Куплю колпачок (заглушку) на родной диск 22 " Cadillac Escalade Platinum 2008 год.

СПб.

Заметил, что иногда еле еле слышу детонацию, чего не случалось ранее. Бензин 95. Понятно что лучше его не лить, но ранее приходилось заливать и 92,  а указанного эффекта не ощущалось.

Стал исследовать, и научился ловить этот момент, при определённой сноровке можно поймать достаточно уверенную детонацию. Выяснилось, что эффект возникает при движении с едва ли на четверть нажатой педалью газа на низких скоростях при минимальной нагрузке на двигатель (примерно так: вялый городской поток, начали плавно разгонятся, разгон прекращён примерно на третьей передаче, теперь газ практически отпущен, нужно только поддерживать скорость потока, и вот оно, чудо техники, детонирует).

Ранее на других машинах я слышал детонацию, но она была именно под нагрузкой, на переходных режимах. А тут, пенсионерский стиль (я езжу очень плавно) вызывает этот эффект. Если изменить стиль работы педалью газа, то условий для детонации не наступает. Мне это показалось странным. Похоже на какую-то логическую ошибку.

Во внешнем бортовом компьютере у меня есть параметр УОЗ. Я стал за ним наблюдать в режиме реального времени, его типичные значения у меня от 5 до 20 примерно колеблются. Оказалось, что моему эффекту сопутствует резкий выброс УОЗ до значений 40 и даже более. Я сделал вывод, что контроллер двигателя в этом моменте ошибается, устанавливает странный, неадекватный (как мне кажется) УОЗ, и мы имеем этот эффект.

И дело здесь, получается, не в бензине. А в чём тогда?

Что может побудить мозги установить УОЗ 40 градусов?

Прошивка штатная (уверен в этом на 99%).

Ранее была ошибка 0121 - выход сигнала датчика дросселя за допустимые пределы, на эксплуатации никак не сказывалась. После снятия, чистки дросселя и контактов ошибка перестала возникать.

Эффект детонации был как до чистки дросселя, так и после.

Есть предложение обратиться к нему с просьбой разработать т.н. зимнюю прошивку - переход на следующую передачу на более высоких оборотах+блокировка гт на всех передачах+быстрый сброс оборотов двигателя.

Реализовать ее можно в "ручном" режиме переключения передач. Или на кнопке прицепа. В принципе, для меня было бы удобнее реализовать ее именно на кнопке прицепа, а активный режим в "ручном".

Я к нему с таким предложением уже обратился, он сказал, что подумает. Кмк, если желающих будет больше, чем один драйвер, он и "подумает" быстрее.

Кто встречался с подобным подскажите пожалуйста, на все доп вопросы отвечу в посте! 

Эскалейд 3 начал брыкаться этой зимой, выдавать ошибку stabiltrack, снижение мощности. Дроссель чистили, помогло на время, сейчас снова выдает. Заглушишь, секунд через 30 заведешь - вроде едет и может не беспокоить 1-2 дня, а может сразу же выскочить снова. Решили поменять датчик положения дроссельной заслонки.

Начал искать деталь и наткнулся на большой разбег цен. Оригиналы в районе 20к, неоригиналы есть и за 1.5к, и за 7-8к. Не понимаю, в чем здесь может быть опасность неоригинала? Не пропишется или еще что? 

Подскажите, пожалуйста.

Пришла пора менять диски, а с размерами никак не могу разобраться) Спасибо большое всем откликнувшимся!)

В Мэйджор звонил, 36 тыр. (с линзой и установкой) - не интересно, так как тот же оригинал Юса-авто.ру предлагает за 14 тыр. + линза и установка.

У меня установлен датчик дождя. Линзу датчика надо менять или можно обойтись переклеиванием старой линзы с применением силиконового геля (из-за которого, кстати, и надо менять линзу)?

кто знает , что этот знак обозначает? жёлтого цвета на спидометре? Перерыл весь мануал несколько раз, но такого значка не увидел!!(((((((((

пожалуйста, помогите!!

