Indie

Проблем не было - это по вашим ощущениям. А внутри коробки фрикционы дымились. Новая стоит как 1/5 стоимости нового автомобиля, так что врятли вы захотите новую. Ну вы подъедьте в сервис и понюхайте масло - если оно густо-черное и противно кислятиной воняет - то лишь капиталка вам поможет.

Как тут уже сказали - только снизу. Так что светит вам только ехать на эвакуаторе. И теперь вполне вероятно, что вы доездились то сгоревшей коробки. В этом агрегате все банально просто: как только уходит минимум литр-два масла, она начинает перегреваться и сгорает, как бы спокойно вы не ездили. Так что как привезете машину в сервис, сначала попросите слить масло через сливную пробку чтобы посмотреть сколько вообще осталось. И заодно по запаху будет понятно горелое оно или нет. Ну а если горелое, то сами понимаете.

Нет, так быть не должно. А в какой момент включается передача, когда газку поддашь? На заднюю передачу так же или все норм?

Будут ухудшения - отпишитесь. Пока для жизни коробки критичного ничего нет.

Ой, не знаю, я не психиатр... ;D Начните с подъема машины на подъемнике и осмотра всех приводов ведущих колес. так же посмотрите подушки мотора и реактивные тяги - если они рваные, то двигатель при включенной передаче, перекашиваясь в одну сторону, может стучать по убитой подушке. И стучать он может часто лишь в одну сторону. У вас стук имено при включении D, а подушка всегда рвется в сторону переднего хода.

Смахивает на люфты в ходовке.

Дополню тему про люфты. Если это реально люфты в ходовой части (крестовины, ШРУСы, главная пара, дифференциал), то стуки будут всегда при переключении между передним ходом и задним (или наоборот). При переключениях из нейтрали в D или R он может не ощущаться.

Это может быть не кусок, а уже перемолотые мелкие куски в кучах шляются внутри, а выйти не могут. А после ночного стояния и в замерзшем масле оседают и увеличивают задевание насосного колеса с турбинным или с блокировочным диском. Но, как я уже сказал, - надо человеку к кому-то приехать чтобы кто-то это сам посмотрел, если реально парит.

Год машины и объем мотора? Пробег коробки после последнего капремонта какой? Масло раз в сколько тысяч меняете? Началось после каких-то ваших действий или само?

Поэтому магазины гарантию на электрические финтифлюшки и не дают. Да и никто не дает. Я вон купил себе лампочку в магазине, втыкаю дома, а она мертвая.

Это лёгкое предположение. Если накладка без небольшого куска осталась, то этот кусок на холодную будет там болтаться даже при отключенной блокировке, и слегка момент передавать. Было такое.

Вот так, стоит на 2 года забить по уважительной причине и вот налетели тут сразу... коршуны.

Ну, так как существует всегда вариант, что человек часто держит педаль газа ближе к полу, то и за 86 тысяч можно укатать автомат. Вообще здесь такой случай, что лучше сесть и проехаться. Пока на ум приходит: 1. Что-то с мотором и на морозе он не в себе. 2. ЧТо-то с гидротрансформатором - если он начинает умирать, то при густом масле может проявляться проблема умирающей накладки блокировки. Вибрации бывают разные: с тарахтениеем самого мотора, редкие рывки, грубые рывки. Буквально недавно замучала нас Тахо по гарантии - пинается, буксует... И при тапке в пол мотор крутится не более 3,5 тысяч. Товарищ думает что коробка. Мы, было поверили... В итоге - заменили свечи - пропали пинки при переключениях (были пропуски зажигания и снижена тяга). Остались обороты не выше 3,5 тысяч. Сегодня кончился бенз - залил на проверенной заправке - мотор начал крутиться легко и непринужденно - машина поехала прекрасно, проблем больше нет. Итог: было целых 2 проблемы и только после долгих проверок были подозрения на свечи (неровная работа двигла и пинки из-за отсутствия тяги) и бензин (вторая причина отсутствия тяги) - как только все исправили - машина восстала из пепла. Мораль: лучше подъехать к спецам и принудить их покататься на машине. Удачи.

По возможности. Но для этого надо выяснить нюансы.

С чего это вы такое взяли?)

Здравствуйте. Тема создана для квалифицированных ответов на вопросы по АКПП и не предполагает игру "Угадай-ка!", в которую безумно любят играть те, кто не шарит. Так что пожалуйста больше не надооо!! Неееет!!!

Для уточнения нужно уточнение: 1. При этих рывках обороты двигателя сильно снижаются? 2. В отличте от прогретой коробки, машина при этих рывках на холодную, пытается сильнее рвать вперед так, что на тормоз сильнее надо давить? Или тормоз с той же силой машину держит?

Подожгу тему своего авторства.

Ну понимаешь, все времяя ушло на поиск адекватного места, куда можно без стыда пригласить заинтересованных форумчан, так сказать, пообщаться, чаю попить...

Я здесь, уважаемые господа. И буду здесь теперь постоянно, гарантирую. )

Компьютерная диагностика какие-нибудь ошибки показала? Сколько ездили при низком уровне масла, прежде, чем заметили, что масло течет? Как коробка вела себя когда ездили с вытекшим маслом? Насколько жестко ездите вообще на машине?

Да, потому что 4L60Е работает в режиме торможения двигателем только в положени рычага "3". В положении "D" она двигателем не тормозит. Надо диагностику провести. Не нормально, коробка должна работать не ощутимо даже в отличие от 4L60E. Лучше подъехать к спецам.

На полноприводный STS с 2005 года ставится коробка 5L40. Масло - Dextron 6 в районе 8 литров. Про заливку под давлением ничего не могу сказать, не сталкивался. Можно несколько раз в течении нескольких тысяч - разницы с заменой под давлением тут нет.

Да, "мозги" - это гидроплита. Соленоиды - это электромагнитные клапаны управления, которые находятся в ней. Подъедьте к специалистам, они знают как что делать и проверять. Самому лезть не рекомендуется вообще.

Отрыть коробку, посмореть что в поддоне. Если лишних деталей не лежит и на магните только тонкий слой продуктов износа, то для начала снять, промыть мозги коробки и протестировать соленоиды.