Инструмент:

1. Головка на 10;

2. Рукоятка с возможностью крутить под углом (с карданчиком);

3. Прямая отвертка;

4. Гибкий шланг с водой;

5. Пищевая пленка;

6. Плащ - дождевик.

Порядок работы:

1. Отсоединить клемму аккумулятора.

2. Снять декоративную накладку двигателя, пластиковые защитные накладки моторного отсека.

3. Убрать крупный мусор между радиаторами, можно пылесосом.

4. Отсоединить разъем датчика массового расхода воздуха на патрубке воздуховода.

5. Ослабить хомуты на патрубке воздуховода, отсоединить его от дросселя и корпуса воздушного фильтра.

6. Отодвинуть патрубок в сторону, закрыть дроссель и отверстия воздушного патрубка пленкой.

7. Отвернуть винт крепления корпуса воздушного фильтра. Аккуратно вытащить корпус по направлению от себя вверх.

8. Отсоединить разъемы двух вентиляторов радиатора слева и справа (см. рисунок 1).

9. Открутить четыре винта крепления обтекателя радиатора (рисунок 1, позиция 2).

10. Аккуратно освободить трубки АКПП и кондиционера от фитингов на обтекателе.

11. Очень аккуратно вытащить вверх обтекатель с вентиляторами, отодвигая шланги и трубки по месту (см. рисунок 2).

12. Методично промыть под небольшим давлением пакет радиаторов по направлению от двигателя. Направлять поток воды строго перпендикулярно сотам радиатора. Контролировать процесс по потоку воды, вытекающему со стороны радиатора кондиционера. Струя воды должна проходить через оба радиатора.

13. Дать воде стечь, а крупным лужам просохнуть.

14. Аккуратно собрать все в обратном порядке, не забыть подключить все разъемы и вставить шланги и трубки в фитинги.

15. Подключить клемму. Включить зажигание, если снимали дроссель, подождать 3 минуты. Завести.

16. Прогреть мотор на стоящей машине пока не перестанет идти пар, убедиться что оба вентилятора включаются.

Примечание:

1. При необходимости аккуратно сдвинуть шланги, в некоторых местах требуется отсоединить их фитинги.

2. Самый неудобный винт обтекателя вентиляторов (см. рисунок 3).

3. Заодно поменять воздушный фильтр, промыть дроссель, проверить уровень жидкости ГУР.

4. Крупной грязи ("войлок" и т.п.) до промывки практически не было. Видимо, еще много мелкой пыли набивается.

5. Работа не сложная, но грязная.

Результаты:

Температура ОЖ по OBDII - от 93 до 99 градусов, в среднем 96. До промывки в тех же условиях от 97 до 110 (!), хотя штатный индикатор температуры всегда стоит на одном делении ниже 105. Вентиляторы работают тихо. На максимум с гулом не включались ни разу. По ощущениям мотор стал резвее, звук более мягкий.

Недавно стал счастливым обладателем CTS 2 2008 года, но как водится счастье длилось не долго.

После первых морозов (-30) была неудачная попытка завести машину.

Снял аккумулятор для зарядки. Где-то сутки ситик стоял на улице без АКБ. После зарядки аккумулятора попробовал снова и спустя полчаса через залитые свечи, 10 секундные прокручивания стартером и большое количество мата он завелся выпуская из трубы клубы серого дыма которые прекратились после прогрева. И тут я обнаруживаю что багажник не открывается  ни с кнопки в двери, ни с брелка. Релюшка только щелкает еле слышно в районе заднего правого крыла. Плюс ко всему не работают поворотники, аварийка, омыватель, переключатель света фар и ПТФ. Судя по информации на форуме все говорит о кончине BCM. Посему вопрос мой не в поиске причины неисправности, а в том смогу ли я вылечить машину самостоятельно заменой этого самого блока или же (печаль печальная) его нужно прошивать под машину на спец. оборудовании. Дело в том что по близости нет диагностики никакой ни тем более официального дилера. Может штука эта ремонтопригодна? Может сам смогу там перепаять что-нибудь? Подскажите люди добрые как быть.