При запуске на холодную стал появляться шуршащий звук. При прогреве звук пропадал. Снял ремень и понял, что этот звук от генератора. Подумал, что подшипникам хана, и решил разобрать, чтобы их поменять. При разборке увидел вот такую картину (на фото): одна щетка почти полностью стерлась, вторая как новая. Нашел и купил несколько из самого приличного, что нашел. Поменял только одну, вторую не стал трогать, так как она снимается легко, а чтобы снять вторую, нужно диодный мост снимать, который впаян с одной стороны. Вопрос к знатокам, не повлияет ли это как-то на дальнейшую работу и почему ее могло заклинить?Пока все работает штатно.

Заменил термостат и крышку расширительного бачка. Теперь температура на нуле (стрелка лежит).

Для примера, сегодня (температура на улице -9), два раза по 10 мин. грел на автозапуске - стрелка лежит. Потом поехал на 3км., 15 минут был на встрече - стрелка лежит. Потом проехал 10 км. по трассе + 15 км. по городу (без пробок) - стрелка начала ползти вверх (градусов до 40 выросла). Был опять на встрече 30 мин. - стрелка опять упала. Проехал 20км. по городу + 5 км. по трассе (разогнался до 160-170) - стрелка начала опять ползти вверх (градусов до 45 выросла), остановился на светофоре - стрелка упала градусов до 30 и осталась стоять.

Машина простояла 25 минут, прихожу стрелка лежит. Втыкаю сканер ОБД - показывает температура охлаждающей жидкости 71 градус. Посидел пару минут - стрелка на приборке прибавила 1 маленькое деление, по ОБД температура выросла до 72.

Я так понимаю проблема именно в стрелке на приборной панели?

Как с этим бороться, что делать? Помогите, пожалуйста.

Началось это месяца 1.5 назад, но так и не смог решить.

Сама проблема: когда еду, сбрасываю скорость и потом хочу ускорится или к примеру еду в горку и хочу дать чуть газа или когда хочу совершать обгон и надо поддать газа (в общем когда нужно немного мощи) машина меряет мощность, ее немного потряхиваем и начинают в этот момент стучать клапана или пальцы, что там не знаю (как за жигулях когда плохая смесь или нехватка мощи), далее буду называть это «СИМПТОМ» по ощущениям как будто вы с места пытаетесь разгоняться сразу с 3-4 передачи, не едет. Чуть отпускаю газ, скидываются обороты и медленно начинаю спокойно разгонятся.

При этом на холостых работает без проблем. Первый диагност предположил плохую работу форсунок, так как с подключенным диагностическим компьютером ездили и когда я вызывал этот СИМПТОМ, то появлялись пропуски, больше всего в 3 цилиндре и немного в 1, причем по четной стороне (это правая от водителя) пропусков нет.

Далее меняли местами, свечи, катушки, провода – пропуски так и оставались в 3 цилиндре, поэтому было решение, что моросят форсунки.

Я купил 1 (аналог) заменил в 3 цилиндре и даже 2-3 дня вроде как проблема ушла, но радость была не долгой, снова все началось.

Тогда приняли решение снять все форсунки и на стенд проверка и промывка, у меня их было 10 😃 + 2 это новая + 1 купил на авито бу. Оказалось СТРЕНД до и после промывки показал все ровно и одинаково у всех форсунок. Поставил на место, проблема осталась, не ушла.

Далее замерили давление с топливной системе, оно оказалось не очень (вот подумал я проблема), показало при запуске 2.5 бара при газе скатывалось ниже 2х. Приговорили бензонасос (его я менял 2 года на зад на китайский и думал это су…а он). Купил оригинал, поставил давление стало хорошее при запуске 3.5 при газе за 4 ушло. Проблема осталась - «СИМПТОМ» никуда не ушел.

Думаю ладо, купил оригинальные свечи и высоковольтные провода (сами провода аналог, но хороший), было принято менять свечи и попутно мерить КОМПРЕССИЮ.

Компрессия оказалась такой: 5 цилиндров показали 14.5, один 14, один 13.5, и еще один 12.5, причем тот 3 который пропуски были он 14.5 😃 Моторист сказал, что просадка чуть есть но для этого двигателя это не критично и в рамках допустимо нормы.

