Есть у кого-то проблемы с CTS? 

Cadillac cts 1 3.6 ly7

Есть ли возможность прошить двс в Москве?

и можно ли прошить акпп.

Для начала немного теории. У CTS с завода идет установленный усилитель (находится в багажнике слева под обшивкой). Магнитола на усилитель отдает предусиленный сигнал по двум каналам – левый и правый. Интересно (и удобно для нас), что регуляторы громкости связаны с усилителем, а не с магнитолой, поэтому просто заменив стерео сигнал с магнитолы на сигнал с mp3-плеера мы сохраним над ним полный контроль. То есть, все наши действия сводятся к подмене сигнала магнитолы на участке от головы к усилителю.

Чтобы сигнал не фонил от проводки машины, каждый канал имеет свой минус, то есть всего нам нужно переключить 4 провода (теоретически можно переключить только 2 плюсовых сигнальных провода, но это может сказаться на качестве звучания).

Вот что нам понадобится:

1. Реле TR99-12VDC-SB-CD – 2 шт. (130р в Чипе и Дипе), либо аналоги – 12 вольтовое нормальнозамкнутое реле с переключением двух каналов.

2. Кнопка переключателя – я купил обычную клавишу за 50р.

3. Разъем 3.5мм стерео – я хотел купить разъем который можно врезать в пластик, но таких не было, поэтому я сделал обычный кабель, который при желании можно заменить на врезку.

4. Некоторое количество проводов разноцветных (чтобы не запутаться)

5. Паяльник с припоем и всеми делами

6. Кусочек картона или текстолита.

7. Какая-нибудь пластиковая коробка небольших рамзеров (в чипе дипе можно купить за 90р или найти дома).

Шаг 1. Готовим разъем.

Берем 4х жильный провод и припаиваем его к разъему: По одному проводу на сигнальные ушки и два провода на минус (в мп3 плеерах обычно минус общий на оба канала, в отличии от нашей магнитолы).

Получился кабель для подключения плеера.

Шаг 2.  Подготовка управляющей платы.

В идеале конечно надо делать плату на текстолите и вытравливать дорожки, но это сложно и долго. Я решил смонтировать все на кусочек картона. Из плотного картона под рукой был ароматизатор, тем более девушка в американском купальнике.

Теперь отметим места где будут находится наши реле, на мягкой поверхности можно сделать отметины приложив реле и слегка надавив. Дальше, нужно проколоть дырочки (для пущего драматизма я использовал значок из Вегаса).

Когда оба реле смонтированы и их ножки хорошо видны с обратной стороны, можно приступать к пайке. Чтобы не запутаться я нарисовал схему работы реле на обратной стороне.

Припаиваем провод следующим образом:

После того как с пайкой закончили, убираем наш блок в коробку, для пущей надежности. Получается вот такая деталь. На коробке я так же написал название проводов – что куда подключается.

Шаг 3. Подключение управляющего блока в машину

Снимаем магнитолу. Как это делать подробно написано тут: http://www.cadillacfaq.com/faq/answers/radbezel.html

Вытаскиваем колодки у магнитолы. Нас интересует коричневая. Здесь есть две пары проводов – два светло-зеленых (L) и темно-зеленый и коричневый ®. Разрезаем их и подключаем наш блок – шлейфом head к колодке, шлейфом AMP к проводам, уходящим в машину. Не перепутайте каналы (для этого мы и брали разноцветные провода!).

Когда все будет подключено, коробку можно приклеить на двухсторонний скотч к правому верхнему углу головы, за счет слегка наклоненной к водителю центральной консоли там как раз есть место.

Теперь нужно придумать где вы хотите сделать вход и кнопочку и провести туда провод с разъемом и управляющие провода.

Я например решил сделать все около прикуривателя. Горячим ножом вырезаем дырку под кнопочку и монтируем ее.

Теперь нужно подключить провода включения к плюсу и минусу. Например к прикуривателю. Подключаем землю к черному проводу, а плюс к красному. Не забываем, что нам нужно подключить кнопку, поэтому в данном случае плюс будет не провод с блока, который мы сделали, а отдельный провод, который пока ведет в никуда. Аккуратнее размахиваете плюсовым проводом при монтаже, так как если коснетесь железных деталей кузова можно сжечь предохранители.

Теперь подключаем плюс с блока и провод плюса к кнопочке, и собираем все обратно.

Сделал видео, чтобы вы видели как это работает.

Можно заметить, что звук с линейного входа немного тише, это потому что в магнитоле есть предусилитель, а в телефоне нет. Если совсем делать нечего, то можно на плату смонтировать простенький предусилитель, но меня например эта небольшая разница не напрягает совсем.

