caxep

 

http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=11099.msg298852#msg298852

Спасибо, будем тестить.

Вставлю свои 5 копеек. Из 8 секунд выехать тоже не могу (3.6 AWD). Цепи - новые, масла, фильтры, свечи тоже. Керосин 98й.

Даже по субъективным ощущениям, до 4000 оборотов ну просто не жмёт в сиденье и всё, старт получается настолько тугим, аж грустно становится. Как же добиться "прыжка" машины с места? 311 л.с. как никак, и момента достаточно. TC выключая вообще, коробка в ручном режиме, педальку "прокачиваю" перед заездами

 

"Прыгнуть" только если с двух педалей.

Либо eds,там на низах шлифовал.

Но не советую.

 

А вообще -вокзал-чемодан-новосиб

 

 

 

8 секунд...чем меряешь?

Меряем приблудой на основе акселерометра, у гонщиков взяли, говорят от метрики погрешность небольшая, довольно точная штука (фирму не помню)

я тут датчик кислородный поменял, поехала заметно веселее! Думаю просто датчики устают, дмрв, кислородники, итд, получается задержка сигнала и показания заниженные, отсюда + секунда легко, я ездил 7 секунд, скриншот выкладывал.

Датчик кислородный, имеется в виду датчик массового расхода, который за воздуханом в патрубке? Или другой какой то? Уточните пожалуйста, решительно нацелен доехать до 7 секунд)

А по поводу адаптации коробки, по идее в мануальном или спорт-режиме она должна забывать все свои адаптации и работать именно в спорт режиме. Да и на "прыжок" со старта коробка никак влиять не может, она хоть в спорте, хоть в драйве начинается с 1й передачи. А проблема разгона наших ведёр именно в тугом старте и отсутствии тяги с низов, ибо на всех остальных передачах машина тянет, потому что обороты всегда 4000+

Вставлю свои 5 копеек. Из 8 секунд выехать тоже не могу (3.6 AWD). Цепи - новые, масла, фильтры, свечи тоже. Керосин 98й.

Даже по субъективным ощущениям, до 4000 оборотов ну просто не жмёт в сиденье и всё, старт получается настолько тугим, аж грустно становится. Как же добиться "прыжка" машины с места? 311 л.с. как никак, и момента достаточно. TC выключая вообще, коробка в ручном режиме, педальку "прокачиваю" перед заездами

угу. Свечка или катушка.

П.С. "Новая" свечка - не всегда "работающая"

ага, или включены в режим датчика дождя)

Если бывают "пробелы" в тряске (например, иногда работает ровно на ХХ), то может срать одна из катушек, у меня было так.

У меня разок была сильная вибрация по всему авто после заправки 92 бензом. Теперь просто 95 лью и нормально. Проявлялось только когда стою на светофоре, колбасило авто страшновато, если добавить газу то проходило. Хорошо что только пол бака налил. Доехал до проверенной заправки и налил 95 всё норм стало.

 

Это не бенз,меня тоже трясет...

Мне все больше и больше не нравяться показатели хх

Ну что это за хня -550-570?...смарт задушенный по самые яйца

С новыми свечками и 100% работающими катушками при 550 об/мин работает как часы Заря, монетку на ребро можно на капот ставить.

Есть просто одна проблема очень серёзная - качество свечей. Ставил новые (аля оригинал), 2 сразу начали "пропускать" после установки, пришлось опять менять. Итого ушло 8 свечей на замену 6ти

Добавлю ещё пару пунктов к списку выше, на опыте собственной машинки (3.6, 2009, 60 000 км.)

- к 50-60 тысячам начинают умирать по очереди катушки (уже 2 поменял, выявляется ошибками пропуска зажигания)

- облезла/пузырится краска по краям колёсных арок (на крыльях), не знаю болезнь или только мне повезло так

- проверить диски тормозные, как раз пробег соответствует их кончине, а это доп. траты.

Блин, ну и цены на ситики. Думал свой в следующем года апгрейдить на новый 2014й год, но чую выгодно с таким рынком его не продать)

Спасибо!!!

Куда ехать =))

 

А по итогу менял?

 

Кстати замена цепей - это со сьемом мотора?

Мне не снимали, но разбирать надо пол машины. Работа на 1-2 дня и дорогая.

если поставить комплект что я дал по ссылке- то тыщ на сто точно хватит.

ТС написал режим езды - тапка в пол, на 100 не хватит точно)

При цепях чётко слышно цоканье под копотом (если находиться снаружи машины). Менять только с натяжителями, звёздами и желательно успокоителями, иначе второй раз за ту же работу придётся платить, только позже. Сам попался на это при замене, некому было предупредить

а троит постоянно у меня иногда как часики, а потом заглушишь и при следующем запуске все тоже самое...

