривали и потом ответили,: ну что, мы можем пять дней вам продлить, а авто за три года в совокупности месяца два  у них торчало...

 

По теме, когда  начинаешь перестраиваться интенсивно из ряда в другой ряд,обороты двс поднимаются, а коробка на доли секунды задумывается (ну или тупит), а потом выстреливает. Из-за чего это происходит? А так, вроде все нормально, за исключением очень редких толчков на скидывании или наборе скорости. Авто CTS II 2.8L, коробка вроде 6L50.

есть подозрения, что компьютер слишком долго выбирает на сколько передач переключиться вниз при кикдауне. Сейчас на БМВ пошли новые 8-ступенчатые коробки ZF, так вот все жалуются, что коробка оооочень долго думает. У Мерседеса немного иначе: при вжатии кик-дауна, коробка сразу сначала скидывает на 1 передачу вниз, а если тяги не хватает, скидывает еще на одну или две.

стремно мне так делать....а если коробка жива это ее не убьет? ну вообщем я заказал фильтр,пробки и масло 7 литров есть. поменяю и сделаю диагностику коробки на компе. если же ничего не пропадет и так останется,что делать?и можете объяснить чисто физически почему только первое и одно включение с задержкой а далее нормально?спасибо еще раз!

коробку это НЕ убьет, это 100%. Если вы напишете прямое письмо в GM и спросите про Сталл-тест, они скажут вам, что это реальный диагностический тест. Во-первых если коробка усилие двигателя держит - кроме нагрева в гидротрансформаторе, ничего в ней не произойдет. Если фрикционы держут плохо, они будут, за 7-10 секунд буксования они не перегреются. Они на это рассчитаны.

у коробок GM на 5 ступеней слабоваты мозги. Малейшая грязь может повлечь за собой глюки в работе. Слишком высокая точность изготовления системы управления.

а,извиняюсь сразу не понял что такое сталл тест. ну он же бернаут наверно)).

хорошо, что "stall test" ты не спутал с "wheelie".

"stall test" - это проверка на стоячем автомобиле того, как хорошо держит АКПП передачу. Все передачи в АКПП включаются смыканием определенных пакетов фрикционов (наборов фрикционных дисков) за счет гидравлического давления, подающегося под поршни этих пакетов фрикционов. Если подаётся недостаточное давление - фрикционные диски будут проскальзывать, когда передача включена. И коробка будет гореть.

Чтобы проверить как они держут, на неподвижно стоячем автомобиле так, чтобы спереди и сзади машины никого и ничего небыло (на всякий случай), на полностью прогретой коробке  жмем тормоз до упора, ставим рычаг в положение "D" и до упора нажимаем педаль газа на 5-7 секунд (но не более 10 сек!). Стрелка тахометра должна достичь 3000 об/мин и остановиться на этом делении. Если она медленно или быстро уползает выше 3000 об/мин - значит в коробке есть пробуксовки и она долго не проживет. Следующий сталл-тест делается для задней передачи "R" в том же порядке, но не ранее, чем через 5 минут после теста для режима "D" - коробке надо дать время остыть.

ради эксперимента пробовал. и на песке буксует и на асфальте жжет))

Маладэц, жги на все деньги! 

Здравствуйте! подскажите пожалуйста! вообщем все было хорошо,но решил поменять масло в акпп. залил синтетику шелл. менял два раза. один раз просто,второй раз со снятием поддона. залили в уровень. масло слилось как слеза. магнит чистый,ну чуток пыли и все. прошло недели две. и вот мой глюк: на холодную(даже если ночь стоит), с парковки сдаю задом включается и едет все правильно. включаю переднюю,ничего,ждем 3-5сек. и плавно включается передняя и поехали. далее если даже сразу включить опять нейтраль и опять драйв включается сразу за долю секунды. переключение между зад-нейтраль-драйв без удара,легкий толчок. переключение по передачам в любых режима незаметное. что такое?стоит машине постоять ночь. первое включение драйв через 3-5сек. что может быть?

надо сделать "сталл тест". При чем как можно раньше. Возможно умирает гидравлический привод включения "D" (проблема в резиновых уплотнениях)

Приветствую!

 

Авто STS'2007 коробка 6L50.

 

Примерно на 60тыс. появилась проблемма - спокойно движемся, нужно сделать обгон, плавно нажимаем газ. коробка с 6 передачи плавно уходит на 5-ю, затем на 4-ю с сильным "пинком", в ручном режиме таже ситуация - 2 раза качаю селектор при переходе на 4-ю пинок, если резко нажать педаль пинка не происходит, коробка немного дольше думает, но переключает ровно (хотя может перескакивает уже на 3-ю передачу).