Кто-нибудь знает, где и кто может быстро перепаять, отремонтировать?

Но все же решил сделать полный антикор. И сделал весной.

Работы проводил сам, по технологии вот этого толкового мужика: https://www.drive2.ru/l/4897057/

Небольшой фотоотчет:

было-стало

Обнаружил, что если прошить бубнитолу софтом с китайского рынка - появляется кириллическая кодировка в названии имени файла.

Это хоть и не есть по сути возможность чтения тэгов к музыкальным файлам на русском языке, но хотя бы дает возможность просто видеть родной язык на экране.

Для опытных сервисменов это итак не составляет больших трудностей, поэтому даю "таблЭтку" для обычных юзеров.

Делаете, естественно, на свой страх и риск. ЕЩЕ РАЗ: проверено только на 2008 модельном году.

Вы легко можете окирпичить ваш мультимедийный центр.

1) Готовите чистую форматированную USB-флэшку

2) Кидаете на нее файлы апдейта по ссылке /ссылка находится несколькими сообщениями ниже/

3) Вставляете флэшку в подлокотник

4) Читая предупреждения на экране разрешаете апдейт

5) Не выключаете зажигание, ждете успешного окончания апдейта и перезагрузки мультимедиа

6) С началом перезагрузки вынимаете флэшку

А теперь внимание! Чтобы названия музыкальных файлов, написанных по-русски, отображались на экране постоянно (а не первые пару минут) НУЖНО удалить из дополнительных свойств файлов всю информацию. Иначе увидите на экране тэги, переведенные на китайский язык Грейсноутом. Происходит это буквально через пару минут после вставления флэшки (как я понимаю - подтягиваются данные из базы Gracenote, размещенной на HDD).

В виндовс 10 это выглядит так:

- заходим внутрь папки, где лежат только музыкальные файлы;

- выделяем их все и правой кнопкой кликаем "Подробно"-"Удаление свойств и личной информации"-"Удалить следующие свойства для этого файла"-"Выделить все"-"ОК".

Проверено на 2008МГ, фото прикреплено. Езжу с этой прошивкой более года, глюков не отмечено от слова вообще.

ВНИМАНИЕ! Откатить назад на Европу прошивки у меня нет и как показал опыт - не каждая проша проливается, даже если когда-то она ставилась нормально. Видимо есть какая-то преемственность версий.

много чего разбирал/собирал и в том числе с подсказками на форуме. (спасибо форумчанам)

решил делать по возможности отчет, может кому поможет.

и так, снимаем карту двери.

важно

перед применением, прочитать до конца всю информацию, а не читать по факту "что же я сделал не так" (почему у меня контакты заломлены?)

что бы не получилось:

"собираем детскую кроватку, получается одноколесный велосипед или подводная лодка"

на фото представлена пер.левая дверь.

не сложно догодаться, что аналогично разбирается и правая дверь и похожим принципом задние двери

в идеале иметь набор для разборки салона (набор пластиковых лопаток, ковырялок и т.д. стоит он обычно около 1т.р.)

но под рукой его нет, поэтому обходимся подручным набором инструментов.

нам потребуется крестовая отвертка, что-то типа ножа (лучше с широким лезвием) и..., да вроде и все

необходимо снять нижнюю пластиковую часть ручки.

на фото отвертка, но лучше использовать что-то более широкое и мягкое. мягче отвертки, но жестче пластиковой кредитной карты , иначе большая вероятность повредить кожу (оставить залом) на верхней части ручки.

на фото просто для наглядности

поддеваем пластик, вынимаем.

в задней части имеем крепление якорного типа.

ничего сложного, пошевелите пластик вверх-вниз и он выйдет.

не тяните и не ломайте, просто включаем голову.

далее тонкой отверткой поддеваем заглушку в выемке внутренней ручке двери.

усилия не применяем! просто легонько поддеваем и вынимает заглушку

получаем доступ к трем болтам крепления

выкручиваем их и карта двери остается держаться только на клипсах.

начинаем отсоединять карту двери (обшивку) от двери.

у меня лучше всего начиналось от замка двери

просто пальцами отделяем карту от двери.

