TuneStation

Сгоревшие фрикционы это лишь следствие иных причин. И просто замена ровно ничего не даст, сгорит также и предельно быстро. Теперь задача найти все причины, почему горели фрикционы. И устранить.

А еще может быть так, что Ваша родная коробка в куда лучшем состоянии, чем то что Вы купили для ее замены.

Там сварены (сварка трением) какие-то/какая-то фрикционные муфты. Но это и не очень важно. Так как при ремонте коробки фрикционы и стальные ответные ставятся новые. А также новый гидротрансформатор. И если соленоиды отдельные, не единым блоком, то как минимум меняются соленоид управления линейным давлением и соленоид управления блокировкой гидротрансформатора. А также все втулки коробки тоже надо новые. Ну и весь Overhaul Kit, все резинки и пластиковые детали уплотнений. Это то что не обсуждается при ремонте. Остальное по факту и состоянию.

Ну и когда надоест за свои деньги перебирать металлолом со свалок, может вспомните слово такое - "ремонт"

Как победить подобное? Очень просто. Установить исправную коробку. Вместо коробки со сваренными в единое неделимое целое фрикционными муфтами. Что это так проверяется просто. Отключаете все разьемы которые идут на соленоиды. Переведя тем самым в чисто гидравлический аварийный режим. В этом режиме ЛЮБАЯ коробка мира имеет ОДНУ передачу вперед (и не первую) и передачу назад. Если же у Вас автомобиль продолжает ехать на N- коробка сварена.

В раздаточной коробке включен режим 4WD или 4WD Low. В общем не 2WD и не 4WD Auto. Или же при режиме 4WD Auto фрикционная муфта по каким-то причинам мертво сжата (или сплавлена в единое неделимое целое).

Лампочки H16 вставить в штатные фары и подключить их ну совсем никак ? Для этого надо обязательно фары купить, где это уже кем-то сделано ?

На Opel такие же стоят, оттуда собственно на Cadi EU и взяты. На каких моделях вот точно не помню. Поищите от Opel, проще найти.

А этого более чем достаточно.

Когда ничего не помогает, прочитайте наконец инструкцию ! Owners manual. Доступен бесплатно на сайте производителя.

1. А это как ? На прямом впрыске чистить форсунки. Чего там чистить? При давлении 100-140 атм любые загрязнения режет как нож масло. Сделана непонятная работа. 2. 3. 4. Еще одна еще менее понятная работа. Как свечи и провода влияют на обогащение смеси? Если мотор откровенно не троит, если работают все цилиндры. Зачем это делалось для устранения проблемы P0172 тоже не понятно. 5. Если бы ну предположим чего-то не так было с ТВНД, то ошибки по превышениям пределом коррекций были бы по обоим половинками двигателя. А когда только по одной- а с какого бока насос-то? Пустая трата денег и времени. 6. Чистить пленочный ДМРВ- тратить время на ветер. Ничего от "чистки" в его характеристике не изменится. И если бы предположим поплыл MAF, а почему тогда превышение пределов коррекций только в одной половинке мотора ? Почему нет во второй, ведь MAF общий для обоих. 7. Ну уж а заслонка :):) Она-то как может повлиять на смесеобразования в двигателе? Итого. Сделано много разной работы, абсолютно не нужной в данной ситуации. А нужной- замена форсунок с очень высокой вероятностью. Не видя автомобиль поставить точный диагноз конечно невозможно, мы сейчас в гадалки играем. Может и датчик кислорода быть причиной, и даже катализатор итд итп. Но если этот автомобиль ездил на низкооктановом (ниже 98RON) топливе- то выход из строя форсунок гарантирован. Причем достаточно быстро. Типовая в общем проблема.

Как же все стало сложно-то.... Элементарные вещи делать разучились

Токарные станки перевелись все в Симферополе ? В чем проблема изготовить втулку ?

Выбросите Ваш "каталог". Настоящий online и под платной подпиской. Ступицы у Вас все 4 одинаковы. Оригинал GM- это подшипники SKF, а совсем не Iljin

Совет. Заедьте к настройщику и попросите отключить переключение 3-1. Переведите в секвентальный режим- 3-2-1. И напишите, изменилось ли что-то после такой операции