Indie

Уважаемые кадиллаковцы, помимо года выпуска пишите пожалуйста модель автомобиля и объем двигателя чтобы было ясно с каким пациентом имеем дело.

последний раз ты здесь был 9 месяцев назад 29 июля,отличный отпуск времена ща тяжелые - отдыхать приходится дольше

выключить заглавный шрифт и ремонтировать коробку. Масло заливается не в положении драйв (бред полный), а в Паркинге до уровня. После этого рычаг переключение ставится в каждое положение туда-обратно по одной секунде, и масло снова доливается до уровня. если на нейтрали ехала вперед - коробку снимать и менять все, что сгорело.

После продолжительного отпуска Я вернулся. Тема актуальна.

Значит перепрошивки уже есть. Америкосы не дремлют. Тюнинг-комплекты для 4L60E / 4L80E поставляются с калибрующими сверлами и ими рассверливаются некоторые отверстия в пластине между мозгами и корпусом коробки. Я говорил именно об этом. Как поднимали давление, только перепрошивкой?

200 градусов - бред. Даже говорить неочем. Такая температура рабочая нормальна для вариаторов. Ни одна гидро-механика выше 90 градусов не должна греться. Диагностировать - компьютером для диагностики + смотреть и нюхать масло. По результатам будет ясно что делать дальше. Если масло горелое или черное - однозначно переборка.

Прсото устанавливаются усиленные детали и проблем небыло. В основном развал деталей в неполностью тюнингованной коробке (стандартные: масло, бублик, поддон, валы) происходил из-за постоянной езды в режиме "3" селектора, когда производится торможение двигателем. Сразало шлицы на некоторых фрикционных дисках. Но это единичный случай, очень многое показавший. Человек использовал коробку в нежелательных режимах. Профессиональный гонщик он. Данная (неполная) модификация коробки была для него слабовата. А полный комплект вылетал в "большие тыщи денег". Обычно если люди ездят в режиме "D" селектора - проблем небыло (на спортивных фрикционах), а динамика сильно улучшалась. Но в любом случае это могут только коробки 4L60E и 4L80E. Среди последних 5-6 ступенчатых коробок GM специально спроектировали мощную 6L80 для погонять.

Почитать коробку диагностическим компьютером и посмотреть состояние масла. Только после этого можно начать думать в чем могут быть проблемы.

Повысишь давление - оборвёт валы в коробке. Поэтому SONNAX не делает для 5-6-ступок от GM тюнинг-киты для мозгов. АКПП просчитываются на компьютере очень точно, и все валы и шлицы там рассчитаны на мощность двигателя не выше определенного порога и ударные нагрузки при включении передач не выше определенного усилия (обеспечивается установленным давлением). Никакие 5L50 с гонками не справятся. Да-да, если не понятно - это делается специально чтобы ты купил Camaro, а не делал из кадиллака автомобиль на все случаи экстрима. Я конечно понимаю, что купив наконец на последние деньги автомобиль мощностью до 300 л.с., русский думает, что он едет в Формуле 1, но это не так. Честное пионерское. Ты не получишь у кадиллака ураганных разгонов лишь подняв давление в коробке. Во-первых ударные нагрузки (чем выше давление - тем больше удары будут напоминать бросок сцепления на механике) размолотят тебе все валы и шлицы, а во-вторых начнешь часто менять кардан, раздатку и дифференциал(ы). Аналогично ты не уберешь повышением давления задумчивость коробки - решает что когда включить компьютер. Найдешь перепрошивку для управления АКПП - может как-то можно будет решить. На сегодня я о таких перепрошивках не слышал. и стоит отдавать себе отчет в том, что на динамику подсаживаешься как на наркотик, и нужно вовремя остановиться: сегодня у тебя 250 лошадей, а завтра их уже маловато. Хочешь жестко ездить - собери себе уличный драгстер 500-1500 лошадей + коробка типа Lenco Racing. Нет средств? Давай, досвидания...

Еще бы знать где это граммотно сделать... SONNAX пыпускает шифт-киты, которые повышают давление, в основном только для коробок 4L60E. Для 5- ступенчатых шифт-кит намного беднее и является лишь ремонтным. Для 6-ступенчатых коробок GM шифт-кидов не выпускается.