сначала страшно (первая клипса), далее спокойнее и легче

не бойтесь

когда обшивка полностью отстегнута, ВНИМАНИЕ! смотрим, чтобы аккуратно отошла контактная группа обивки от двери. сдури можно перекосить обивку и повредить разъемы

считаю это не самым удачным решением инженеров GM, ну да ладно, им виднее, хотя давно все используют шины с разъемами

далее получаем висящую обивку двери на тросике открывания двери

необходимо аккуратно сжать защелки направляющей тросика.

пластиковый патрон (направляющая тросика открывания) вращается по своей оси, его можно  повернуть  как удобно для вынимания.

мне не хватило пальцев, я поддел немного тонкой отверткой

и вытянуть зажимы из пазов

для особо зорких, на фото карта двери с деревом и кожей, не пугайтесь. дверь одна, просто фото сделано в разное время с разными состояниями одной и той же двери

сборка происходит в обратном порядке

ВНИМАНИЕ главное правильно совместить контактную группу

если у Вас ровные руки, то ничего сложного нет.

только не повредите контакты, остальное все просто.

да, и аккуратнее с динамиком. одна направляющая (пластиковая на обивке) длинная, которая так и наровит ткнуть собой в динамик. аккуратнее с ней

болты затягиваем плотно, но без фанатизма.

передние два болта относятся к контактной группе (второй большой поддерживающий ручку), дальний (ближе к замку) к закрыванию двери.

данных под денанометрическому ключу не имею...

после сборки проверить работоспособность всех клавиш (в данном случае водительской двери).

работоспособность всех функций показывает, что Вы собрали все верно

небольшая приятность:

клипсы в Кадиллаке хорошие.

выдерживают несколько снятий/защелкиваний без вытяжки корпуса, в отличии от многих производителей, от Японцев например в некоторых случаях.

там зачастую пистоны и клипсы подвержены вытягиванию и требуют замены, после демонтажа. (детали разового монтажа так называемые)

в Кадиллаке все не так уж и плохо.

можно защелкнуть все обратно и не ждать подвоха в виде скрипов, стонов и т.д. от креплений.

P.S. в следующем номере читайте отчет по разборке/сборке центрального тоннеля, консоли, руля и т.д.

с уважением ваш Я

P.P.S. С уважением к автору модератором подправлено название темы. Как-никак прикрепленная...

Готовлюсь к замене топливного модуля в баке.

Вопрос к опытным:  оцените плз, насколько реально достать его сверху, то есть из-под подушки сидения, предварительно вырезав в металле отверстие женой болгарина?

Невпервой встречаю в сети такой способ замены на свежих авто, у которых  производитель намеренно усложнил эту процедуру.

Уж очень не хочется ради простого, по-сути, действа скидывать кардан и бак, соответственно ехать в сервис с неизвестными последствиями.

Я отношусь к этой процедуре от GM с должным пиететом, конечно, но на трех японских машинах менял эти агрегаты в гараже или на стоянке в одного.

На нижнем фото - мое решение этого вопроса. Бытовая помпа, написано на ней "Для НЕпищевых продуктов", куплена в крупном автомагазине за 80 рублей. Бестолковая, но на один раз пойдет. Был вариант получше за 400 рублей.

Так же заблаговременно запаситесь 8-ю литрами DEXRON-VI (в моем варианте от Chevron), прокладкой поддона и фильтром ATF. Я купил кит ATP B241 прокладка+фильтр на rockauto.com. Коды запчастей россыпью 24225800 (прокладка), 24236933 (фильтр). Коды применительны к 2008 году!!! На другие года перепроверяйте сами!!!

Автомат Hydra-Matic 6L-50 не имеет щупа, соответственно нет отверстия под него, через которое можно было бы заливать жидкость. Трубопровод радиатора охлаждения имеет опресованные соединения, соответственно ПОЛНУЮ замену жидкость известным способом замещения реализовать НЕВОЗМОЖНО (в том числе через мультимарочные аппараты замены). В автомате есть порт подключения к линии высокого давления, однако этот порт подразумевает наличие специализированного переходника.

