UserCP

у меня тоже перестал ссать. Течь в багажнике под правой обшивкой, где то там прохудился.

Спасибо! Действительно разные конфигурации. Интересно, а почему ее нельзя приспособить к старым? Ну переделать (удлинить) коннекторы и все. Работать то должна тоже? Кто-нибудь пробовал?

Мои 5 копеек с Дальнего востока: начал историю знакомства с левым рулем в 2008 году - купив 2004 года Escalade 2 ESV (продал). Потом поездил годик на MB G500 Brabus (продал). Потом, купил хз зачем, этот Cadillac SRX. Надеялся, что будет понтово, как Escalade. После покупки - через пару минут понял, что не моя машина. Не пойму я СРХ - ни седан, не кросовер в понимании (по формам и посадке) как Lexus RX и т.п. В общем СРХ не моя машина - да мощная, но вялая в управлении, торможении, тяжелая. Начинка дорогая, а внешность не соответствует начинке внутренней - простоватая, никто глядя на СРХ, даже не задумывается, что в нем 325 лошадей и V8. Замучился пачкать брюки о пороги, выходя из машины. После японских жипов и с левых рулем (см. выше), жалею, что купил СРХ. Продать не могу - народ боится левый руль, обслуживание и тр.налога 24000р в год. Потом купил одновременно Chevrolet Captiva 3.2 - 2007 и Volvo XC90 Т5 - 2004. Жена и Я - нас двое, а машины три. Как думаете, какая машина простаивает? Конечно же - СРХ. Ездим на нем крайне редко. А на чем ездим чаще? На Каптиве - легкая в управлении, легкая сама по себе машина, при 3.2 двс парит по кочкам плохих дорог, в отличие от СРХ - который норовит всеми колесами смачно со стуком своего веса прочувствовать каждую яму.... В общем пришли к выводу семьей, что надо продавать Вольво, СРХ, оставить Каптиву и купить Escalade III или Escalade III Pickup (моя мечта - ПИКАП!!! Я полюбил Эскалейд Пикап, как увидел машину в Матрице - Перезагрузка). На крайней случай купить Tahoe GMT900 или Avalance GMT900. Если продадим СРХ и Вольву, то так и сделаем, наверное. p.s. люблю GM... правда хотелось бы за деньги, что можно купить Escalade III, попробовать купить BMV M5 E60 507л.с. Воспринимать это желание у меня серьезно не получается - ибо это мои мужские шалости... Да и у нас в городе (а за городом и тем более) невозможно ездить на седанах, а уж по заснеженным городским сопкам за зад. или полном приводе легковушки - тем более. Поэтому приходится выбирать из жипообразных.

Городской цикл, пробки ~ 20-23л.

Когда покупал SRX свой не обратил на это внимания, только потом увидел аналогичную проблему - все стекло (даже на ощупь снаружи чувствуется) с щербинками-сколами. На солнце эти щербинки ярко блестят и играют светом. Думал, что стекло "паленое", но вроде бы с лейбом GM, а теперь понимаю, что по-ходу это фишка лобовух кадиллаков - не терпимость к встречной грязевой-камушки.

Странно, даже на диллерской новой машине видна смазка типа прозрачного солидола. Я думал, смазать графитовой смазкой, но подумал, что она может собирать грязь и вообще "компаться", поэтому смазываю спреем HiGear типа "силиконовая смазка" - по релингам движения ножек люка смачно прыская...

Да уж, сам прямо таки не верю, что решилось такой малой кровью. Но, черт возьми, люблю я Шевроле и Кадиллак в частности, эта проблема не убила (хотя хотела и уже практически победила) любовь к американскому GM. Но все равно, машина 04 года и починить там есть еще что - не работает ГУР, рейка течет, стойки MRC мертвые, трубки кондея дырявые под замену, а как еще выяснилось в процессе решения вопроса "с катушками" - сильно давит масло из-под коннекторов (электрических разъемах) на распределительных валах - наверное это VVTi (или как он там у GM называется?). Да и вообще масло что-то течет такое ощущение из-под всех сальников (какие там есть?) какие есть в ДВС. После замены масла уже доливал литра 2-3, и оно именно течет, а не горит.

Моя просьба все еще в силе - сфотографировать, "на будущее", чтобы понимать отличие катушек, если они есть.