Коробка дёргает только при переходе на 4-ю передачу.

Масло и фильтр сменил на 67тыс. проблема осталась.

 

Спасибо.

Сделайте диагностику на наличие ошибок. Сотрите ошибки. А от результатов надо будет плясать дальше.

Да в принципе и на горячий, сегодня минут 10 грелся, а потом минут 20 катался и в начале и в конце ощущал.. А что?

Коробка греется только тогда, когда рычаг селектора стоит в режиме D или R (совершено не важно). Только тогда коробку можно достаточно прогреть в течении 5-ти минут. Если есть ручник - ставьте на ручник и подождите выше озвученное время. Если вы греете её на Паркинге или в нейтрали, на прогрев коробки потребуется минут 20.

Если нужно срочно ехать - езжайте аккуратно (без резких ускорений) в течении 5-ти минут. Тогда коробка прогреется и придет к рабочей температуре.

P.S.: Основной нагрев происходит в гидротрансформаторе и для этого нужно как минимум стоять с включенной первой или задней передаче, а так же - в движении.

Сабж.

Escalade ESV 2007г.в., 2008г.э. Америкос.

Как понять, менялось ли масло и когда его поменять? Хозяин за бугром навсегда. Контакты с ним потеряны.

Если ездишь аккуратно, то поменяй в следующий раз через 30 тыс км (от момента покупки) на всякий случай, а потом меняй каждые 50 тыс км если ездишь по городу в пробках. А через 80 тыс - если используешь режим кик-даун 1 раз в час и реже.

Про лубрикант ничего не слышал, надо купить. Номер GM похоже неполный, одной цифры не хватает.

 

Полная замена - это слить через сливное отверстие или ещё какие премудрости надо соблюсти?

Полная замена - это когда подключается к коробке оборудование, подающее масло в коробку под давлением и прокачивающее её в несколько раз бОльшим объемом, чем есть в коробке.

При неполной замене масла (через сливное отверстие или при помощи снятия поддона) можно поменять только 50% масла.

уважаемые,а кто скажет приветствуется частая замена масла в АКПП(меняю за 77000км 3й раз с промывкой)?может вредит а я не знаю

Тожк интересно!

 

1ый раз меняли на 34 тыщи. ездила девушка.

Потом сел я - на 50 тыщах менял.

Сейча 64 - опять хочу.

 

и в мостах с редуктором одновременно.

 

Не очень понимаю, чем замена масла вредит!

Последние (современные) модели коробок очень любят чистое масло. Всё правильно делаете, продолжайте в том же духе.

Только на первой странице я нашел два приглашения на диагностику.

Вас я тоже приглашаю на диагностику абсолютно так же - в любое место, куда вы хотите. Иначе понимать смысл моих слов не следут. Только - буквально.

Продолжаю отвечать на вопросы по проблемам с АКПП (кроме флуда).

Я изначально не верю в цифру 40.

Конечно не надо верить. Это заговор. Мне заплатили чтобы я тебя обманывал. И всем в интернете заплатили, кто какие-либо статьи об АКПП писал и пишет. И специалистам по ремонту АКПП заплатили чтобы они тебя на бабки ставили. Это я сейчас специально всё тут говорю чтобы тебя запутать. На самом деле никаких АКПП нет, это всё муляж чтобы ты думал, что тебе надо постоянно что-то ремонтировать. У автопроизводителей сговор с автомобильными ремонтниками против автовладельцев.

Это был сарказм.

Я вначале темы написал, что отвечу на вопросы по проблемам с АКПП. Переубеждать кого-либо я не собираюсь. Не веришь - твое право. Хочешь-таки разобраться, тогда переходим в личные сообщения. Если нет - тогда троллить (провоцировать на флуд) меня бессмысленно.

Сколько лоховских разводов на перебор АКПП входит в эти 40%-есть цифры?

Развод? Хммм... А как можно развести клиента, если его предупредили, при нем сменили масло (не забываем, что чаще производится именно неполная замена и 50% старого масла остается в коробке и гидротрансформаторе) и коробка перестала ехать или начала тупить при переключениях? Это я говорю о тех 40% случаев.

То есть если я предупреждаю - я плохой, если я не предупреждал бы о возможных проблемах, то я опять же буду плохой. Я правильно понимаю?

Вас послушать так черный гуталин в АКПП-это просто гарантия здорового сна.

Для чего предупреждают, что нежелательно менять масло на грязную?