На фото 1 указаны две точки заливки жидкости. Точка 1 - сливная пробка, точка 2 - заливная пробка. Вторую точку решил не трогать, поскольку добраться до пробки руками невозможно, придется искать пинцет с носиком 90 градусов или снимать кардан. Если надумаете заливать через точку 2, необходимо заранее приобрести новую пробку 24226020 (меняется по требованиям сервис-мануала).

Цена вопроса  - 10500р

Потребуется скачать и подружить под бубен с MDI Manager и Tech2Win, ищите их на торрентах и форумах.

Психанул, потому что полтора года не могу считать ошибку SRS/AirBag, мультимарочники этот блок не видят.

GDS2 можете не качать, CTSII там нет, только SRXII.

Сломать при установке особо нечего. если только китаец не совсем убогий и не лупит разряды в шину.

Без знаний и пониманий параметров глубже чем считывание ошибок лезть смысла нет, ничего не поймете.

Рассматривайте это как вариант для регионов, которые не имеют доступа к дилерскому сканеру.

Engine, Transmission и Powertrain читают почти все мультимарочники, ради этих блоков с покупкой девайса заморачиваться особо не стоит. Он нужен для прочтения остальных 15-17 блоков, висящих на низкоскоростной проприетарной шине GMLAN Low speed

P.S. Вот она, ставшая уже родной, ошибочка

Вклю­чил ком­прес­сор и воз­ду­хом уда­лил грязь.

И так на обо­их пе­ред­них ко­лёсах.

Пе­решёл на зад­нее пра­вое ко­лесо, ре­шил заг­ля­нуть на сту­пицу со сто­роны шру­за. Бы­ло чис­то, но ко­леч­ко маг­нитное прос­то ви­село на шру­зе. 

Ко­роче го­воря, на­ши сту­пицы сде­ланы очень прос­то. Двой­ной под­шипник и к не­му прик­ле­ено маг­нитное коль­цо. Дат­чик идёт от­дель­но. Нет там ни ка­кой об­мотки, да она там и не за­чем (на CTS1 сту­пица в сбо­ре с дат­чи­ком, вот там и есть об­мотка она же и дат­чик). Ес­ли за­горе­лась ава­рия, на­до на­чинать с прос­то­го: 1-кон­такты фи­шек (окис­ля­ют­ся из-за вла­ги), 2-ис­прав­ность дат­чи­ка ABS (про­верить тес­те­ром на на­личие сиг­на­ла), 3-уда­лить грязь с маг­нитно­го коль­ца, 4-про­верить пре­дох­ра­нитель. Ес­ли пос­ле этих про­цедур ре­зуль­та­та нет, тог­да в доб­лес­тный сер­вис!

Про­дол­жим даль­ше. Я ре­шил прик­ле­ить это коль­цо об­ратно. От­кру­тил гай­ку шру­за боль­шой го­лов­кой (раз­мер не пом­ню), съ­ём­ни­ком вда­вил шруз во внутрь сту­пицы при­мер­но на 3см для луч­ше­го дос­ту­па. Он спо­кой­но хо­дит по шли­цам, это нор­маль­но. Вклю­чил за­жига­ние, пос­та­вил ней­траль, и за­лез под ма­шину (удоб­нее все­го на­носить клей сни­зу), взял обыч­ный вы­соко тем­пе­ратур­ный гер­ме­тик для прок­ла­док (он ког­да за­сыха­ет при­нима­ет фор­му твёр­дой ре­зины, не отор­вать, про­вере­но мной), и длин­ную тон­кую спи­цу (мож­но от­вёр­тку тон­кую). Прок­ру­чивая сту­пицу (по­надо­бит­ся по­мощ­ник), кап­ля­ми с по­мощью спи­цы на­нёс гер­ме­тик на под­шипник по кру­гу при­под­ни­мая маг­нитное коль­цо.

Пос­ле на­несе­ния гер­ме­тика, про­вора­чивая сту­пицу (по­надо­бит­ся по­мощ­ник) при­жал маг­нитное коль­цо к гер­ме­тику спи­цей. 