сплюнь лучше, я в другой теме написал уже, 28 дней машина стоит в тринити. Кстати да, гарантия продлевается на срок, который автомобиль не использовался, т.е. пока машина у ОД стояла. АГА, продлевают они гарантию, только надо все заказ наряды им в морду сунуть и надорваться малось доказывая, что авто у них столько то дне простояло. У меня как раз такая ситуация вышла, принес им сервисную книжку и написал заявление, а они 10 дней рассматривали и потом ответили,: ну что, мы можем пять дней вам продлить, а авто за три года в совокупности месяца два у них торчало... По теме, когда начинаешь перестраиваться интенсивно из ряда в другой ряд,обороты двс поднимаются, а коробка на доли секунды задумывается (ну или тупит), а потом выстреливает. Из-за чего это происходит? А так, вроде все нормально, за исключением очень редких толчков на скидывании или наборе скорости. Авто CTS II 2.8L, коробка вроде 6L50. Шифтовое давление увеличите в калибровке- будет много меньше эта пауза. И вообще- время перехода с передачи на передачу уменьшится. Для 6L50 шифтовое можно регулировать раздельно для каждой передачи при перехода вверх и вниз. Можно иным способом (что кстати более верно). Изменять гидравлику, для чего например существует много решений от Sonnax. Для гонщиков это единственный кстати путь, чтобы не сжигать коробки при использовании явно не в гражданском стиле езды. Только надо иметь в виду, что или плавность работы, или малое время на переключение (и много лучшая потому динамика разгона)- что-то одно надо выбирать Высокое линейное и шифтовое ведут к большему моторесурсу трансмиссии, но к менее комфортной работе ее. высокое шифтовое ведет к большему моторесурсу ТОЛЬКО фрикционных дисков. Но эти самые фрикционные диски, которые цепляются за валы и барабаны специальными зубчиками, расхерачивают от повышенных ударных нагрузок как собственные зубчики, так и детали, за котоыре они цепляются. У коробки 4L60, прокачанной Sonnax'ом, если постоянно жечь, в итоге срезает зубья на дисках пакета Forward. Это конечно для гонщиков, но гонщики знают, что улучшив динамику разгона, ты расплачиваешься частыми переборками коробки.

сплюнь лучше, я в другой теме написал уже, 28 дней машина стоит в тринити. Кстати да, гарантия продлевается на срок, который автомобиль не использовался, т.е. пока машина у ОД стояла. АГА, продлевают они гарантию, только надо все заказ наряды им в морду сунуть и надорваться малось доказывая, что авто у них столько то дне простояло. У меня как раз такая ситуация вышла, принес им сервисную книжку и написал заявление, а они 10 дней рассматривали и потом ответили,: ну что, мы можем пять дней вам продлить, а авто за три года в совокупности месяца два у них торчало... По теме, когда начинаешь перестраиваться интенсивно из ряда в другой ряд,обороты двс поднимаются, а коробка на доли секунды задумывается (ну или тупит), а потом выстреливает. Из-за чего это происходит? А так, вроде все нормально, за исключением очень редких толчков на скидывании или наборе скорости. Авто CTS II 2.8L, коробка вроде 6L50. есть подозрения, что компьютер слишком долго выбирает на сколько передач переключиться вниз при кикдауне. Сейчас на БМВ пошли новые 8-ступенчатые коробки ZF, так вот все жалуются, что коробка оооочень долго думает. У Мерседеса немного иначе: при вжатии кик-дауна, коробка сразу сначала скидывает на 1 передачу вниз, а если тяги не хватает, скидывает еще на одну или две.

коробку это НЕ убьет, это 100%. Если вы напишете прямое письмо в GM и спросите про Сталл-тест, они скажут вам, что это реальный диагностический тест. Во-первых если коробка усилие двигателя держит - кроме нагрева в гидротрансформаторе, ничего в ней не произойдет. Если фрикционы держут плохо, они будут, за 7-10 секунд буксования они не перегреются. Они на это рассчитаны. у коробок GM на 5 ступеней слабоваты мозги. Малейшая грязь может повлечь за собой глюки в работе. Слишком высокая точность изготовления системы управления.