Решил отремонтировать подвеску на CTS 1 

Пришли запчасти и столкнулся с проблемой.Большинство подобранных запчастей не подходят.А именно сайлентблок верхних рычагов задней подвески , передние сайлентблоки передних нижних рычагов , крестовина , подвесной , Рем комплелекты суппортов.

Возможно у кого-то есть номера запчастей , которые я указал , буду рад любой помощи)

В сервисе разобрали машину , сайлентблоки достали варвоским путем. Только после этого поняли что пришли не подходящие .

Дело вообщем такое.После двухнедельного простоя,перестала заводиться.А именно,когда повернул ключ на зажигание,все как обычно включилось,но как только повернул ключ на стартер,погасла приборка,а стартер не закрутился.Начал выключать зажигание,ключ вытащить не смог,как будто автомобиль стоит не на паркинге.Подключили комп,выдает ошибку "U0100 нет связи с блоком управления ECM/PCM.Решили проверить по советам проводку до этого блока и заодно все места в проводке,где вызвало подозрение.Все вроде бы внорме,никаких признаков окисли и разрыва нет.Вскрыли блок,ничего подозрительного не нашли.Проверили замок зажигания и ммобилайзер,тоже вроде все нормально.Неделя поисков прошла безуспешно.И тут мы наткнулись на такое чудо,пока везде лазили и пробовали все,естевственно стал разряжаться аккумулятор.После нескольких манипуляций со скидыванием клемы вдруг все заработало.Стало все включаться и ключ можно было вытащить из замка,даже пыталась крутить стартером,но бузуспешно,потомучто заряда аккумулятора не хватало.Поставили заряженый аккумулятор и тут все снова повторилось,не заводится и не отдает ключ.И такая же история повторилась и с этим аккумулятором,пока мы его весь почти не высадили,результата не было.И вот снова как он почти разрядился,все заработало.Тоесть,как только разряжается аккумулятор,все работает и заводится даже,если "прикурить" так сказать.И после того как поработал двигатель,машина заводится нормально.Но стоит только ей постоять несколько минут,все снова повторяется,она не заводится.Либо она сразу перестает заводиться,если снять и поставить клемму обратно.Вот чудеса.Что делать,никто не знает.Может кто сталкивался с таким уже.

3,6 ly7 пробег 180000

Симптомы появляются только на хорошо прогретом двс, на холодный работает почти идеально. Начинается все с того , что при остановке например на светофоре при длительной паузе начинает потряхивать как при пропусках. Потряхивает неравномерно и вразнобой. Дальше чувствуется уже при езде на малой тяге но не часто. В дальнейшем приходит уже к тому, что двигатель начинает колбасить , а именно перестает работать правая бошка. При покупке сразу менял свечи  как и всю расходку полностью. При включении климата , соответственно двигатель греется быстрее и сильнее, проблема выскакивает быстрей и стабильней. РЕШАЕТСЯ НЕБОЛЬШОЙ ПЕРЕГАЗОВКОЙ может не с первого раза, но после перегазовки выравнивается.

При чтении карманным сканером ошибки только те что появляются уже в следствии. При чтении нормальным сканером увидел, что впускной вал правой головы (1,3,5 цилиндра.) не возвращается в начальное положение. Есть множество пропусков по 3 и 5 цил. Осциллограф показал плохую работу. 3 катушку заменил по ней ошибку видел живьем, больше не появлялась 5 пока оставил , менять ее уже проще., изменений нет и главное думаю не в этом. Когда то менялся датчик давления масла(были ошибки высокое, и низкое давление) больше не появлялось изменений нет. 

Соответственно имеем проблему с распредвалом. 3 вала возвращаются в начальное положение, но один зависает. Клапан фазера заменил 2 шт на обоих впускных валах. Изменений нет.  Думаю поменять на выпускных, но пока не трогал.

смущают некоторые факты , а именно почему появляется трабл только на горячую, очень явно когда температура больше +25 или с включённым климатом, когда включаются все вентиляторы. Зимой такого соответственно практически нет, ну может разок в месяц при длительной езде и пробка тухнет пару раз и все. 

второе несколько раз ловил P0011 , много пишут на форумах в том числе смотрел много видосов на амерском  что данная тема связана 99% с клапанами фазеров. Но заменив 2 впускных понял , что случай возможно не мой. По опыту на других машинах знаю что такая ошибка как правило связана с износом постели распредвала и соответственно с падением давления. Вывод кажется правильным, потому как при перегазовке чуть до 2 тысяч(поднятие давления) оборотов , может выровняться движок.