Зак­ру­тил гай­ку об­ратно на шруз и пос­та­вил ко­лесо. За­вёл ма­шину, ошиб­ки го­рели. Про­ехал 50 мет­ров и они по­гас­ли (не­об­хо­димо наб­рать ско­рость 20км/ч). Пос­та­вил ма­шину на сут­ки (мож­но на ночь), чтоб гер­ме­тик зат­вердел. Пос­ле это­го ка­та­юсь и всё нор­муль. Всем уда­чи в экс­плу­ата­ции ка­дил!!!!

Есть фото, но весят много, не могу на сайт загрузить. Обрежу и выставлю позже.

Наг­лядное рас­по­ложе­ние под­шипни­ка, маг­нитно­го коль­ца и дат­чи­ка ABS я за­рисо­вал (ху­дож­ник с ме­ня пло­хой ну хоть что то), это ре­аль­ное рас­по­ложе­ние на си­тиках у нас.

Инструменты:

1)Компрессор

2)Вакуумная установка экспресс-замены масла

3)стеклянная банка литрушка с двумя дырками в крышке(идеальный резервуар для сбора и оценки качества)

4)Домкрат

5)инструменты для снятия колес и накидной ключ на 10

6)трубки подходящего диаметра для плотного надевания на штуцера

Установка создает вакуум в банке (импровизированный маслосборник) и под его действием откачивается тормозуха через сосок (примерно по 3-5 минут на прокачку магистрали чтобы пошла свежая жидкость , ну и с запасом чтобы промыть!

Главное вовремя подливать жидкость в бачек!

Из него старая жидкость полностью отсасывается также в банку!

Угробил примерно полтора литра тормозухи (промывал хорошо с огромным запасом).

Результат: идеальная прокачка с первого раза!

- Откручиваем масляную пробку

- Тянем крышку вверх, снимаем два пистона задней части крышки поддевая отверткой верхнюю шляпку. Картонку не трогаем. Боковые накладки так же в топку.

- Собираем инструмент (2 трещетки, ключ на 10, головка на 10, переходники и удлинители, свечная головка (с магнитом))

Далее смотрим надо ли снимать коллектор?!

Оказалось что нет, УРА, причем даже поперечную штангу - усилитель жесткости кузова снимать не пришлось!

Откручивая болт на 10 на первой катушке, попадаем на хитрую защелку!

Защелка открывается очень просто! Надо смотря на нее сверху поддеть вбок ее левую часть, после внутренняя часть уходит в сторону и вся защелка снимается на себя.

Вынимаем свечку, старую, новую, ценим разницу, офигеваем как тяжело ей было работать с таким кол-вом сажи и нагара и как хорошо нам с холодным пивком в руке  Свечка старая должна быть сухая, черная или красная или еще какая-нить, без внешних механических повреждений и следов неродной каки на элементах! В таком случае не паримся и ставим новую свечку.

Кстати катушка BOSCH, это хорошая новость, бош популярен и недорогой! Номер 0 221 604 112

http://exist.ru/price.aspx?pcode=0221604112&hiddenInputToUpdateATBuffer_CommonToolkitScripts=1

Все переходники нужны для того, чтобы не снимать обвес двигла, продули на предмет пыли и смело выкручиваем последнюю свечку в правом ряду!

Видно, что катушки и колодцы легко доступны без спец инструмента.

И в одном из последних колодцов нарываемся на мелкую неприятность, сифонит прокладка клапанной крышки колодец в масле, что не есть гуд, но не смертельно, уверен диллеры бы отмолчались по полной  теперь не уйдут!!! И поменяют прокладку 

Собсна все, завелся сразу штатно без всяких заморочек, свечки брал NGK иридий + платина, если будут вести себя хорошо отпощу номерочек. Оригинал не нашел по пути и забил  на него.

P.S. У  диллера по технологии надо снимать коллектор и штангу, что грозит буджетом не хилым и подсосом воздуха  Делаем выводы

Вот решил написать тут об успешном опыте, может кому пригодиться!

Прикупил себе установку по замене масла , уж неохота было искать эстакаду , да и проверить совместимость хотел.

Не люблю таскать машины в сервис.

Через щуп на моем CTS II 2.8 слилось ~5,9литра (5,7литра обьем из мануала).