Поменял свечи и высоковольтные провода, вроде по началу даже показалось что все решилось, но спустя мин 20 езды – СИМПТОМ проявился снова.

Куда дальше копать уже не знаю, осталось катушки только менять, но боюсь это не поможет проблеме. ПОЭТОМУ:

Прошу кто сталкивался с похожей ситуацией или понимает что происходит с авто, пожалуйста помогите советом куда копать, а если вы из СПб, я готов даже подъехать к вам.

Помогите подобрать масло для Cadillac Escalade 3, мотор 6.2, 2011 год. Хотелось бы, чтоб масло было с допуском GM dexos1 Gen 2.

Давление на прогретом моторе 150-155, меняю примерно на 8000, как мото-часы датчик покажет. Режим городской, часто стою и недолгие поездки. Раз в год далеко езжу !

До этого и сейчас езжу на Mobil1 X1 5W30, но его раньше то подделывали, сейчас боюсь еще хуже. Последний раз доставал через Казахстан.

Хочу перейти на другое масло 5W30 с допуском GM dexos1 Gen 2.

Главная задача перейти на мало которое меньше всего подделывают, чтоб купить оригинал и чтоб для двигателя было не хуже. Учитывая сегодняшнюю ситуацию с поставками в РФ.

В данные момент смотрю в сторону Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30. На озоне https://www.ozon.ru/product/petro-canada-supreme-synthetic-5w-30-maslo-motornoe-sinteticheskoe-4-l-354668909/?asb=u74sG7uAChxy6sgrHHBeGqlAHWtHj9ibOEENdjLc4rk%3D&asb2=zklDNFBZP-Lvailfjo_dAJko3tRFSfkNfnlDJHO36FJTEchcL9wNBlIFsgFxnbL1U23UoRK5NLGzWCYDszj7xA&avtc=1&avte=4&avts=1711781202&keywords=petro+canada+5w30 оно есть с хорошими отзывами, но и плохие - номера затерты - типа санкции, осадок на дне типа присадки, цена всего 3200 за 5 литров.

Хотелось бы ваше мнение послушать. Спасибо за ответы.

Сегодня появилась проблема: Дверь багажника перестала автоматически подниматься и опускаться. Ни с штатного брелка, ни с кнопки на ручке багажника, ни с кнопки из салона дверь не поднимается. Если дверь открыть вручную, то при нажатии вышеуказанных кнопок тоже ничего не происходит т.е. дверь не опускается.

Предыстория: пару дней назад было холодно (-30). С утра машина завелась автозапуском, проработала 4 минуты и заглохла. Больше не заводилась, все работает (ступеньки выезжают, приборка вся работает, магнитола и климат тоже работают), но при попытки завести автомобиль (повернув ключ дальше) все тухнет и стартер не крутит. Поворачивая ключ обратно и включая снова - все опять работает, но не заводится. Потрогал все провода - нет результата. Потом мне посоветовали приподнять блок реле и предохранителей под капотом (т.е. снять его и поставить обратно). Снял - поставил и о чудо, машинка без проблем завелась. Но появились ошибки, типа все колеса спущены (все колеса в нормальном состоянии), выключил зажигание - включил зажигание - все заработало и колеса начали показывать адекватное давление (ошибка о спущенных колесах ушла). Далее не было проблем (только время сбилось на магнитоле и автоматика стеклоподъемников разучилась, но все это быстро настроил) с запуском, при чем что запуская авто автозапуском - все хорошо, что запуская с ключа - все хорошо, пока не появилась необходимость открыть багажник (спустя пару дней т.е. сегодня) и он не открылся...

Помню подобный случай был, когда у официалов загрузили русскоязычную прошивку и дверь перестала открываться/закрываться с кнопок, но вылечили это перезалив прошивку заново и объяснив мне, что просто прошивка криво легла. Но сейчас стоит отличная прошивка от ККК сервиса и не думаю, что она сама по себе могла слететь...

В чем может быть проблема? Как это вылечить? Может где-то просто отключено автоматическое открывание двери багажника?