Пишу решение проблемы: ------------------- ПОБЕДИЛ ПРОБЛЕМУ наконец-то, без замены катушки: как выяснилось - все катушки рабочие - все работает. Теперь, собирая всю информацию в голове, понимаю, что все раскладывается по полочка: - как я уже писал, троение началось сразу же после замены свечей зажигания. До этого, тоже было троение, не небольшое, практически незаметное, но было. Это и стало причиной того, что разу проблему не списали на "замену свечей". - в общем, вчера выкручиваю новые свечи, на предмет посмотреть их состояние. Выкрутил одну сторону две катушки - все в порядке. Вторые две катушки не смог выкрутить ибо сорвал насечки на болтах - уж очень неудобный подход, и неудачная звездочкой отвертка. Поэтому выкрутить их не получилось. Так и пропустил их. - выкрутил еще пару на другой стороне - то же в порядке. Проверил катушки визуально и на работоспособность - вставлял свечу в катушку и прислонял к корпусу ДВС - искры были. Уже не хотел последние две катушки вытаскивать, так как подумал, что все равно на другой стороне две катушки не посмотрел - так как сорвал резьбу (я почему-то был убежден, что проблема именно на первой стороне). Но все-таки решил посмотреть вторую сторону последние две. Выкручиваю две катушки, свечи - и ибо - смотрю на свечи, а у одной свечи электрод буквально сросся с язычком (язычок загнут), а вторая катушка буквально пару сотен миллиметров зазор. Обе свечи имеют черный нагар. - сразу понял проблему - я, ставя новые свечи, сильно перекрутил их. в итоге свеча сильно было посажена в цилиндр и поршень забил электрод. В следствии чего две свечи перестали давать искру. Или ее было недостаточно (в случае) второй свечи - когда электрод имел совсем небольшой зазор. Решение - взял две старые свечи, вкрутил их меньшим усилием. Завожу - и (чудо никакого не было - была закономерность) двигатель работает как часы, не троит, обороты не плавают. Я конечно, читал, что свечи нужно закручивать с определенным моментом и до этого 15 лет менял на японских авто сам свечи, но всегда закручивал "на глазок до максимального усилия". А тут это "максимальное усилие" вылилось в такую проблему. Понятно, что на японском ДВС "перекрученная" свеча вероятно не так близко к поршню, как видимо на нордстаре, поэтому там мое усилие сходило с рук. В общем на неделе еду в магазин и разоруюсь и все-таки куплю динамометрический ключ (давно хотел такой купить трещетку, стоит в пределах 2.8-3.5 т.р). На будущее он пригодится, ибо опыт учебы на своей ошибки чуть не вылился в десятки тысячную трату на катушку или диагностику (на которую уже потратил 2тр). Кстати, на счет диагностики - именно теперь понимаю, почему сканер не мог вычислить проблему пропуска зажигания - так как пропусков зажигания питания катушки и свечи не было - катушка работала, свеча давала искру, но давала ее не в правильном состоянии. Что проводило "как бы к троению". Поэтому сканер не мог видеть проблемы компьютерной и электроники, так как они работали. Прилагаю фото своей катушки, и демонстрирую две свечи, как их поршень забил.

Вы не забудьте о моей просьбе - сфотографировать )

У нас во Владивостоке нет разборок с такими машинами, да и СРХов во Владивостоке не более 4х машин. Поэтому поездить - не получается. А где вы видели цену 4х катушек за 15 тыс - это новые? Даже на usa-parts.ru на 2004 год одна катушка стоит порядка 9 тр. На екзисте - по-моему вообще 11-11,5 за штуку.

}{мм, интересно а каким образом не плотные кольца могут служить пропусками зажигания? Вы компрессию замеряли в цилиндре? И еще вопрос - каким образом тестировали катушки?

Можно тогда попросить иначе - когда придет к вам катушка, которую вы заказали новую, вы могли бы ее сфотать (номер и какой там коннектор)?

Посмотрел по программе, она показывает номер катушки (которую вы написали) как 2006 года. А вы можете оказать помощь в виде фотографирования вашей катушки и фото коннекторов расположения их положения? Я хочу сверить, аналогичные ли она с той, что на 2004 году стоят?

а у вас троил ДВС? у меня все катушки визуально целые, но двс троит так, что ездить невозможно - машина как бешеная трясется) кто-то говорит, что катушка умерла, кто-то форсунки, кто-то что вообще может быть двс технически неисправен. Но я склоняюсь к тому, что это катушка, так как когда менял свечи из всех 8 свечей 7 штук были идеальными (даже менять не нужно было), а одна свеча имела характерный черный нагар, который свидетельствует о пропуске зажигания... Короче нет во владивостоке авторитетных сервисов, а экспериментами заниматься не хочется, поэтому езжу пока не других авто

Вот я тоже боюсь, что вдруг не в катушках дело будет. Может быть у вас купить, если у меня в катушке будет дело?

да у меня тоже восемь катушек - по одной на свечу. Сколько в итоге стоит она 1874р? Может быть мне с вами заказать? У вас какой год - 4, 4.6 4wd?

Ни у кого нет катушки зажигания, можно б\у (рабочую) на 2004г. 4.6L 4wd? Позвонил в магазин запчасти, сказали, что катушки только идут комплектом по 4 штуки, одну купит нельзя (типо). Что за бред - почему по одной не продаются? Отсюда вопрос - есть у кого катушка лишняя от подобного двигла? Можно бу, главное, чтобы рабочая была.