3.6L тоже по идее должен быть также совместим поддоны одинаковые по каталогам.

Поскольку фильтр сверху меняется , то процедура заняла минут 10-15 очень спокойным темпом.

Машинка на 100% совместима!

Цитата: b-suns

 

    Кстати вопрос знатокам паровая баня из ЛАВРа будет на пользу клапанам? Есессно с Заменой масла после?

Цитата: zverradze

 

месяц назад, когда смотрел свечи и менял масло, попробовал старую добрую раскоксовку от ЛАВРа. На теане данную процедуру делал минимум раз в год, там шлам отлетал кусочками со спичечную головку.

 

Тут получилось по-другому, можно сказать, что даже ничего не получилось.

 

Во-первых, тряпочка на свечных колодцах оказалась практически чистой,просто со следами самой химии. Никакого шлама я не увидел вообще.

Во-вторых, компрессия такая, что я не смог провернуть коленвал за болт более чем на полоборота, хотя на Теане свободно перемещал поршни туда-сюда. Это при пробеге 92 у Кэдди и 130 у Теаны.

В-третьих, чистота тряпки говорит о приемлемом качестве масла, заливавшегося в двигатель до меня и менявшегося через 15 тыщ (по записям оно было Mobil1 5W-30, какое - непонятно.

 

Общий итог - для очистки клапанов паровая баня не подходит. ЛАВР на сайте ответил, что ввиду малой распространенности моторов с непосредственным впрыском им это направление развивать нет надобности.

 

Сейчас на Экзисте заказал пенный препарат LiquiMoly 7628 для очистки впускного коллектора и клапанов, дождусь прихода свечей со штатов  - в сентябре попробую снять клапанную крышку и с фотами отчитаюсь.

 

Предвосхищая вопросы, отвечу, для чего я это делаю и на чем основывается выбор метода. Я считаю данную операцию профилактической, поскольку машина у меня после вторых рук. Что было до меня - знаю лишь малую толику. Есть претензии к подтряхиванию двигателя и рукой явно ощущаю избыточную вибрацию на левом от бампера банке.

щас продолжу тему, не переключайте Ваши телеприемники на другой канал 

Особенно интересна процедура, выполненная на Кадди. Интернет полон картинкам других авто, но вот свеженьких кадиллаков не нашел

Так кто/кому чистили? Со снятием или без? Какие средства использовали? Какая вообще процедура?

Кто видел, как на его машине это делали дилеры?

Причина - высокий риск возгорания печатной платы OEM-блока подогрева MH-35.

Устанавливается новый блок от Alphatherm модель AT-37GM. Он полностью совместим по разъемам со штатной проводкой.

Информация тут (английский язык):

http://www.alphathermusa.com/heatedwash-AT-37GM.html

Перечень защитных мер, реализованных в AT-37GM в документе (английский язык):

http://www.alphathermusa.com/files/Comparison_MH35_vs_AT37.pdf

Цена в Штатах 47-70 долларов (без доставки в Россию). Я покупал в магазине http://www.usautoparts.net (артикул REPC371601).

Перво-наперво посмотрите две вещи:

1) в подкапотном пространстве рядом с местом установки салонного фильтра (у петли капота) собственно размещается блок подогрева. Обратите внимание, демонтировал ли дилер только блок подогрева, или он снял еще и крепежную корзину.

2) в подкапотном блоке предохранителей найдите предохранитель 60А, защищающий цепь нагревателя. Его тоже вынимают. (см фото))

В случае, если снята корзина и предохранитель, Вам придется их докупить. Код детали предохранителя - 19115640, код корзины не знаю.

В комплекте к подогревателю идут две резиновые трубки и 2 штуцера для сращивания со штатной системой подачи жидкости.

Все дело устанавливается минут за 30-40, даже на морозе -22 (естественно, подкапотное пространство должно быть прогрето, чтобы не поломать провода).

По итогам зимней эксплуатации рекомендую дополнить систему обратным клапаном 85321-26020 (Toyota) или аналогичным, устанавливаемым в разрез подающего шланга. Причина описана ниже.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=QKQIPpWTnMc