хорошо, что "stall test" ты не спутал с "wheelie". "stall test" - это проверка на стоячем автомобиле того, как хорошо держит АКПП передачу. Все передачи в АКПП включаются смыканием определенных пакетов фрикционов (наборов фрикционных дисков) за счет гидравлического давления, подающегося под поршни этих пакетов фрикционов. Если подаётся недостаточное давление - фрикционные диски будут проскальзывать, когда передача включена. И коробка будет гореть. Чтобы проверить как они держут, на неподвижно стоячем автомобиле так, чтобы спереди и сзади машины никого и ничего небыло (на всякий случай), на полностью прогретой коробке жмем тормоз до упора, ставим рычаг в положение "D" и до упора нажимаем педаль газа на 5-7 секунд (но не более 10 сек!). Стрелка тахометра должна достичь 3000 об/мин и остановиться на этом делении. Если она медленно или быстро уползает выше 3000 об/мин - значит в коробке есть пробуксовки и она долго не проживет. Следующий сталл-тест делается для задней передачи "R" в том же порядке, но не ранее, чем через 5 минут после теста для режима "D" - коробке надо дать время остыть. Маладэц, жги на все деньги!

надо сделать "сталл тест". При чем как можно раньше. Возможно умирает гидравлический привод включения "D" (проблема в резиновых уплотнениях)

Сделайте диагностику на наличие ошибок. Сотрите ошибки. А от результатов надо будет плясать дальше.

Коробка греется только тогда, когда рычаг селектора стоит в режиме D или R (совершено не важно). Только тогда коробку можно достаточно прогреть в течении 5-ти минут. Если есть ручник - ставьте на ручник и подождите выше озвученное время. Если вы греете её на Паркинге или в нейтрали, на прогрев коробки потребуется минут 20. Если нужно срочно ехать - езжайте аккуратно (без резких ускорений) в течении 5-ти минут. Тогда коробка прогреется и придет к рабочей температуре. P.S.: Основной нагрев происходит в гидротрансформаторе и для этого нужно как минимум стоять с включенной первой или задней передаче, а так же - в движении.

Если ездишь аккуратно, то поменяй в следующий раз через 30 тыс км (от момента покупки) на всякий случай, а потом меняй каждые 50 тыс км если ездишь по городу в пробках. А через 80 тыс - если используешь режим кик-даун 1 раз в час и реже.

Полная замена - это когда подключается к коробке оборудование, подающее масло в коробку под давлением и прокачивающее её в несколько раз бОльшим объемом, чем есть в коробке. При неполной замене масла (через сливное отверстие или при помощи снятия поддона) можно поменять только 50% масла.

Последние (современные) модели коробок очень любят чистое масло. Всё правильно делаете, продолжайте в том же духе.

Вас я тоже приглашаю на диагностику абсолютно так же - в любое место, куда вы хотите. Иначе понимать смысл моих слов не следут. Только - буквально. Продолжаю отвечать на вопросы по проблемам с АКПП (кроме флуда).

Конечно не надо верить. Это заговор. Мне заплатили чтобы я тебя обманывал. И всем в интернете заплатили, кто какие-либо статьи об АКПП писал и пишет. И специалистам по ремонту АКПП заплатили чтобы они тебя на бабки ставили. Это я сейчас специально всё тут говорю чтобы тебя запутать. На самом деле никаких АКПП нет, это всё муляж чтобы ты думал, что тебе надо постоянно что-то ремонтировать. У автопроизводителей сговор с автомобильными ремонтниками против автовладельцев. Это был сарказм. Я вначале темы написал, что отвечу на вопросы по проблемам с АКПП. Переубеждать кого-либо я не собираюсь. Не веришь - твое право. Хочешь-таки разобраться, тогда переходим в личные сообщения. Если нет - тогда троллить (провоцировать на флуд) меня бессмысленно.