У меня аналогично, хотя на Д-шке не чувствуется, но все-таки, если быть объективным, иногда пробивается вибрация и на Д (у меня по крайне мере). Вообще интересно, что пока я вчера был в сервисе, то ошибки двс (чека) не было, он (чек) появлялся крайне не охотно - только после долгой перегазовке "тапок в пол". А потом и вовсе перестал появляться. Сканер то видел ошибку 0300, то нет, хотя троение продолжалось. Я так понял, что чек загорается при пропуске зажигания не сразу. В общем, если эта проблема существует не только у меня, но и у вас Hugo и у прочих юзеров СРХка, то проблема имеем массовый характер. Как с ней бороться уже не знаю. Единственное остается только вариант прокачать компрессию цилиндров, чтобы убедиться в том, что все-таки пропуски зажигания - это электрическая проблема, а не физическая двс.

В общем весь день сегодня разбирался с машиной.... Сканер сразу выявил несоответствие разряжения в коллекторе. Начали искать подсосы воздуха. Выявил пересохшие две вакуумные трубки (точнее резиновые наконечники) - заменили, пересох ваккумник главного тормозного цилиндра - заменили. Но все равно, разряжение прыгает (не значительно), но с 39 на 40 kPa, подсос несущественный происходит через голову и коллектор, видимо надо менять прокладку коллектора. Сканер выявил, что температурный датчик MAF показывает всегда -40C - то есть не работает. Начали разбираться, сам MAF исправно работает. Причина неисправности - обрыв сигнального провода датчика. !!С великим трудом нашли обрыв!! (визуально провода от MAF все целые, а оказалось, что под изоляцией проводник был перебит или переломан, я так понимаю, что жила могла переломиться от крышки ДВС). Починили провод (благо, что не пришлось разбирать всю косу), ура датчик заработал. Заводим. Опять троит. Обнуляешь checkEngine, появляется через какое-то время вновь. За время теста появились две ошибки: U0101 (появилась один раз) и 0300 (появляется с регулярным постоянством) - random/multipy cylinder misfire. Сканер так показывает ее - то есть определить какой цилиндр пропускает зажигание невозможно. Беру в руки вчерашние старые свечки, которые поменял и просматриваю каждую. Оказывается, что из 8 свечей одна свеча имеет на изоляторе существенно отличный интенсивный черный нагар. Все остальные 7 свечей, как одна, имеют чистый изолятор. К сожалению, при замене свечи не обращал внимание на то, в каком цилиндре была эта свеча с нагаром. Сейчас стоят новые свечи. Естественно, что за 40 км пробега они все чистые (пока). Решил проездить через 500 км посмотреть свечи, по идее на одной (где провалы зажигания) должен опять появится нагар. Жду пробега 500 км и буду смотреть свечки на предмет обнаружить нагар на неработающем цилиндре. Сразу в голову приходит решение - замена катушки зажигания. Но меня мастера оторопили - сказали, что если катушка навернулась, то это будет удача. А может быть причиной пропуска зажигания, мол, физический износ цилиндра или зависший клапан, вот тогда, мол жди вложений в капиталку двс. Но я надеюсь, что все-таки это электронная проблема, ведь, если бы иначе было, то сканер бы не показывал проблему? Через 500 км заеду еще раз к мастеровым, померить компрессию. Вероятно, если компрессия будет одинаковой 12 кг во всех цилиндрах, то очевидно проблема будет электронной.

Помогите! Аналогичная проблема. Но только обороты двигателя плавают в пределах +/-100. Вибрация ощущалась визуально на ДВС. Купил оригинальные свечи ACDelco, решил поменять. Поменял свечи - старые оказались почти не изношенными. Ну да ладно... Поменял все-таки... Завожу и... ДВИГАТЕЛЬ МАШИНЫ ОПЯТЬ ТРОИТ!!! Причем стал троить еще больше, что даже в машине ощущаешь это "пятой точкой". Обороты стали плавать еще больше в пределах +/-200-300 оборотов. Ошибки EnginePowerReduce нет, ТRC не загорается. CheckEngine - горел до этого, и всегда горел и сейчас продолжает (естественно) гореть. Машина не глохнет, но троит - УЖАС. Дросель чистил уже. Что делать? Какие средства диагностики применить к нахождению проблемы? Помогите.

Так давайте резюмируем: чтобы вылечить тяжелокрутящийся руль нужно: - поменять насос ГУРа - поменять текущие шланги ГУРа (какие?) - Если подтекает рейка в месте соединения сошки колонки руля с рулевой рейкой, то каким образом там решить вопрос течи?

Так не в жидкостях же дело? Они есть... Дело в насосе, я подозреваю, так как он при работе издает лязгающий звук металла, который обычно после прогрева становится менее заметным (по сравнению с заводом на холодную), но все-таки заметным.

А я доливаю HiGear Power Steering с присадкой SMT2 и герметиком.

Не пойму, а каким образом контакт может быть плохим? Ведь контакт определить на глаз - плохой он (болтается) или плотный? Никто не пробовал очищать контакты папы-мамы? Что же может сломаться в коннекторе, если видимых повреждений нет?