Ситуация №1: человек без задней мысли приезжает на замену масла. Его не предупреждают, меняют масло и коробка начинает жестко тупить при переключениях. Во-первых человек в шоке: он не планировал ремонтироваться в этот день и в тратить кучу бабла на срочный ремонт. Во-вторых люди, обслуживающие машину попадают под подозрение, что накосячили даже если человек сам присутствовал при замене. Уезжает человек на метро крайне недовольный.

Ситуация №2: человека предупреждают, что замена масла может привести в его ситуации к проблемам здесь и сейчас. И конечно если он не планирует ремонт прямо сейчас, то лучше как минимум приехать готовым к ремонту позже, менять масло и посмотреть как коробка поедет. Человек уезжает на машине предупрежденный и довольный этим предупреждением. А дальше - дело за его выбором - либо докатать коробку до капремонта, пока не умрет своей смертью (коробка, а не клиент), что некоторые выбирают, либо приехать когда он будет готов к тому, что поедет домой на метро.

На счет того, что у вас всё прокатило - можно порадоваться. Но это не показатель того, что реальность резко стала другой.

Если отложения попадают в каналы гидроблока и под соленоиды это просто снимается и моется на раз-два-три.

Да, если коробка встает, мойка мозгов - первое, на что она приговаривается. А дальше если через пару дней она начинает тупить (к примеру начинаются жесткие или несвоевременные переключения, либо коробка встает в аварийный режим), то тут уже нужно снимать и мыть всю, заодно обычно предлагается заменить все прокладки на новые. Я не говорил, что если после замены масла коробка встает - это сразу ремонт. Но раскрутить в других сервисах могут легко. Поэтому читайте эту тему.

А теорией и статистикой пусть сервисмены размахивают.

Я тоже хочу поразмахивать. Я испытываю оргазмическое удовольствие. Тем боле статистика эта собственная, а не общая по России или по Москве.

P.S.: Меняйте масло, меняйте. Но только не перед тем, когда будете спешить на деловую встречу или в роддом.

Это все равно что сказать больному-ты слишком болен, болей до смерти.

По статистике 60% коробок, отъездивших 60 и более килокилометров без замены масла, работают как надо после замены. Остальные 40% делятся на тех, кому пришлось мыть гидроплиту и коробка поехала, и на тех, кому пришлось снимать и мыть всю коробку. так что замена масла после больших пробегов - риск. И если у одного всё хорошо, у другого тоже может быть хорошо. А может быть и нет.

Темка меняй масло и не парься. 5L40E-АКПП надежная в техническом плане, она переваривает даже дизельные ньютоны на Х5.

Момент с двигателя передаёт механика (валы, шестерни, подшипники, фрикционные и стальные диски), а за управление отвечает прецизионная гидромеханика (клапаны в гидроплите). Клапана в грязи клинят на ура и передачи могут вообще пропасть.

Отложения никуда не смываются, они фильтруются и налипают на магнит.

Прессованный кевлар с фрикционных дисков, который попадает в масло по мере естественного износа тоже на магнит прилипает?

Фильтры не так фильтруют масло, как ты в них веришь. Если сейчас разобрать твой работающий коробас с Пежо, то ты увидишь отложения износа ВЕЗДЕ, а не только в поддоне. Фильтр фильтрует, но не всё.

100 килокм для АКПП-это еще не при смерти, и даже не экватор ресурса. Я в Пежо не менял масло 160 тыс км а потом сменил. Она уже 220 прошла-там все ништяк. Как я в Кади менял ты уже знаешь, 25 литров влил, чтобы полностью обновить, а там пробега-мама не горюй.

"25 литров влил" - ключевая фраза. С этого надо было начинать речь.  Если все так будут себе менять масло - вероятность попасть в число неудачников резко снизится конечно. Но все ли готовы купить столько масла?

P.S.: Попробуй давать советы по обслуживанию самолетов и водного транспорта. У тебя так хорошо получается! 

Indie  помогите пли советом...менять или не менять? масло...коробка используется в городском режиме 90%! 10 месяцев жара +40...щас у профи поинтересуюсь)

Если под "городским режимом" подразумевается экстремальное использование "газ-тормоз-газ-"кик-даун"-стоп", то менять масло нужно раз в 30 тыс.

В данный момент нужно посомтреть грязное ли масло. Если грязное, то менять смысла нет - свежее масло только усугубит ситуёвину, вымывая отложения из полостей коробки и сливая их в поддон с гидроплитой. Риск того, что коробка встанет после замены очень велик.

Если масло чистое (что большая редкость) - меняй.

Если воняет жжёной кислятиной - коробку на переборку.