Развод? Хммм... А как можно развести клиента, если его предупредили, при нем сменили масло (не забываем, что чаще производится именно неполная замена и 50% старого масла остается в коробке и гидротрансформаторе) и коробка перестала ехать или начала тупить при переключениях? Это я говорю о тех 40% случаев. То есть если я предупреждаю - я плохой, если я не предупреждал бы о возможных проблемах, то я опять же буду плохой. Я правильно понимаю? Для чего предупреждают, что нежелательно менять масло на грязную? Ситуация №1: человек без задней мысли приезжает на замену масла. Его не предупреждают, меняют масло и коробка начинает жестко тупить при переключениях. Во-первых человек в шоке: он не планировал ремонтироваться в этот день и в тратить кучу бабла на срочный ремонт. Во-вторых люди, обслуживающие машину попадают под подозрение, что накосячили даже если человек сам присутствовал при замене. Уезжает человек на метро крайне недовольный. Ситуация №2: человека предупреждают, что замена масла может привести в его ситуации к проблемам здесь и сейчас. И конечно если он не планирует ремонт прямо сейчас, то лучше как минимум приехать готовым к ремонту позже, менять масло и посмотреть как коробка поедет. Человек уезжает на машине предупрежденный и довольный этим предупреждением. А дальше - дело за его выбором - либо докатать коробку до капремонта, пока не умрет своей смертью (коробка, а не клиент), что некоторые выбирают, либо приехать когда он будет готов к тому, что поедет домой на метро. На счет того, что у вас всё прокатило - можно порадоваться. Но это не показатель того, что реальность резко стала другой. Да, если коробка встает, мойка мозгов - первое, на что она приговаривается. А дальше если через пару дней она начинает тупить (к примеру начинаются жесткие или несвоевременные переключения, либо коробка встает в аварийный режим), то тут уже нужно снимать и мыть всю, заодно обычно предлагается заменить все прокладки на новые. Я не говорил, что если после замены масла коробка встает - это сразу ремонт. Но раскрутить в других сервисах могут легко. Поэтому читайте эту тему. Я тоже хочу поразмахивать. Я испытываю оргазмическое удовольствие. Тем боле статистика эта собственная, а не общая по России или по Москве. P.S.: Меняйте масло, меняйте. Но только не перед тем, когда будете спешить на деловую встречу или в роддом.

По статистике 60% коробок, отъездивших 60 и более килокилометров без замены масла, работают как надо после замены. Остальные 40% делятся на тех, кому пришлось мыть гидроплиту и коробка поехала, и на тех, кому пришлось снимать и мыть всю коробку. так что замена масла после больших пробегов - риск. И если у одного всё хорошо, у другого тоже может быть хорошо. А может быть и нет. Момент с двигателя передаёт механика (валы, шестерни, подшипники, фрикционные и стальные диски), а за управление отвечает прецизионная гидромеханика (клапаны в гидроплите). Клапана в грязи клинят на ура и передачи могут вообще пропасть. Прессованный кевлар с фрикционных дисков, который попадает в масло по мере естественного износа тоже на магнит прилипает? Фильтры не так фильтруют масло, как ты в них веришь. Если сейчас разобрать твой работающий коробас с Пежо, то ты увидишь отложения износа ВЕЗДЕ, а не только в поддоне. Фильтр фильтрует, но не всё. "25 литров влил" - ключевая фраза. С этого надо было начинать речь. Если все так будут себе менять масло - вероятность попасть в число неудачников резко снизится конечно. Но все ли готовы купить столько масла? P.S.: Попробуй давать советы по обслуживанию самолетов и водного транспорта. У тебя так хорошо получается!

Если под "городским режимом" подразумевается экстремальное использование "газ-тормоз-газ-"кик-даун"-стоп", то менять масло нужно раз в 30 тыс. В данный момент нужно посомтреть грязное ли масло. Если грязное, то менять смысла нет - свежее масло только усугубит ситуёвину, вымывая отложения из полостей коробки и сливая их в поддон с гидроплитой. Риск того, что коробка встанет после замены очень велик. Если масло чистое (что большая редкость) - меняй. Если воняет жжёной кислятиной - коробку на переборку.