roadfox

А причем здесь японская электроника?! То что проц стоит от фуджитсу, так это потому что он automotive grade, кстати и вариантов немного тут. Сертифицированных процов можно по пальцам пересчитать- это фрискейл, инфинеон, фиджик и ренесанс. На них в основном и строят BCMы. В этом стоят инт. ключи от инфинеона, входа-выхода фрискейловские, проц фиджик. Дело то не в этом, проблема в том, что защит нет совсем. Что касательно ниссанов и тойот (работал и сейчас работаю, причем плотно))): Там в этом плане, намного лучше (кстати в ниссанах стоят блоки континенталь)- там и защиты присутствуют и преобразователи норм. А то, что софт кривоват- ну тут извините, я софта без багов в жизни не встречал. Что касается припоя- так это лишь вопрос типа паяльной пасты при сборке. У безсвинцовой пасты в принципе температура плавления выше, да еще зависит от типа пасты, они , скорее всего и паяют той, у которой температура высока и термопрофиль растянутый.

Коллеги, приветствую! Пару дней назад приключилось следущее: Не делал, ровным счетом, ничего. Заглушил свой CTS, завел через 10 минут. На панели пишет открыт багажник, хлопнул им раза три- эффект нулевой. Ну сел, поехал. В процессе езды понял, что еще не работают поворотники, аварийка, переключатель "трэкшн контрол", передние и задние противотуманки, ни один индикатор вышеперечисленного на панели. При диагностике ошибок в бодике, кроме B3089 (content theft sensor 1 signal) никаких нет. Датастрим показал, что бодик вообще не видит ни переключателей поворотников, ни переключателя аварийки, ни переключателя противотуманок и т.д. Начал гуглить, наткнулся на эту тему, в общем, она мне помогла, в какой то степени. Далее некий солюшн по решению данной проблемы: 1. Достаем бодик. Он находится над педалью газа. Для этого: а. откручиваем три винта панели над педалями. Аккуратно снимаем панель, отключаем разъем лампы подсветки, так же аккуратно снимаем пистон, на котором стоит разъем на который сходятся CANы (Очень хочется посмотреть в глаза тому идиоту, который его там запроектировал). б. Выдергиваем панель в районе колен, просто потянув на себя (она на защелках, винтов нет) в. Снимем фиксатор защелки на разъеме датчика педали газа, затем нажимаем на фиксатор и снимаем разъем (если не снимите, не вытащите BCM- проводка не даст). г. Просто тянем BCM вниз. Переписываем партнамбер или просто фотографируем. Обязательно отключайте аккумулятор, иначе неисправный BCM высадит его в ноль за ночь, т.к. блоки машины не засыпают. Внешне, уснули они или нет вы никак не поймете. Далее есть две опции - купить б/у BCM (или новый за 37 К. руб.)и поехать к диагносту на старом , чтобы он прописал кодирование на купленном. - Купить б/у. BCM и поменять выгоревшую микросхему на своем из купленного. я именно так и поступил. 2. Меняем микросхему: Начал разбираться с тестером, что куда идет (митчелл помог). Переключатели поворотов идут на разъем X1 пины (15 и 16) и на микросхему, которую указал LeeZooN парой постов выше. Переключатели света, аварийка идут на разъем X2 и на другую микросхему (см. вложение). Замена микросхемы из поста LeeZooNа ничего не дала, а вот замена той, что обведена красным во вложении решила проблему. 3. Собирать в обратном порядке. Оставшиеся вопросы: 1. Я так и не понял, что это за микросхемы (партнамбер sc900732ew), по всему просто какие то специализированные входа. странно, что производитель FreeScale, а не ON. Есть еще подозрение, что они программируемые, но скорее всего это паранойя. Проверить это легко, поменяв их местами, но на это не хватило времени и желания. 2. Честно говоря, бодик наш- полное говно. Ни одного трансила, ни позисторов. На питании линейник стоит- это реально пи..ц. Плата разведена то ли на автомате, то ли студентами. Мне вообще не понятно, как его на automotive Grade сертифицировали. (это была профессиональная лирика))) Возможные трудности: 1. На плате какой то странный лак, плавится при температуре и становиться жидкий. Ацетоном смывать не советую, лак превращается в сопли, потом задолбаетесь его с микросхем удалять. Может конечно можно нагреть корпус и кинуть его в ацетон, но я таких экспериментов не проводил. 2. Микросхемы снимать феном, лучше для демонтажа, т.к. в нем температура регулируется. 3. Паять микросхему лучше ремонтным гелем (он потом полимеризуется со временем и становиться как лак) не очищая ног от лака. За сим все. ЗЫ. Посмотрел на алиэкспрессе микросхемы такие есть. Могу привезти на всех штук 100 при следующей аказии из Китая, но при условии, что кто то возьмет на себя труд по сбору средств со страждущих и про запас. Привезу, отдам все этому человеку по чеку, ни копейки сверху не возьму. В личку по вопросу покупки 1-2-3-5шт не писать, даже отвечать не буду. ЗЫЗЫ. Кстати, ошибка из бодика ушла после замены микросхемы. Update 08.06.2017 История эта имеет продолжение: Спустя две недели, BCM опять накрылся, причем в момент того, когда машина просто стояла на стоянке. Сработала сигналка, я не придал этому значения. Когда сел, понял, что опять BCMу кранты. Но с того момента, когда произошла первая поломка, я таки, заказал на али 10 микросхем(на всякий случай). Так вот, при перепайке выяснилось, что накрылась уже та, про которую писал LeeZooN, замененная в первый раз была целой, хотя симптомы ровно те же. Заменил на китайскую, все норм. Итого: 1. Микросхемы у китайцев покупать можно, обмана нет, все рабочее. 2. Менять надо либо обе, либо по очереди методом тыка. И самое главное: На самом деле, как выяснилось при детальном исследовании, выход из строя BCM это следствие, а не причина. Если BCM вышел из строя не в результате сварочных работ, а "сам по себе", то ваш ремонт его, без устранения причины приведет к поломке снова. Это лишь вопрос времени. Ищите проблемы еще, устраняйте их, лишь потом ремонтируйте BCM. 2. Микросхемы