Valden

Шипит скорее всего фреон,только это не утечка ,а циркуляция газа в системе(газ под давлением жидкий). Если бы фреон уходил в салон,в салоне дышать нечем было бы(газ довольно вонючий). Если не ошибаюсь ,там стоит клапан или как то он там называется,для перепада давления в системе. Можно попробовать выключить печку,чтобы компрессор кондея не качал и послушать останется ли шипение.

А я Вам пример привожу разве не про холодную и горячую машину?)) Похоже человек уже решил проблему,поскольку не отвечает...

Ещё обратите внимание ,в момент когда не заводится,стрелка тахометра поднимается при прокрутке стартером. Если нет,то возможно датчик коленвала,но должна быть ошибка тогда.

Так думаете? Я вот тут мучился,завёл,10-15 мин проехал,зашёл в магазин на пару минут,потом не заводилась,через пару часов завелась... Ошибок никаких, по Вашему не насос?) Я не утверждаю что у автора бензонасос,я сделал предположение в какую сторону можно копать...

Возможно бензонасос.Топливный фильтр для начала смени.Вообще нужно компьютером смотреть,нет ли ошибок.

Приветствую всех коллег по несчастью, дошла моя очередь до замены. Самое главное хочу развеять миф о полном баке! Я сам диагност и всегда всем рассказываю эту историю,про охлаждение бензонасоса. Я купил машину с новым оригинальным бензонасосом, 99,5% эксплуатации авто меньше полбака не было. Заправлялся практически только на одной заправке возле дома (не буду писать на какой,чтобы не спорить о качестве). В итоге насос прошёл всего 45тыс. и начались траблы ,причём в мороз,при поездках по 10-15 минут! Машина не заводилась ,один раз заглохла на ходу,в 2-х метрах от парковки. С утра завелась с пол тычка, поменял фильтр,ещё две недели покатался и снова встал,через 10 минут езды,через пару часов завелась. Поставил насос как в первом посте,единственное что перестарался когда хомутом тянул пластиковый шланг и сломал носик у бензонасоса,пришлось повторно заказывать)) Может кому поможет сделал фото как правильно резать, резал болгаркой,очень аккуратно стараясь не прорезать ,а как бы стачивая металл болгаркой по линии разреза. Сам срезал не очень удобно, используя фото которое есть в этой ветке. На фото красной линией нарисовал ,как наверное будет лучше,хотя и в моём варианте получилось поменять. Только кольцо не очень удобно сбивать. Срезал с трёх сторон,потом просто загнул обратно и наклеил вибропласт. Рекомендую,по возможности слить бензин заранее. литров 15-20. Сам менял с полным баком ,как только кольцо сбил,много бензина через край пролилось...

Статья хорошая,только машина другая...

Если бы хруст был в редукторе то скорее всего он бы уже рассыпался! У меня звук как будто подкрылок цепляет и тоже в основном при повороте и торможении. Ступица передняя умирает. Сними колёса и покрути руками ступицы,с колёсами можно и не понять... Если гул из редуктора(не хруст) То для начала поменяй масло в редукторе. Мне помогло. И слушать его надо на подъёмнике. Может город и маленький ,но принцип диагностики един для всех.

Габаритную переднюю,очень легко с подъёмника поменять,патрон габарита стоит снизу фары.Там даже никаких клипс снимать не надо. Как в сервисе окажешься(например на замене масла) можно поменять. Через подкрылок не пробовал ,так как подъёмник в шаговой доступности)))

Искать на разборках или EBAY,сейчас глянул на EBAY б\у 23000 с доставкой. Только смысл в ней? Если не ошибаюсь ,то она не сенсорная!Прошивка скорее всего нужна,не факт что именно под твою машину прошьётся и заработает. Проще установить 2DIN в которой будет сенсорный экран куча всяких фишек,типа навигации и AUX громкой связи,камеры заднего вида...