по поводу давления эксперименты тоже были, изначально масло залил 5/30 dexos 1 gen2. Что рекомендуется . по вязкости на 100 градусах довольно жидкое , что-то типа 11 единиц. После сменил на dexos 2 , у него вязкость 12,5 на горячую. Позже попробовал добавил стабилизатор масла kixx , представляет из себя грубо говоря полимерный загуститель масла, что должно повышать вязкость и толщину пленки на сдвиг, соответственно повышает давление. Разницу почувствовал сразу, проблема не ушла но стала появляться гораздо гораздо реже. Но дальше пришла жара и + 35-40, все вернулось и как в прошлом году летом, кондер к сожалению не включишь, ибо вал убегает через 5 минут езда.

получается точная зависимость от давления масла.

по вязкости натыкался на амерских форумах кадил, что в жарких штатах льют 10/30 + стабилизатор. Т.е. смазка с высокой вязкостью на горячую, и бегают на родных цепях по 300т км.

знаю что в эскалайды льют 5/50 и 10/60

там типа тоже такая проблема присутствует.

скоро подходит замена масла, обычно 7-8 тыс, меняю. Всю голову сломал менять клапана фазеров оставшиеся 2 на выпускных валах, сменить масло на 5/50 , или снимать вал смотреть износ. Есть подозрение на саму шестерню выноса, что заклинивает в повернутом состоянии, но почему тогда при перегазовке- добавлении давления она встает на место. Может на ней канал забит какой. 

просто менять ее гемор т.к. движ стоит первой модификации и цепи у него верхние роликовые, и шестерни тоже под роликовую цепь. От зубчатой цепи не встанет. А нужной просто нигде нет и сроки к концу столетия. 

может есть специалисты или кто уже сталкивался именно с таким. 

куда копать дальше пока в ступоре. 

есть несколько вопросов 

1. Указатель режима автоматической коробки - это чистка контактов и преусловутый ECM привет передает
2. Круиз контроль не включается - тоесть на руле лампочка активируется, +/- не фурычит на панели пиктограмма тоже не загорается, не очень понял в рулевой как-то мифический предохранитель стоит??? , ругается на датчик положения руля (уже заказаною в скорости поменяю) это связанно или нет?
3. Автовключение света - в опциях не нашел, заклеить (накрыть) датчик света или есть более цивильное решение
4. Читается это всё только TECH (опкомом еще не пытался )? Обычная ELM что то читает - но нет
5. Флейта, Саксофон - я так понял впуск с изменяемой геометрией - эта приблуда нужна или нет? Нет колхоз не люблю, но вот это мне тоже не нравится от слова совсем. 

Симптомы: глохнет на холостых (в любых положениях АКПП), малозаметная потеря мощности.. можно спутать с плохими свечами или грязной дроссельной заслонкой, симптомы которых читал раньше.

Сейчас стоит не рабочий Bosch PBT-GF30.. альтернатива он же ~12000 р. или ACDelco #213-1636 с кодом 55353127 ~5000 р., думаю разницы никакой.. Bosch ставят на ВАЗ 2108-10.. Если подключить к ВАЗ (пробовал на 2109 инжекторной 8 клапанной), не заводится вообще=))

До покупки нового, неисправный временно можно отключить(стоит сразу после воздушного фильтра), заизолировав отключенный разъем.. на это время повысится жер бензина, упадет мощность, начнут плавать обороты..

Если кто обращал внимание, у кого какой установлен? не исключено, что у меня Bosch это чей-то самопал=)

Для замены датчика надо отстегнуть бак и все, что ниже мешается, но проще вырезать лючок в корпусе под задним сидением со стороны водителя. В сети нашел пока только видео замены топливного насоса. 

Делал ли кто-то данную процедуру? Возможно остались фото места резания для ориентира?

по 6т.р. за штуку в мск ...

как варианты есть в наличии ACDelco #540-168 для 3,5 по 4т.р.

есть ACDelco #540-250 для CTS-V

есть еще Каяба gas-a-just KYB 551605

подскажите чего еще можно подобрать вместо штатных ... есть вроде Monroe и Sach?

и есть ли конструктивные отличия у ACDelco для 3,5 и CTS-V от стандартных 3,2?

Куда делись гетраги 260 на кадиллак? В продаже не одной мкпп .

Прошу инструкцию по эксплуатации на русском языке Cadillac 2002-2007,

просьба на почту artyompaliy1987@gmail.com

За ранее СПАСИБО!!!