точно также. Бывает после "привычки" того что он троит, встанешь на перекрёстке, и думаешь работает у тебя машина или заглохла) А бывает перетряхивает так, как на старом дизеле)

Парни у меня сейчас такая же проблема только на холостых оборотах, и чек не мигает а горит постоянно, как прогреется работает почти без проблем (подергивания почти не чувствуются) а иногда заведешь всё как часики... Дилер уже поменял цепи ГРМ свечи масла фильтра. Катушки меняли местами и ошибка только по 5-ому цилиндру. Уже не знаю что и делать... А ты как решил свою проблему

Я пока не решил, езжу так. Поменял тоже всё что можно, диагносты ничего сказать толкового не могут =(

Всем привет. Ситуация такая: включаю подогрев (на любой режим), загорается индикатор что тот включен, при этом сиденье не греется вообще. и через несколько минут индикатор сам успешно гаснет. Сталкивался кто-нибудь?

Блин,а  у меня тоже самое, 1 в 1, и тоже при плавных разгонах. Причём когда машина встаёт в режим overdrive это случается гораздо чаще. Я уже и свечи менял, и катушки в цилиндре где комп выдаёт пропуск... Не помогает.

Попробуйте по трассе проехать минут 10 на скорости 100 и затем попробовать очень плавные разгоны. Если опять мигать и дёргаться не начнёт, пойду руками менять себе свечи, чтоб не наеб****, не обманули в общем в сервисе а том, что поменяли)

Сегодня залез в свою дверь (не открывается снаружи, микрик). Снял обшивку, увидел один единственный болт который можно выкрутить у ручки (тот что прямо напротив личинки замка), соответственно его выкрутил. Как дальше вытащить ручку, я я не понял за 2 часа и собрал всё обратно.

Из внутренней стороны видно только правую часть ручки, левая скрыта за какой то пластиковой хренью, которая прилегает по всей высоте двери слева.

Друзья, объясните пожалуйста, что ещё и где открутить, и как мне в итоге снять ручку не разломав всё окончательно? Какие именно болты/гайки откручивать, куда надавить и где потянуть?

Будет вам огромный респект из Петрозаводска. А то в наши сервисы кадилак не принимают, говорят "заморщина какая то страшная" ))

Бенз 95-98 (не на всех АЗС есть 98). Пробовал все ТК, результат тот же. Свечки меняли 5 тыс. назад, но именно по этой причине и меняли, а причина не устранилась в итоге.

мотористы тут не причем,двигатель так себя не ведет-ин или работает,или не работает,скорее всего где то в соединениях нет хорошего контакта,и при тряске оно себя выявляет,или например модет дорожка в потенциометре(на дроссельной заслонке)стерлась в одном месте...

А можно подробнее про "дорожка в потенциометре"? Что это и как диагностировать?

Друзья, подскажите "теоретически" возможные причины пропуска зажигания (ошибки по компу)?

Ситуация такая: на холостом ходу машина работает ровно, но раз в 10-15 секунд её "перетряхивает" один раз, дальше опять работает ровно. Звук двигателя чистый, слушали разные мастера.

Дальше, при езде на высоких оборотах или при резком ускорении проблем нет, динамика хорошая и разгон ровный. А вот если начать плавный разгон с ходу (2-3 тыс. оборотов, особенно чётко ощущается на скорости после 100км/ч), то машину откровенно начинает бить, как будто двигатель захлёбывается или ему не хватает чего-то (то ли топлива, то ли воздуха). Свечи новые, цепи ГРМ новые, натяжители, успокоители и направляющие цепей тоже новые, фильтры и масла все только после ТО.

При этих толчках начинает мигать чек, через 10 секунд либо перестаёт, либо остаётся просто гореть не моргая. Ошибка по компу - пропуски зажигания, всегда в разных цилиндрах.

Сломал уже голову и себе и всем мотористам города. Может тут у кого было подобное, или же есть догадки в какую сторону ещё покопать?

а стоимость итоговая ремонта какая вышла?

На самом деле, как я писал выше, симптомы очень похожи на прохой контакт аккумулятора. Клему затянули вам в сервисе по итогу?

Если есть опыт в решение моей проблемы, можно в двух словах (или в личку), чтобы я самолечением занялся или подсказал мастерам что надо делать? А то живу в полном "жопинске", близко только СПБ (500км), из тех мест где чинят кадилаки)

Имеется в виду не тот замок (личинка), куда ключ вставляется для механического открытия двери, а собственно замок двери - который в торце двери находится.

Он принципиально неразборный, но найден метод неразрушающей его (частично, обратно собирается) "разломки".

О ценах на ремонт и прочее - в личку.

Подскажите, а тот момент, когда водительская дверь не открывается "за ручку" снаружи (ощущение, что электронный замок не срабатывает), но при этом открывается с ключа и изнутри, это всё тоже лечится? Или у меня не в замке вовсе дело?

Может быть глупое предположение, но... у меня 1 в 1 было на другой машине, когда была не затянута клема аккумулятора =) Конечно шанс 1 из 1000 что вы это не проверили, но всё же.