Вы не правы! Коррекция топлива это как раз задача ECM ,и делает он это согласно показаниям первых датчиков. И увеличивает или уменьшает импульс впрыска топлива. ВХОДНЫЕ сигналы это показания кислородных датчиков,датчиков температуры,MAF,MAP и т.д,а выходные сигналы ,это импульс на форсунки,катушки,клапана... Ту коррекцию которую мы наблюдаем через диагностику,это и есть процент увеличения или уменьшения ВЫХОДНЫХ сигналов на топливные форсунки. Если по теме этой ветки,то при не исправной катушке эксплуатация выводит из строя катализатор(он просто выгорает\плавится)На 3.2 если вырезать каты,то можно обойтись простой механической обманкой,которую может выточить любой токарь.

Ну думаю,что этот кран сделан по большей части для предотвращения перегрева. Так что если основной радиатор в порядке,помпа и основные вентиляторы не дышат на ладан,и условия эксплуатации летом не за +40,то скорее всего он не нужен))) Лично у меня основной радиатор,радиатор печки,мотор который гоняет жидкость к печке,термостат заменены,то я не боюсь перегрева

dendos ты привёл мне два доказательства того,что я был прав и этот кран в принципе не нужен! 1. То что ты ездил с тройником. 2. То что кран от опеля,совершенно отличается по расположению трубок,и у тебя он установлен не правильно! Я целый час крутил оба крана прежде чем установить) Я спецом смотрел что от куда идёт,и сделал выводы что этот кран всего лишь дополнение к основной магистрали печки. Сейчас глянул описание,вот что там рисуют дяденьки из GM. и описание(корявый перевод в онлайн переводчике) свидетельствует о том что этот кран начинает гонять контур печки по большому кругу при перегреве ДВС. первая картинка(малый круг) HVAC controlmodule будет командовать насос охлаждающей жидкости afterboil / обогревателем для повышения производительности при следующих условиях: • Двигатель работает. • Температура охлаждающей жидкости двигателя ниже 95 ° C (203 ° F). • Скорость двигателя ниже 4000 оборотов в минуту. • Электродвигатель вентилятора включен. • Выбранная температура воздуха требует тепла. вторая картинка(большой круг) HVAC controlmodule будет командовать насос охлаждающей жидкости afterboil / обогреватель Когда двигатель выключается при следующих условиях: • Двигатель выключен. • Температура охлаждающей жидкости двигателя выше 101 ° C (214 ° F). Вышеуказанные схемы потока охлаждающей жидкости предназначены, чтобы показать поток охлаждающей жидкости, связанный с хладагентом миновать только позиции клапана. Функция термостат и термостат пути потока охлаждающей жидкости не показаны. Не путать малый круг и большой, с основным охлаждением ДВС. 1.ДВС 2.радиатор печки 3.эл.помпа печки 4.кран печки 5.основной радиатор ДВС

Ещё забыл добавить,установил кран печки на родные шланги,и один сильно перегибался,чтобы этого избежать установил хомут на изгибе,затея была временная ,но как известно всё временное это навсегда) немного подтекает хомут жигулёвский,но пока тоже лень менять,там одна капля за поездку)

Добрый вечер, сегодня сфоткал как это выглядит у меня. Электрический вакуумный клапан от жигулей поставил, номер 2105-1127010,рублей 250 стоит,провода просто припаял,а так можно из старого клапана и купив разъём жигулёвский сделать переходник. На самом деле,можно и без него,если трубки вакуумные соединить ,кран будет постоянно через печку идти. Что ещё странно сигнал на эл. клапан идёт постоянно,хотя в сентябре и не так холодно было. Весной если что просто отключу его,как я уже писал это кран нужен только для того чтобы печка быстрее прогревалась,самое главное для печки это электрическая помпа которая стоит с правой стороны двс. Проверьте работает ли она. И ещё,один совет,радиатор печки изначально сделан не совсем логично. Проблема в том что вход и выход радиатора сделан со стороны пассажира, могу ошибаться - вход сверху,выход снизу,может кто обращал внимание сторона водителя чуть прохладнее чем у пассажира. Дело в том что если в системе плавало немного гадости,то эта всё собирается в радиаторе со стороны водителя. Хорошо что шланги которые подходят к радиатору под капотом одного диаметра,если их поменять местами то немного можно прогнать в обратную сторону,и у водителя становится теплее чем у пассажира.